dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy

[coulignon]

po Lipińskich spodziewałem się wiekszej dbałości o szczegóły.

 

Wiedzieli, że z forum muratora się reszty dowiesz

 

pzdr

 

No nie.... sprawa znikającego komina z projektu.. Otóz jest na parterze... nie ma go na poddaszu... a potem nagle pojawia się na dachu ale tylko na jednym rysunku. Na innym go dalej nie ma... tego nawet FM nie wyjasni..

[coulignon]

do kolegi MN22.

No rozwiązania całkiem miłe i ciekawe tylko ILE taki dom bedzie kosztował w porównaniu do "zwykłego" pasywniaka? Dodam że pasywniak będzie daleko mniej skomplikowany w budowie i obsłudze. A koszty utzrymania pewnie podobne lub mniejsze na korzyść pasywnego.

 

Jedną z idei domu pasywnego jest prostosta - jak się przyłożysz to jedynym mechanicznym sprzętem jest rekuperator z grzałką. Lub jakiś niewielki konwektor tu i uwdzie. (dla uspokojenia sumienia - jak powiedział profesor na wykładzie o pasywniakach: jak się boicie to montujcie grzejniki - po pierwszej zimie je zdejmiecie )

[mn22]

Chciałbym dorzucić swoje spostrzeżenia w sprawie symulacji mostków cieplnych w połączeniu ściany z fundamentem. Poszukująć informacji na ten temat znalazłem nieco informacji nt tzw. izolacji poziomej stosowanej badzo szeroko w skandynawii oraz USA. Otórz na terenach o dużej głębokości przemarzania zamiast osadzać ławy na glębokoścni np. 2 m osadza się je na głębokosci ok 60 cm i zabezpiecza przed szkodami wysadzinowymi pionową izolacją ściany (zwykle o grubości 5-10 cm) oraz poziomą - na głębokości min 30 cm, o grubości 5 cm i szerokości od 60 cm do 1 m (zwiększona szerokość zalecana w narożnikach budynku na długości 2 m) - oczywiście nieznacznie opadającą na zewnątrz i wyposażoną w odwodnienie (geowłóknina lub folia kubełkowa). Co ciekawe fińskie badania symulacyjne wykazały, że lepsze efekty można osignąć poszerzająć pas ocieplenia do 2 m niż podwajając jej grubość.

A może nasi eksperci zweryfikują takie rozwiązanie?

 

PS

Rozumiem, że symulowane są skrajne niekorzystne warunki w których grunt zamarza do głębokości 1 m. Z moich doświadczeń wynika jednak, że wystarczy 20 cm śniegu, a zamarza zaledwie 1-2 cm (styczeń 87 - ponad 30 stopni mrozu). Nawet w niekorzystnych warunkach głębokość zamarzania nie przekracza zwykle 20-30 cm. Każdy może to potwierdzić bo widzał np. ekipy usuwające awarie wodociągów zimą i robiące tym celu wykopy - zamarzięty grunt ma wytrzymałość betonu (10 MPa) i gdyby zmarzlina sięgała na głębokość 1 m, ekipy musiały by pracować młotami a nie koparkami lub czekać do wiosny

Głównym przewodnikim ciepła w gruncie jest woda i duże głębokości zamarzania występują, gdy następują kolejno roztopy i mrozy penetrując coraz głębiej (stąd wskazane odsunięcie wody od ław i ścian fundamentowych). Oczywiście w fundamentach takim przewodnikiem jest sam beton stąd ważna jest jego izolacja termiczna - brak bezpośredniego dostępu mroźnego powietrza.

[Wgregor]

głębokości przemarzania

PS

przewodnikiem jest sam beton stąd ważna jest jego izolacja termiczna - brak bezpośredniego dostępu mroźnego powietrza.

 

Jak w temacie straty ciepła przez fundament ktoś pisze o przemarzaniu, od razu widzę , że się nie zna. Bo czy jest znacząca różnica w sensie izolowania jak grunt ma + 1 st czy -1?

