dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy

[j-j]

Ja za swoje ogrzewanie zapłaciłem ok. 3000 zł wraz z robocizną bo sam robię, ale planuję pasywniaka dla 6- litrowego proporcjonalnie można by się zmieścić w ok. 10 000-20 000 zł wraz ze sterowaniem, bez robocizny, taki rozrzut bo zależy to od paru rzeczy.

 

Po pierwsze należy wziąć pod uwagę że 200 m2 to sporo więc tanio za bardzo się nie da.

6- litrowiec- koszt. ok. 3300 zł/rok przy cenie 22 gr. tania taryfa

Zrobienie 4- litrowca już zejdzie do ok. 2500 zł

a 3- litrowiec to koszt ok. 2000 zł tak więc 4- litrowiec jest wart uwagi ale 3- litrowca jeszcze bardziej tylko że 3 - litrowca trudniej wykonać.

 

Wszyscy niedawno krzyczeli że gaz gaz gaz a teraz prąd w taniej taryfie wychodzi taniej niż gaz więc w moim mniemaniu albo prad w taniej taryfie albo wungiel.

Jestem przeciwny wszelkim PC itp. bo koszty inwestycyjne całości sa bardzo duże.

HenoK, sam kombinował z PC i wyszło go to pewnie taniej, w sumie chyba się nie pochwalił ile .

Jak PC to inwestycja razem- 90000 zł i podłogówka a jeśli podłopgówka to już lepiej wg mnie prąd w taniej taryfie.

 

Albo jeśli masz miejsca to dawaj kocioł na pelet i biomasa górą.

 

A jeśli chcesz sterowanie dokładne jak piszą wyżej i na tym zaoszczędzać to tylko dom o konstrukcji lekkiej o minimalnej bezwładności i wtedy konwektorkami dałoby radę.

 

Uważam że przy małym zapotzrebowaniu na ciepło oraz przy innych żródłach ciepła (zyski bytowe, zyski słoneczne, kominek akumulacyjny) potzrebny jest układ:

1. precyzyjny

2. reagujący natychmiast na zmiany temp.

Podłogówka , szczególnie akumulacyjna, mi tego nie zapewni.

 

A ja się nie zgodzę, wszystko zależy od konstrukcji budynku

 

Ale gdybym jeszcze raz budował to nie wiem czy nie zrobiłbym lekkiej konstrukcji i sterowaniem jak tylko sie da .

 

Jednak jeśli zaoszczędzamy w ten sposób ok 30% kosztów to prad nas za grzanie będzie kosztował w taryfie zwykłej całodobowej: 0,41*70%=0,29 gr./kWh

W taryfie nocnej koszt 1 kWh to 0,22 gr ale w ciągu dnia więcej bo 0,49 gr , reasumując zbiorowo mogłoby wyjść podobnie w globalnych kosztach przy domu o konstrukcji lekkiej i dokladnym sterowaniu a domu o konstrukcji cięższej i większej bezwładności i akumulacyjnym.

Tak więc biorąc jeszcze pod uwagę że większa bezwładność jest bezpieczniejsza i odporniejsza na zmiany i braki prądu to ... trzeba się zastanowić

 

pzdr

[am76]

hmmm... Energooszczędny dla mnie to 3 - 4 litrowiec... Stąd nieporozumienie.

Zgodnie z jakąś tam dyrektywą UE energooszczędny (klasa B) jest od 45 do 80 kWh/m2/rok a 20 do 45 (klasa A) to jest niskoenergetyczny.

 

Wiadomo, że najlepiej to izolować i grzać prądem ale jeśli są pewne wymagania co do wyglądu to może się okazać, że nie wyjdzie ten niskoenergetyczny.

[am76]

(...) dom 6-litrowy, czyli 60kWh/m2 rocznie na ogrzewanie. Przy 200m2 powierzchni ogrzewanej daje to 12 000kWh + energia potrzebna do przygotowania CWU (np. 0,2m3/dobę x 365 dni x 40K x 1,163 = 3396 kWh). Razem daje to 15 400 kWh. Nawet przy grzaniu tylko w II taryfie daje to koszt grzania ok. 4000 zł rocznie. (...)

Ja jednak jestem za zastosowaniem pompy ciepła, choćby w najprostszej postaci - klimatyzatora z funkcją grzania. Pozwoli on przez znaczną część sezonu grzewczego grzać 2-3-krotnie taniej.

O właśnie coś takiego byłoby super. Może jakieś konkrety?

