dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy

[j-j]

Apropo ilości powietrza to w innym temacie napisałem:

 

właśnie pomierzyłem ilość uciekającego powietrza u teściów i:

 

1. Okna pozamykane niby szczelne

Kratka- kuchnia- ok. 30 m3/h

Kratka- łązienka- ok. 0 m3/h

razem ok. 30 m3/h

 

2. jedno okno rozszczelnione (1,3 mx1,3,m)

Kratka- kuchnia- ok. 50 m3/h

Kratka- łazienka- ok. 10 m3/h

razem ok. 60 m3/h

 

3. jedno okno uchylone (1,3 mx1,3,m)

Kratka- kuchnia- ok. 100 m3/h

Kratka- łazienka- ok. 10 m3/h

tu dodatkowo pojawił sie wywiew górą okna- ok. 110m3/h

razem daje to ok. 220m3/h

Pomierzyłem też naiwew bokami okien i wyszło ok 250m3/h.

 

Z tego co widzę mieszkając u tesciów to okna mają rzadko porozszzcelniane, raczej zamknięte szczelnie.

Częściej raczej tak na ok 1,0 h (sumując wszystko) uchylają.

 

Średnio może zużywają wg powyższego ok.:

220m3/h*1h+30m3/h*18h+60m3/h*5h=44,0 m3/h przez cały dzień.

 

Nie umierają na brak powietrza i jest wg nich niby OK jeśli chodzi o samopoczucie (ale nie wiedzą jak mogloby być z mechaniczną ), pomijając wychodzące grzyby (poważnie).

 

pzdr

[adam_mk]

pigeon

Zrozum. Stopień "zużycia" powietrza określa stopień jego "zachuchania" co wprost pokazuje hygrometr.

Załączasz wentylację na minimum i obserwujesz hygrometr. Stopniowo podkręcasz tę wentylację i w okolicy, zazwyczaj, 120m3/godz stabilizuje się jakieś 50% wilgotności.

Jak masz w domu babiniec, to nieco więcej, bo one stale coś pichcą, piorą albo się pluszczą...

Ale jak Ci potrzeba z 500m3 to Ty tam jakiś harem masz!!!

 

Adam M.

[Depi]

j-j - widzę, żeś biegly (pewnie adam_mk też jest) w użyciu anemometrów - masz może własny?

 

Chodzi mi po głowie, coby się w taki sprzęt wyposażyć - macie jakieś rady? Co warto, co nie warto?

 

Ja dziś zacząłem z moimi kłaść instalację wentylacyjną. Jest niezły sajgon, bo się w suficie nie mieści. Nie wiem, czy to będzie działać. Właśnie - jak działa taki kurde siłownik Belimo? Ma skubany tylko 3 kabelki - klasyczne faza, 0, ziemia. Jak tym się steruje? Jak mu załącze fazę to się przekręci i co dalej? Odejme fazę, to wróci do stanu wyjściowego? Jakoś nie czaję tego... A dodana instrukcja jest, że tak powiem, l a k o n i c z n a .... (kilka malych obrazków)

[lakusz]

Apropo ilości powietrza to w innym temacie napisałem:

 

właśnie pomierzyłem ilość uciekającego powietrza u teściów i:

 

pzdr

 

czym to mierzyłeś ? znaczy może nie czym tylko jak takim anemometrem mierzyć ilość powietrza uciekającego przez rozszczelnione okno ?

[adam_mk]

Oj Depi!!!

 

Żyje "to" jeszcze?!

 

Masz 3 kabelki. Brązowy (faza), niebieski (zero) i biały - TA SAMA FAZA LUB JEJ BRAK!

Łączysz biały z brązowym wpiętym w FAZĘ - to idzie w "lewo"

Zabierasz biały zostawiając pozostałe dwa - to wraca "w prawo".

"lewo" i "prawo" określasz takim małym przełącznikiem z przodu (pod mały śrubokręt).

Masz to na tych rysunkach!

Adam M.