Zaś kolejne zdanie o izolacji poziomej , ochronie przed wpuszczaniem zimna już na rubieżach , dale od domu, oraz nie dopuszczaniu mroźnego waitru do fundamentów nie pozostawiły już nawet małego marginesu, że mn22 wie jak traci się cieło.

[mn22]

Jaka jest róznica między +1 C, a -1 C?

No coż - zamarza tzw. woda wolna w gruncie i powstają tzw. wysadziny (woda zamarzając zwiększa objętość) - jeśli chcemy ich uniknąć posadawiamy fundanenty glęboko - u nas ok. 1 m - ale w skadynawii znacznie głębiej - stąd pomysł na znacznie tańsze rozwiązanie z izolacją poziomą - jest ona (sposób oblicznia) uwzględniona w normach europejskich - ale musiały ją opracować jakieś nieuki

[Depi]

mn22 Sądzimy (nasz wysokość), że to z letka przekombinowane wynalazki. Ale jak chcesz wypróbowac je na sobie, to chętnie poczytamy o Twoich perypetiach i poniesionych kosztach.

 

Nie możemy się jednak oprzeć wrażeniu, że cytujesz dosłownie marketingową gadkę-szmatkę z ich folderów reklamowych. Czemu?

 

Nie rozumiemy także co ma izolacja pozioma wspólnego z wysadzaniem gruntu. Czy możesz nieco przybliżyć tę problematykę? W ogóle ten wywód jest dla nas cokolwiek enigmatyczny.

 

A jaki dałeś np. styropian ?

Platinium Plus, czy 0,040 ?

Różnica 30%.

I nie oznacza to, że jeden wybór jest lepszy od drugiego.

 

Dałem 0,04, ale jakie ma to znaczenie? U ścian wynosi przy 20cm styro 0,17. Stop ma nieco ponad 0,1, a jeszcze w krokwiach coś dam robiąc podwójnie izolowany stropodach

 

I co? I nic! Dalej wychodzi jakiś koszmar - 70 kWh/m2/rok.

 

Jest kilka słabych punktów projektu (efekty działań Żony i architektów), takich jak nadmiar rogów i balkon, ale nie sądziłem, że ich wpływ będzie aż tak katastrofalny...

[j-j]

Depi, izolacja pozioma jest bardzo istotna w przypadku zbyt plytkich fundamentów lub płyty fundamentowej na wierzchu.

To drugie miałem mieć ja i wokół domu załozyłem taki płaszcz ochronny ze styro o szerokości 1 m i gr. takiej jak izolacja pod płyta lu nawet 50% tej grubości.

Taki płaszcz pozwala na nieprzemarzanie gruntu pod budynkiem i przy niekorzystnych gruntach nawet wysadzanie.

Ja co prawda mam bardzo dobre grunty ale dla własnego samopoczucia miałem zrobić ten płaszcz.

Nie istotne jest to że w końcowym rozrachunku zrobiłem ściany fund. (naciski rodziny i jednak brak miejsca na robienie płyty i żwirowca pod całą płytą).

Inaczej też wygląda rozkład temperatur pod budynkiem w przypadku ogrzewania podłogowego (jest bardziej korzystny), popatrz na legalett, tam też dla gruntów niekorzystnych zakładają takie "lokalne buciki".

 

pzdr

[Depi]

No i teraz czaję, o co chodzi. A jak ten styro sobie radzi z tym, że się po nim chodzi, jest mokry itp?

[j-j]

Wiesz EPS`a ściennego tam nie dajesz .

 

pzdr

[gosciu01]

Depi,

a może coś nie tak liczysz ?

 

nie pamiętam parametrów Towjego domku, ale faktycznie jak się poskłada wszystko w całość; przy styro 0,04, oknach 1,1 oraz dużych przeszkleniach, balkonie, kominku z kominem, reku ze sprawnością 0,6 itd. to może wyjśc coś koło tego, chociaż w dzisiejszej dobie budownictwa, biorąc pod uwagę, że Ty to budująca elita to raczej spodziewłbym się coś pomiędzy 3-, a 5-litrowym domem.