Przez 30-60 dni może pracować samo ogrzewanie podłogowe. Dodatkowy atut tego rozwiązania - chłodzenie pomieszczeń latem .

Ale chodzi o to, żeby nie robić podłogówki bo to dużo kosztuje. Najlepiej by było gdyby ten klimatyzator od zazu miał wbudowaną grzałkę czyli działał jak zwykł konwektor gdy jest za zimno.

 

Może dobrze byłoby pokombinować i sklecić jakąś hybrydę, np:

1) na parterze to: http://www.thermogolv.com/cennik,pompy_w_systemie_ogrzewania_podlogowego.html (ma 2,5kW i podłogówkę i dolne źródło)

2) na piętrze klimatyzator

3) ale co z CWU??

4) co z łazienkami w których sezon grzewczy jest bardzo długi bo nie ma słońca i musi być sieplej?

No i pytanie czy z tego się znowu nie zrobi 80tyś jak się doliczy robociznę i wszystkie "śrubki"?

[frupper]

PC to koszt rzedu 30k, kolektory poziome i podlogowka -szukales u lokalnych fachowcow?

Mnie w jakiejs wycenie wychodzilo 90k ale dla dwoch domow ( 1-175m2,2-150m2) z kolektorami pionowymi i zbiornikami buforowymi 400l dla cwu i 200l dla co -chyba tak mi wycenili w NATEO dl PC 8kW

No właśnie - tak się wydaje że PC jest tania - tylko 30 tyś, na allegro można kupić za 15tyś. Ale całość niestety:

- PC - 30tyś

- kolektory - 15 tyś

- montaż, uruchomienie - 5 tyś

- podłogówka - 20 tyś

- wentylacja z rekuperatorem - 15tyś

- GWC - 5 tyś

 

A więc pytanie pozostaje - jak ekonomicznie grzać w domu energooszczędnym? Może jakieś rozwiązania hybrydowe?

 

Kurde, Ludziska - kalkulatory się wam popsuły?

Prądem i najtańszą pod wzgledem inwestycyjnym instalacją.

Jaki jest sens się jest pakować w inwestycję na poziomie 60 tys złotych jesli w ciągu roku musisz dostarczyć 4000kWh? Krew w piach normalnie....

 

albo jeszcze tańsze źródło energii (w całej instalacji (bez reku i GWC) zamknąłem się w 25 tys. PLN )tzn. drewno i bufor - fakt, że mocno obsługowe - ale 1 kWh poniżej 0,1PLN przy założeniu że wykonuję telefon i przyjeżdża auto z porąbanym, rok sezonowanym drewnem lisciastym twardym w cenie 145 PLN/mp . jako backup na razie grzałka , później może PC powietrze/woda jeśli ceny trochę znormalnieją a ja się odbiję z dołka.

 

Moim zdaniem w domu energooszczędnym nie sensu robić instalacji c.o.

Ja co prawda planuje bufor podłączony do wymiennika w kominku ale będzie on do podgrzewania CWU + (już niewielkim kosztem inwestycyjnym )bedzie podgrzewał powietrze nawiewane do pomieszczeń. resztę załatwia konwektory.

 

przy moim obecnym zapotrzebowaniu na ciepło (w tym CWU) w roku rzędu 8-10 tys kWh kalkulacja była dość prosta , koszt kWh en. elektr obecnie 0,42 pln , koszt z drewna 0,10 pln co daje rocznie ok. 3k pln potencjalnych oszczędności , po ok. 5-7 latach różnice inwestycyjne się zacierają , oczywiście oprócz tego kominek z DCP , jak pisałem wcześniej w planach GWC i reku oraz przy zastrzyku finansowym PC powietrze/woda (wtedy ona przejmie 80 % zakresu zabezpieczenia w energię , które zmniejszy się z tytulu zmniejszenia strat wentylacji) - moim celem jest stałe utrzymanie się w rocznym koszcie poniżej 1300-1500 pln przy zmniejszeniu wkładu własnego pracy i obsługi.

Nie wiem czy to mi się uda - teraz przed każdą wydaną złotówką pięć razy sprawdzę bilans zyskow i strat nie tylko tych finansowych czy fizycznych.

[HenoK]

Przez 30-60 dni może pracować samo ogrzewanie podłogowe. Dodatkowy atut tego rozwiązania - chłodzenie pomieszczeń latem .

Ale chodzi o to, żeby nie robić podłogówki bo to dużo kosztuje. Najlepiej by było gdyby ten klimatyzator od zazu miał wbudowaną grzałkę czyli działał jak zwykł konwektor gdy jest za zimno.