[mn22]

pigeon

Zrozum. Stopień "zużycia" powietrza określa stopień jego "zachuchania" co wprost pokazuje hygrometr.

Załączasz wentylację na minimum i obserwujesz hygrometr. Stopniowo podkręcasz tę wentylację i w okolicy, zazwyczaj, 120m3/godz stabilizuje się jakieś 50% wilgotności.

Jak masz w domu babiniec, to nieco więcej, bo one stale coś pichcą, piorą albo się pluszczą...

Ale jak Ci potrzeba z 500m3 to Ty tam jakiś harem masz!!!

 

Adam M.

 

Potwierdzam - norma niemiecka dla domów pasywnych (oczywiście z wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną) wymaga 30 m3/h/osobę -dla 4-5 osób jest to 120-150 m3/h - jako minimum wymagane jest 15 m3/h/osobę.

[adam_mk]

500/30=16,6

Jak chłop na schwał to zostaje jeszcze z 15 babek!

Istny sułtan!

Adam M.

[j-j]

j-j - widzę, żeś biegly (pewnie adam_mk też jest) w użyciu anemometrów - masz może własny?

 

Chodzi mi po głowie, coby się w taki sprzęt wyposażyć - macie jakieś rady? Co warto, co nie warto?

 

Ja dziś zacząłem z moimi kłaść instalację wentylacyjną. Jest niezły sajgon, bo się w suficie nie mieści. Nie wiem, czy to będzie działać. Właśnie - jak działa taki kurde siłownik Belimo? Ma skubany tylko 3 kabelki - klasyczne faza, 0, ziemia. Jak tym się steruje? Jak mu załącze fazę to się przekręci i co dalej? Odejme fazę, to wróci do stanu wyjściowego? Jakoś nie czaję tego... A dodana instrukcja jest, że tak powiem, l a k o n i c z n a .... (kilka malych obrazków)

 

Apropo ilości powietrza to w innym temacie napisałem:

 

właśnie pomierzyłem ilość uciekającego powietrza u teściów i:

 

pzdr

 

czym to mierzyłeś ? znaczy może nie czym tylko jak takim anemometrem mierzyć ilość powietrza uciekającego przez rozszczelnione okno ?

 

Oto urządzenie (termoanemometr cyfrowy AM4204) którym robiłem pomiary, trochę mnie kosztowało ale chyba warto:

 

http://images24.fotosik.pl/275/e9eb07bc75f561a6med.jpg

 

pzdr

[pigeon]

pigeon

Zrozum. Stopień "zużycia" powietrza określa stopień jego "zachuchania" co wprost pokazuje hygrometr.

Załączasz wentylację na minimum i obserwujesz hygrometr. Stopniowo podkręcasz tę wentylację i w okolicy, zazwyczaj, 120m3/godz stabilizuje się jakieś 50% wilgotności.

Jak masz w domu babiniec, to nieco więcej, bo one stale coś pichcą, piorą albo się pluszczą...

Ale jak Ci potrzeba z 500m3 to Ty tam jakiś harem masz!!!

 

Adam M.

 

 

no to mi pojchaliscie - domelduje sobie 12 kobitek i was zagne

 

adamie czytalem twoj watek - wentylacja wszerz... i chyba kilka pobocznych i komus tam doradzales ze robi ok - a facet liczyl pelna wymiane kubatury na h - a ty cos sugerowales zeby policzyc dla dwa rady wiekszych wartosci - cos z 2006 roku post mi sie zdaje (oczywiscie obliczenia nie mialy nic do faktycznych wartosci jakie nalezy puscici) - i jak zaczolem u siebie wyliczac to mi przewody po fi300 zaczely wychodzic - potem gdzies doczytalem ze 50% obj domu jest ok na /h i tak mi te 500m3 wyszlo

 

a wy mi tu lopata ze 120 starczy - no widze ze starczy ale "normy mowia co innego"

 

jasne na osobe na h sie zgodzi - ale te traktujace ze na kuchnie tyle, na lazienke tyle , na pokoj tyle.... to juz w 120 sie nie zamkniesz

 

no nie wazne - bede mial 4 babki na stanie w tym dwie za nascie lat pewnie beda spedzaly wiecej czasu w lazience niz poza nia - wole byc gotowy

wpadnie tesciowa - pochucha i co?