Poniżej 3-litrowego to już chyba trzeba budować ... bez "podpowiedzi" żony

[Piczman]

Mój dom,który buduję, standardowo tak jak w projekcie ma 7 kw gdzie na ścianie 12 cm styropianu, 20 cm wełny w stropie i 8 cm styropianu w podłodze! Okna 1,2,wentylacja grawitacyjna i zero styropianu na fundamentach

 

Dziś nowoczesny dom "normalny" to 7 kw !

Coś jest nie tak u Ciebie chyba

[HenoK]

Mój dom,który buduję, standardowo tak jak w projekcie ma 7 kw gdzie na ścianie 12 cm styropianu, 20 cm wełny w stropie i 8 cm styropianu w podłodze! Okna 1,2,wentylacja grawitacyjna i zero styropianu na fundamentach

 

Dziś nowoczesny dom "normalny" to 7 kw !

Coś jest nie tak u Ciebie chyba

Pozwolę sobie zacytować swoją wypowiedź w wątku : http://forum.muratordom.pl/post2799704.htm#2799704

Henoczku tak myślę o tym przykładzie ..dlaczego akurat 120 kWh/m2 a nie jakoś inaczej ...czy mógłbyś to odnieść do wszystkim znanej tabeli

to jest zapotrzebowanie na m2

1. 35 - 55W - Nowe budownictwo wg przepisów dotyczących izolacji cieplnej z 2004r

2. 55 - 65W - Nowe budownictwo wg przepisów dotyczących izolacji cieplnej z 1995r

3. 70 - 90W - Budynek wybudowany przed 1995r, normalna izolacja cieplna

4. 120W - Stare budownictwo bez szczególnej izolacji cieplnej

i może coś na ten temat

http://www.mojaenergia.pl/strony/1/i/390.php

_________________

Oczywiście zdajesz sobie sprawę z tego, że podajesz dwie różne wielkości : 120kWh/m2/rok to sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania domu, a wielkości w punktach 1-4 to moc instalacji grzewczej.

Skąd te 120kWh/m2/rok ?

Podają je różne źródła, np. :

http://ekoenergia.polska-droga.pl/content/view/56/281/ (tabela 32)

[gosciu01]

Witam,

 

W 2005 r. oddałem dom w technologii jednowarstwowej BK400, okna 1,3, w stropie 25 cm wełny ( ale słabej 0,042 ), fundamenty nie ocieplane, balkon.

Grzany GZ-50 + sporadycznie kominkiem,i po trzech sezonach wychodzi równiutko 7-litrowy.

 

W starym domu, w którym nadal mieszkamy, budowany w okolicach przed i powojennym, mimo potężnych nakładów na modernizację wychodzi po 12 sezonach obserwacji i spisywania danych tak ok. 22-litrowy, ale chole.a wie jak tu liczyć, gdy część rurek centralnego grzeje piwnicę i strych, które poza trzymaniem gratów nie używamy!!!

Te 22 litry to policzone tylko dla pow. użytkowej, mimo, że niechcący docielplam moje miasto

 

Nowo projektowany dom policzony jest na 1,5 litra.

A że będzie grzany PC, więc koszty ogrzewania w portfelu wydatków będę mógł pomijać.

25 cm styro Platinium, okna z szybami 0,5-0,6, 35 cm wełny w stropie, zaprojektowny reku o sprawności minimum 0,9, ocieplone fundamenty i parę takich tam, o których było w tym wątku.

 

 

Teraz pracuję nad prundem, bo okazało się, że to będzie potężna pozycja w opłątach za dom.

[Adamol]

Trochę dziwne koledzy rzeczy piszą...

Zaraz się okaże, że prawie każdy ma budynek energooszczędny, a pozostali pasywne...

Skoro np. w Niemczech budują dość zaawansowane konstrukcje, ocieplone 40 cm warstwą czegoś tam i nie wychodzi im pasywniak, to jak zwykły dom z 12 cm ocieplenia jest domem 7 litrowym?