Miało być ogrzewanie elektryczne .

Możesz zastosować klimatyzator kanałowy + nagrzewnica elektryczna kanałowa.

Są też jednostki wewnętrzne stojące, ale takich z dodatkową grzałką nie spotkałem.

[frupper]

Zastanawiam się czy przy małym zapotzrebowaniu na ciepło rzędu 3-4 tys kWh rocznie nie byłoby ekonomiczne połączenie systemu grzewczego (elektrycznego czy PC powietrze/powietrze i wtedy z klimą latem ) z wentylacją i rekuperacją ,właściwie wykorzystanie komunikacji WM i wpięcie się w nią z elementem grzewczym (w nawiewy oczywiście, wymagałoby to specjalnego podejścia do tego projektu oczywiście) ...

[HenoK]

Zastanawiam się czy przy małym zapotzrebowaniu na ciepło rzędu 3-4 tys kWh rocznie nie byłoby ekonomiczne połączenie systemu grzewczego (elektrycznego czy PC powietrze/powietrze i wtedy z klimą latem ) z wentylacją i rekuperacją ,właściwie wykorzystanie komunikacji WM i wpięcie się w nią z elementem grzewczym (w nawiewy oczywiście, wymagałoby to specjalnego podejścia do tego projektu oczywiście) ...

Taki system sprawdza się w domach pasywnych. Im większe zapotrzebowanie na ciepło tym więcej z nim problemów.

Problemem przy tego typu podejściu do ogrzewania może być zbyt wysoka temperatura nawiewanego powietrza. Przy jednej wymianie powietrza na godzinę lub jeszcze mniej (wielkości określone w normie wentylacyjnej) powietrze nawiewane będzie miało dosyć wysoką temperaturę (ponad 40 st. C). Można to zmienić stosując recyrkulację powietrza wentylacyjnego, ale robi się z tego już układ ... ogrzewania powietrznego.

Drugim problemem jest inna cyrkulacja powietrza ciepłego i ochłodzonego. To pierwsze najkorzystniej byłoby podawać do pomieszczeń od dołu, a drugie od góry.

Ale oczywiście mając świadomość występowania tych problemów można spróbować je rozwiązać.

[am76]

Kogenerator?

Adam M.

I to najlepiej na słomę.

BTW - wiecie, ze rolnicy musza płacić za niszczenie (ciecie) slomy. Generalnie jest jej bardzo dużo i bardzo dziwi mnie ze się tego nie wykorzystuje.

[am76]

Beton komórkowy może mieć różną gęstość, spotykane typowo gęstości to od 300 do 800 kg/m3. Im większa gęstość, tym większa wytrzymałość, większa izolacyjność akustyczna, ale jednocześnie mniejsza izolacyjność termiczna. Zależność izolacyjności termicznej od gęstości wg ytonga wygląda następująco:

 

700 kg/m3 - 0,20 W/(mK)

600 kg/m3 - 0,16 W/(mK)

500 kg/m3 - 0,14 W/(mK)

400 kg/m3 - 0,11 W/(mK)

 

PS. Jak dla mnie BK na ściany zewnętrzne ma same zalety: ciepły i łatwy w obróbce (a więc także mała ilość odpadów i syfu na budowie).

Ja tylko jeszcze dodam, tak aby ktoś nie poczynił przypadkiem błędnych założeń, że mam takie dane co do BK:

 

Ściana z dużych bloków betonu komórkowego (bez tynku) lub na zaprawie o przewodności cieplnej równej przewodności cieplnej betonu komórkowego posiada poarametry:

 

1 kolumna) gęstość

2 kolumna) lambda śred. wilgotny

3 kolumna) lambda wilgotny

 

800 0,29 0,35

700 0,25 0,30

600 0,21 0,25

500 0,17 0,22

 

Nie należy zakładać że BK w domu będzie suchy.

 

I jeszcze to samo dla:

 

Ściana z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej bez tynku, ze spoinami o grubości nie większej niż 1,5 cm

 

800 0,38 0,44

700 0,35 0,4

600 0,3 0,35

500 0,25 0,3

 

I tutaj od razu dodam, ze wineberger dla PTH 25P+W na zwyklej zaprawie podaje lambda 0,27, zapewne tzrebab to powiekszyc o 30% i mozna porownac.

[pigeon]

a czy taki proszek to przypadkiem nie będzie miał innego (gorszego) łambda od postaci, w której takowy poliuretan jest zazwyczaj stosowany?