 

a ja im powiem mechaniczna wentyulacja - jedziemy na 500m3/h - powietrze swierze jak w ciechocinku - co mam na to????

 

 

czyli wracajac do mojego pierwogtnego pytania - mozna spokojnie mieszac podlogowki wodna i elektryczna?!?!

 

i da sie na elektrycznej osiagnac wieksza temperature??? w lazienkach

 

 

czy tez moze to rowiazanie jest do pupy i robic cala wodna?????

[adam_mk]

Robiłbym całą wodną.

Jak MUSISZ to w łazience rurki ułóż gęściej. (da się i na rozdzielaczu to dobrze wyregulować).

 

Z tą wentylacją....

Tyle tu pieprzenia i roztrząsania drewna na podłogówce, że czasem łapy opadają.

Przesuszysz to klepki "podniosą rogi". Napchasz wilgoci to "wygną grzbiety".

Drewno pracuje ze zmianą wilgoci a nie temperatury!

DLATEGO właśnie olej te metry na kuchnię/pokój/sraczyk.

Trzymaj około 50% na hygrometrze i będzie zawsze dobrze. To, jak sam zobaczysz, przy 1 kubaturze/1godz max oznacza 1/4 do 1/3 wydajności - te 120 lub nieco więcej m3/godz dla całej chałupy.

Taka "domieszka" świeżego powietrza nie zmieni Ci nastawionych różnic pomiędzy płytami podłogowego.

Poza tym. Ona (ta podłogówka) bardziej "świeci" ciepłem niż grzeje!

Adam M.

[Depi]

Żyje "to" jeszcze?!

 

Masz 3 kabelki. Brązowy (faza), niebieski (zero) i biały - TA SAMA FAZA LUB JEJ BRAK!

Łączysz biały z brązowym wpiętym w FAZĘ - to idzie w "lewo"

Zabierasz biały zostawiając pozostałe dwa - to wraca "w prawo".

"lewo" i "prawo" określasz takim małym przełącznikiem z przodu (pod mały śrubokręt).

Masz to na tych rysunkach!

Adam M.

 

Żyje, bo jeszcze nie podłączyłem Nie bardzo jednak rozumiem Twoje instrukcje - może dlatego, że siłownik został na budowie. Gdzie to "łączenie" ma miejsce?

[adam_mk]

Po kolei.

 

Bierzesz neonówkę.

Pchasz do kontaktu. Świeci tylko w jednej dziurze - to faza.

Do fazy wpychasz ten brązowy.

Do tej drugiej ten niebieski.

Jak wepchniesz tam gdzie ten brązowy dodatkowo ten biały (będą dwa razem) to zabawka się przełączy.

Jak wyciągniesz ten biały - to wróci na poprzednią pozycję.

 

Jak te pozycje masz "odwrotnie" od tego co potrzebne, to tym małym przełącznikiem na siłowniku zmieniasz stan.

 

Teraz lepiej?

Adam M.

[HenoK]

Średnio może zużywają wg powyższego ok.:

220m3/h*1h+30m3/h*18h+60m3/h*5h=44,0 m3/h przez cały dzień

a OZC purmo 4,0 proponuje:

 

Domyślna krotność wymiany powietrza wewnętrznego, wynikająca z różnicy ciśnienia 50 Pa między wnętrzem budynku a jego otoczeniem, z uwzględnieniem wpływu nawiewników powietrza,

dla bardzo szczelnych okien 4 [1/h]

dla średnich 7 [1/h]

dla zwykłych 10 [1/h]

Żeby taką krotność wymiany uzyskać musiałbyś mieć różnicę ciśnienia pomiędzy środowiskiem zewnętrznym i wnętrzem równą 50Pa.