Przy całym szacunku dla mpoplawa, który mając zwykłe okna, 20 cm zwykłego styro, gwc i reku - w jaki sposób osiąga 3 litry?

Natomiast dom z Seest w Danii, który jest ocieplony:

− 55 cm izolacji dachu,

− 39,5 cm izolacji ścian,

− 20 cm izolacji fundamentów,

− 32,5 cm izolacji stropów.

Dodatkowo ma zamontowane trzykomorowe energooszczędne okna wypełnione argonem z niskoprzepuszczalną powłoką antyrefleksyjną, hermetyczną konstrukcję budynku (infiltracja 0,01/h) oraz mechaniczną wentylacją z akumulacyjnym wymiennikiem ciepła (90% wydajność odzysku ciepła wentylacyjnego) osiąga współczynnik zużywa rocznie 27 kWh na 1m2 powierzchni

Może jestem zbyt sceptyczny, a może jest coś na rzeczy?

Pozdrawiam

[HenoK]

Trochę dziwne koledzy rzeczy piszą...

Zaraz się okaże, że prawie każdy ma budynek energooszczędny, a pozostali pasywne...

Skoro np. w Niemczech budują dość zaawansowane konstrukcje, ocieplone 40 cm warstwą czegoś tam i nie wychodzi im pasywniak, to jak zwykły dom z 12 cm ocieplenia jest domem 7 litrowym?

Przy całym szacunku dla mpoplawa, który mając zwykłe okna, 20 cm zwykłego styro, gwc i reku - w jaki sposób osiąga 3 litry?

Natomiast dom z Seest w Danii, który jest ocieplony:

− 55 cm izolacji dachu,

− 39,5 cm izolacji ścian,

− 20 cm izolacji fundamentów,

− 32,5 cm izolacji stropów.

Dodatkowo ma zamontowane trzykomorowe energooszczędne okna wypełnione argonem z niskoprzepuszczalną powłoką antyrefleksyjną, hermetyczną konstrukcję budynku (infiltracja 0,01/h) oraz mechaniczną wentylacją z akumulacyjnym wymiennikiem ciepła (90% wydajność odzysku ciepła wentylacyjnego) osiąga współczynnik zużywa rocznie 27 kWh na 1m2 powierzchni

Może jestem zbyt sceptyczny, a może jest coś na rzeczy?

Pozdrawiam

Może przyczyna tkwi w tym :

Niewentylowane kasetony drewniane wypełnione wełną Rockwool skutecznie izolują dach. Niepalna wełna Rockwool oraz płyty gipsowe stanowią skuteczną ochronę przeciwogniową. Połączenie mechanicznej i grawitacyjnej wentylacji zapewnia odpowiednią, jakość powietrza Wszystko to pozwała zmniejszyć zapotrzebowanie budynku na ciepło do ogrzewania, i oszczędzić na wydatkach z domowego budżetu.

Więcej na temat tego domu

http://www.6paliwo.pl/files/RW-PL%20files/Budownictwo%20energooszczedne/seest_box.jpg

http://bi.gazeta.pl/im/8/4608/z4608538X.jpg

Rozbudowana bryła budynku, podcienie, wykusze raczej nie sprzyjają energooszczędności .

[j-j]

mój domek teoretycznie według audytora OZC jest 5 litrowy gdy ogrzewam 1 kondygnacje, gdy grzeje 2 to wtedy jest już 3 litrowy

konkretnie dla 135m2 jest 49,4 kWh/m2/a ale dla 269,m2 jest 33,1kWh/m2/a

na ścianach 20cm zwykłego styropianu + 30cm na suficie + reku i GWC

 

czyżby współczynnik A/V miał aż tak duże znaczenie ??

 

Nie wiem jakie masz okna, ile styro w podłodze, jaka sprawność reku i ile powietrza z reku ale z Twoimi parametrami i z tym czego nie wiem przyjętym jakoś tam wychodzi mój 3- litrowy.