 

bardzo mozliwe a nawet pewne ze bedzie wyzsza lambda -

 

nigdy tego nie badalismy -

 

niemniej nizsza lambde mozna iloscia podkrecic w celu lepszego finalnego U ( a koszty i tak ciagle niskie - np w porownaniu z xps a proszek na prawde nie ciagnie wody)

 

ja mam jakies 80 cm tego - wiec U i tak bedzie bardzo male - bo ile ta lambda moze wzrosnac, do 0,040 - 0,06 - mysle ze nawet nie - bo jak sie reke wsadzi w taki lezacy proszek - to normalnie sie wydaje ze jest cieply pod spodem - sam sprawdzalem

 

Proszek nie daje sie zagescic jak piasek - wiec zawsze jest dosc sporo powietrza w nim.

 

... to jak z tą jego nosnością jest naprawdę jesli nie da się zagęścić???...

 

 

frupper - zobacz zdjecia na stronie allegro - tam to widac -

nie zagesci sie jak piasek - bo ten mozna prawie na beton zagescic

to co dalo sie uzyskac u mnie (ale sie za bardzo nie staralismy bo jak pokazalo poprzednie doswiadczenie z budowa hali - nie ma takiej potrzeby)

to na tyle ze chodzac po tym zapadasz sie na jakies 1-3 cm - jak by chodzic po cienkiej gabce

[Wgregor]

Im wększa grubość ocieleń tym większe problemy z wilgocią

 

możesz podać do

 

700 kg/m3 - 0,20 W/(mK)

600 kg/m3 - 0,16 W/(mK)

500 kg/m3 - 0,14 W/(mK)

400 kg/m3 - 0,11 W/(mK)

dane przy 1% zawilgoceia , 4% zawilgocenia i np 10%?

[Barbossa]

Im wększa grubość ocieleń tym większe problemy z wilgocią

 

....

chyba ilość ocieleń

 

tylko co tu ma do gadania zootechnika

[HenoK]

Im wększa grubość ocieleń tym większe problemy z wilgocią

 

....

chyba ilość ocieleń

 

tylko co tu ma do gadania zootechnika

Może chodzi o wody płodowe

[am76]

Im wększa grubość ocieleń tym większe problemy z wilgocią

 

....

chyba ilość ocieleń

 

tylko co tu ma do gadania zootechnika

Może chodzi o wody płodowe

 

Jeśli ktoś nie wie to spieszę z informacją że stajnie, obory i chlewnie są całkowicie pasywne pomimo, że nie mają odzysku ciepła z wentylacji ani ścian U=0,15.

[Wgregor]

Im wększa grubość ocieleń tym większe problemy z wilgocią

 

możesz podać do

 

700 kg/m3 - 0,20 W/(mK)

600 kg/m3 - 0,16 W/(mK)

500 kg/m3 - 0,14 W/(mK)

400 kg/m3 - 0,11 W/(mK)

dane przy 1% zawilgoceia , 4% zawilgocenia i np 10%?

 

a pważnie? czy brak wiedzy tak się zawsze objawia?

[Jezier]

400 kg/m3 - 0,10; 0,108; 0,134; 0,185 W/(mK)

500 kg/m3 - 0,12; 0,128; 0,152; 0,2 W/(mK)

600 kg/m3 - 0,14; 0,148; 0,170; 0,216 W/(mK)

 

kolejno dane przy 0%; 1%; 4%; 10% zawilgocenia odpowiednich BK

 

źródło: Fraunhofer IBP Holzkirchen

[Wgregor]

700 kg/m3 - 0,20 W/(mK) 0.40 0.87

600 kg/m3 - 0,16 W/(mK) 0.32 0.70

500 kg/m3 - 0,14 W/(mK) 0.28 0.60

400 kg/m3 - 0,11 W/(mK) 0.22 0.48

 

kolejno <1% , 4%, 10%

 

Badania dr Nawrota Wojskoa Akademia Techniczna.

 

komu wierzyć?

[frupper]

metodyka pomiarów się chyba kłania ... a wynika z różnych podejrzewam norm branżowych w PL i D.

[Wgregor]

Jeżeli normą można tak zmienić wynik to tym gorzej, dla normy

[am76]

Jeżeli normą można tak zmienić wynik to tym gorzej, dla normy

Norma ma to gdzieś, gorzej dla tych co nie zrobią CO bo wybudowali licząc zgodnie z normą.