[lazik]

Średnio może zużywają wg powyższego ok.:

220m3/h*1h+30m3/h*18h+60m3/h*5h=44,0 m3/h przez cały dzień

a OZC purmo 4,0 proponuje:

 

Domyślna krotność wymiany powietrza wewnętrznego, wynikająca z różnicy ciśnienia 50 Pa między wnętrzem budynku a jego otoczeniem, z uwzględnieniem wpływu nawiewników powietrza,

dla bardzo szczelnych okien 4 [1/h]

dla średnich 7 [1/h]

dla zwykłych 10 [1/h]

I nie ma mądrego żeby podpowiedział jaką wartość tu przyjąć. A pytało sie...pytało. Różnica między np. 0,5 a 4.0 to ponad 10% w moim przypadku a 0,5 to i tak wymiana dla 530m3 kubatury na poziomie 215m3/h. Przyjmując to, że teraz mam reku ustawiony na najniższy bieg, czyli wymianę 100m3/h a higrometr pokazuje wilgotność w granicach 45-50% to wszystko do tej pory działa jak należy. Tylko w OZC powinienem ustawić ten współczynnik na poziomie 0,2 - abstrahuje tutaj od tematu szczelności okien, bo niby to co wstawiłem w otwory okienne nie spełnia według normy tego co powinno określać się oknem. Okno to by było dopiero przy wycięciu uszczelnień.

[lazik]

Średnio może zużywają wg powyższego ok.:

220m3/h*1h+30m3/h*18h+60m3/h*5h=44,0 m3/h przez cały dzień

a OZC purmo 4,0 proponuje:

 

Domyślna krotność wymiany powietrza wewnętrznego, wynikająca z różnicy ciśnienia 50 Pa między wnętrzem budynku a jego otoczeniem, z uwzględnieniem wpływu nawiewników powietrza,

dla bardzo szczelnych okien 4 [1/h]

dla średnich 7 [1/h]

dla zwykłych 10 [1/h]

Żeby taką krotność wymiany uzyskać musiałbyś mieć różnicę ciśnienia pomiędzy środowiskiem zewnętrznym i wnętrzem równą 50Pa.

Wartość tego parametru jest brana przy opisie wentylacji z reku dla każdego pomieszczenia.

[lazik]

Jeszcze jedno info dla posiadaczy reku StorkAir G91-350.

Jeżeli macie go w ustawieniach fabrycznych to na 3 biegu osiągany max. to nie 350m3/h a 225m3/h przy 290Pa. Oczywiście diabeł tkwi w tym Pa i żeby wypośrodkować zużycie prądu przez reku i odpowiedni poziom wentylacji nalezałoby troszeczkę pomierzyć jak to właściwie wygląda.

BTW jak ktoś chciałby zmienić parametr wydajności na poszczególnych biegach to trzeba użyć kodu serwisowego - podawałem kiedyś tutaj na stronie.

[HenoK]

I nie ma mądrego żeby podpowiedział jaką wartość tu przyjąć. A pytało sie...pytało.

Nie ma problemu z tym parametrem w budynku poddanym próbie szczelności. Dla niego wstawia się konkretną wartość.

 

Zgodnie z "Warunkami technicznymi..." :

 

http://republika.pl/hanko2005/foto/szczelnosc.GIF

[sSiwy12]

Od 01.01.br zmieniły się przepisy – dotyczące wentylacji, wymogów dla okien i obowiązku stosowania nawiewników przy wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wywiewnej.

• w budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego i budynku użyteczności publicznej współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych w pomieszczeniach, w których napływ powietrza zewnętrznego jest zapewniony przez nawiewniki, powinien wynosić nie więcej niż 0,3 m3/(m x h x daPa2/3), a w pozostałych przypadkach powyżej 0,5, lecz nie więcej niż 1,0 m3/(m x h x daPa2/3).