Moje parametry dają mi pasywnego:

30 cm P+ w ścianie

średnio ok. 30 cm w podłodze i 55 cm wełny.

 

pzdr

[hes]

mój domek teoretycznie według audytora OZC jest 5 litrowy gdy ogrzewam 1 kondygnacje, gdy grzeje 2 to wtedy jest już 3 litrowy

konkretnie dla 135m2 jest 49,4 kWh/m2/a ale dla 269,m2 jest 33,1kWh/m2/a

na ścianach 20cm zwykłego styropianu + 30cm na suficie + reku i GWC

 

czyżby współczynnik A/V miał aż tak duże znaczenie ??

 

Z ciekawości: zbudowałeś już i mieszkasz, czy to na razie tylko wyliczenia ?

Najciekawsze są zawsze doświadczenia praktyczne, potwierdzające (lub nie)

te wyliczone, to jest najcenniejsze na forum. Pozdrawiam.

[j-j]

Nie wiem jakie masz okna, ile styro w podłodze, jaka sprawność reku i ile powietrza z reku

jakie to ma znaczenie ?? według obliczeń teoretycznych mój domek raz jest 5 raz 3 litrowy, nic w nim nie zmieniam oprócz ilości grzanych metrów co bezpośrednio wpływa na współczynnik A/V, i to miało dotyczyć tematu czemu różne domki mające podobne ocieplenie mają raz 5 a raz 3 litry

 

Coś taki wojowniczo nastawiony , mam pokojowe nastawienie ?

Znaczenie tylko takie, że chciałem Twoje parametry odnieść do mojego domku a do końca nie mogłem bo ich nie znam, przepraszam juz nie będę .

 

pzdr

[HenoK]

mój domek teoretycznie według audytora OZC jest 5 litrowy gdy ogrzewam 1 kondygnacje, gdy grzeje 2 to wtedy jest już 3 litrowy

konkretnie dla 135m2 jest 49,4 kWh/m2/a ale dla 269,m2 jest 33,1kWh/m2/a

na ścianach 20cm zwykłego styropianu + 30cm na suficie + reku i GWC

 

czyżby współczynnik A/V miał aż tak duże znaczenie ??

Oczywiście, że ten współczynnik ma bardzo duże znaczenie, chociaż IMHO lepiej energochłonność budynku oddawałby stosunek powierzchni przegród zewnętrznych do powierzchni użytkowej (ogrzewanej). Jeżeli do tego dodamy średni współczynnik U dla przegród zewnętrznych (w świadectwie energetycznym ma on być podawany), to otrzymujemy wprost możliwość wyliczenia strat ciepła.

Rzeczywiste zużycie energii do ogrzewania zależy oczywiście też od zysków energetycznych (słońce, ciepło użytkowników, urządzeń, itp.).

Od współczynnika A/V w większym stopniu zależą straty od wentylacji.

[Piczman]

Dziś zebrałem się i rzetelnie obliczyłem zapotrzebowanie na moc cieplną na swój dom, który właśnie buduję!

 

Wyszło mi 2880 W !

 

Czy to oznacza że będę miał dom 3-Litrowy ?

 

Pytam bo mi się już wszystko pomieszało ,,,

A wygląda to tak :

 

 

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną....... Qo[W]: 2880

Zapotrzebowanie na moc cieplną dla wentylacji.. Qwent[W]: 125

Dodatkowe zyski ciepła w pomieszczeniach......... Qzc[W]: 0

Zapotrzebowanie na m2 powierzchni ogrzewanej.. Qf,[W/m2]: 26.2

Zapotrzebowanie na m3 kubatury ogrzewanej..... Qv,[W/m3]: 9.6

 

Roczne zapotrzeb. na ciepło do ogrzewania...Qh, [GJ/rok]: 27.17

Qh,[kWh/rok]: 7546

Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EA, [MJ/m2*rok]: 247.0

EA,[kWh/m2*rok]: 68.6

Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EV, [MJ/m3*rok]: 90.6

EV,[kWh/m3*rok]: 25.2