 

Przeciętne mieszkanie dla rodziny 3-4 osobowej wymaga wentylacji o przepływie strumienia powietrza 150 do 175 m3/h czyli ok. 40 m3/h na jednego mieszkańca.

 

Normatywny współczynnik infiltracji wynosi od 0,5 do 1 m3/hdaPa2/3 na 1 m długości szczelin. Jedno okno dwuskrzydłowe o wymiarach 1,5×2 m ma łączną długość szczelin 8,5 m a normalne drzwi ok. 6 m. Wynika z tego, że łączna długość szczelin o wymaganej normą przepustowości przepływu powietrza, powinna w przeciętnym mieszkaniu wynosić ok. 150 – 300 m. Aby zapewnić możliwość przepływu wymaganego przez normę strumienia powietrza, należałoby wyposażyć mieszkanie w otwory drzwiowe i okienne o powierzchni ok. 100 m2.

 

Taka moja uwaga. Nie należy zbytnio opierać się na gotowcach typu OZC, bo baza danych - zwłaszcza wymogów dotyczących wentylacji nie pokrywa się z obowiazującymi przepisami w tym zakresie. "Krotność" wymiany nie obowiazuje juz od kilku lat.

 

Ps. Zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny być dwa rodzaje okien, jedne dla wentylacji mechanicznej zrownoważonej, a drugie dla wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wywiewnej.

[lazik]

Od 01.01.br zmieniły się przepisy – dotyczące wentylacji, wymogów dla okien i obowiązku stosowania nawiewników przy wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wywiewnej.

• w budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego i budynku użyteczności publicznej współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych w pomieszczeniach, w których napływ powietrza zewnętrznego jest zapewniony przez nawiewniki, powinien wynosić nie więcej niż 0,3 m3/(m x h x daPa2/3), a w pozostałych przypadkach powyżej 0,5, lecz nie więcej niż 1,0 m3/(m x h x daPa2/3).

 

Przeciętne mieszkanie dla rodziny 3-4 osobowej wymaga wentylacji o przepływie strumienia powietrza 150 do 175 m3/h czyli ok. 40 m3/h na jednego mieszkańca.

 

Normatywny współczynnik infiltracji wynosi od 0,5 do 1 m3/hdaPa2/3 na 1 m długości szczelin. Jedno okno dwuskrzydłowe o wymiarach 1,5×2 m ma łączną długość szczelin 8,5 m a normalne drzwi ok. 6 m. Wynika z tego, że łączna długość szczelin o wymaganej normą przepustowości przepływu powietrza, powinna w przeciętnym mieszkaniu wynosić ok. 150 – 300 m. Aby zapewnić możliwość przepływu wymaganego przez normę strumienia powietrza, należałoby wyposażyć mieszkanie w otwory drzwiowe i okienne o powierzchni ok. 100 m2.

 

Taka moja uwaga. Nie należy zbytnio opierać się na gotowcach typu OZC, bo baza danych - zwłaszcza wymogów dotyczących wentylacji nie pokrywa się z obowiazującymi przepisami w tym zakresie. "Krotność" wymiany nie obowiazuje juz od kilku lat.

 

Ps. Zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny być dwa rodzaje okien, jedne dla wentylacji mechanicznej zrownoważonej, a drugie dla wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wywiewnej.

 

Czyli dla naweiewno-wywiewnej mechanicznej okna mogą lub powinny być szczelne.

[sSiwy12]

Czyli dla naweiewno-wywiewnej mechanicznej okna mogą lub powinny być szczelne.

 

Praktycznie dla kazdej wentylacji powinny byc szczelne - dlatego obowiazek stosowania "nawietrzaków" w przypadku wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wyciagowej. Natomiast prawdą jest, ze w przypadku wentylacji mechanicznej zrównoważonej dom (i okna) muszą być "bardziej szczelne" - co jest logiczne.

A obowiazek wpeowadzono zapisem:

w § 155 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnetrznego, w ilosci niezbednej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnic przez urzadzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych czesciach przegród zewnetrznych