dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy

[Gość Jacek K.]

no więc podsumowując dyskusję da się wiatrakiem podgrzewać wodę ?? wiatrak taki jak ten zielony ze zdjęcia + wolnoobrotowa prądnica prądu stałego samo wzbudna wielobiegunowa 3X12V + gruby kabel zasilający od prądnicy do zbiornika CWU i na końcu wieńcząca dzieło grzałka

 

i oczywiście to wszystko poniżej 3 tyś zł całość

3 tys. kosztuje sam generator na taką moc.

[Bigbeat]

No właśnie - alternator, mimo że tani, rzeczywiście nie bardzo się nadaje.

Pamiętam jeszcze z książki o Polskim Fiacie 125p (którego miałem zaszczyt kiedyś posiadać ), że alternator działał (ładował) tuż powyżej wolnych obrotów silnika (czyli od ok. 800...900obr/min), a przełożenie wał korbowy-alternator było bodaj 1:2, czyli alternator kręcił się 2 x szybciej, co daje jakieś 1600...1800obr/min, czyli coś około 30obr/s. Sądzę, że w nowoczesnych alternatorach będzie podobnie.

To cholernie szybko jak na dużą konstrukcję jaką jest wiatrak. Przydało by się, żeby wystarczyło 3obr/s, ale do tego potrzeba przekładni 1:10.

[Tadeusz M]

... ale z tą klamką to był żart pewnie ...

 

Mam dosyc ciepły dom. A w wiatrołapie w mrozy na szyldzie zamka od wewnetrznej strony osadza się szron. Co ztym fantem zrobic - nie tylechodzi o to ciepło ile boje sie korozji.

[Gość Jacek K.]

No właśnie - alternator, mimo że tani, rzeczywiście nie bardzo się nadaje.

Pamiętam jeszcze z książki o Polskim Fiacie 125p (którego miałem zaszczyt kiedyś posiadać ), że alternator działał (ładował) tuż powyżej wolnych obrotów silnika (czyli od ok. 800...900obr/min), a przełożenie wał korbowy-alternator było bodaj 1:2, czyli alternator kręcił się 2 x szybciej, co daje jakieś 1600...1800obr/min, czyli coś około 30obr/s. Sądzę, że w nowoczesnych alternatorach będzie podobnie.

To cholernie szybko jak na dużą konstrukcję jaką jest wiatrak. Przydało by się, żeby wystarczyło 3obr/s, ale do tego potrzeba przekładni 1:10.

Przekładnie są zawodne. Prościej zrobić samemu generator wolnoobrotowy. W Sieci jest wiele przykładów.

[Bigbeat]

Szczerze mówiąc, nie myślałem, żeby robić generator samemu. Ale - skoro piszesz, że robią - mam kolejny temat do zgłębiania

Szkoda, że doba nie ma 48h

[Bigbeat]

Niezłe. Ale trochę większa moc mi się marzy - tak chociaż z 0.5...1kW.

Bo poniżej 100W to chyba zabawki...

[leśny_ziutek]

Włos się jeży na głowie każdemu kto nie spał na elektrotechnice, jak się czyta te dywagacje na temat mocy.

 

W kwestii wyprostowania tego co tu było poruszone, że moc wydzielana na grzałce rośnie lub spada wraz ze wzrostem lub spadkiem jej oporu to faktycznie jest tak i tak.

 

Poniżej dwa punkty, które pomogą to zrozumieć (wersja słuszna dla prądu stałego lub prądu przemiennego ale dla przypadków, gdy moc bierna związana z występującymi w obwodzie pojemnościami i indukcyjnościami jest pomijalna):

 

1.. Każde źródło energii elektrycznej można modelować jako idealne źródło napięcia, czyli takie coś co nawet przy zwarciu jego wyprowadzeń da na tym zwarciu napięcie (jak widać niemożliwe - ale takie są ideały) oraz połączonej z nim szeregowo rezytancji (potocznie oporności), która modeluje rezystancję wewnętrzną źródła. Właśnie o tym oporze wszyscy tu zapomnieli a to on mówi ile najwięcej da się wycisnąć mocy z danego źródła.

 

W przypadku alternetora, opór wewnętrzny to oczywiście rezystancja jego uzwojeń, w przypadku akumulatora nie jest to takie proste, ale w uproszczeniu można powiedzieć, że chodzi o ograniczoną szybkość zachodzenia reakcji chemicznych.

 

2. W naszym modelu stałoprądowym odbiornik to czysta rezystancja, co w przypadku grzałki jest zgodne z prawdą nawet dla prądów przemiennych.

 

Teoria którą bardzo łatwo sprawdzić, mówi, że największa moc wydzieli się na odbiorniku jeśli jego rezystancja równa jest rezystancji źródła (tzw. dopasowanie).

 

W przypadku dopaswoania połowa mocy produkowanej przez źródlo wydziela się w samym źródle w postaci ciepła, druga połowa wydziela się na odbiorniku.

 

Jeśli odbiornik ma rezystancję mniejszą lub większą od optymalnej, moc wydzielona na nim będzie mniejsza od maksymalnej możliwej do uzyskania.

 

* * *

 

Faktyczna moc jaką może oddać źródlo w dłuższym okresie czasu zależy jak widać od mocy, która wydziela się na jego oporze wewnętrznym i to jest właśnie ograniczeniem dla jego długotrwałej pracy, gdyż energia cieplna wydzielana w źródle może je zniszczyć.

 

Zwykle źródła takie jak alternator pracują dobrze z obciążeniem znacznie niższym od optymalnego, czyli rezystancja wewnętrzna alternatora powinna być znacznie mniejsza niż rezystancji wewnęrznej odbiornika. W takim układzie więcej energii jest przekazywane do odbiornika niż wydziela się w generatorze. Wtedy każde zmniejszenie rezystancji odbiornika spowoduje przyrost mocy na nim wydzielanej, ale również mocy wydzielanej w uzwojeniach generatora i o tym trzeba pamiętać.

 

Moc znamionowa podawana w danych alternetora oznacza więc taką moc (iloczyn napięcia i prądu) jaką można doprowadzić do odbiornika, która nie spowoduje jeszcze wydzielania w alternatorze mocy cieplnej, która mogłaby go zniszczyć. Nie mówi jednak nic jaki to będzie prąd i jakie napięcie. O tym jakie będą to wartości prądu i napięcia można dopiero wnioskować znając rezystancję wewnętrzną alternatora i napięcie przy braku obciążenia.

 

Wszystko komplikuje się gdy uwzględnimy sytuację rzeczywistą, czyli że oprócz alternatora jako źródła energii elektrycznej występuje w układzie źródło energii mechanicznej dostarczające ją do alternatora. Takie źródło ma również pewną "mechaniczną rezystancję wewnętrzną", która wpływa na rezystancję wynikową całego układu.

 

Dodatkowo alternetor może być wyposarzony w regulator napięcia, który stara się upodobnić go do idealnego źródła napięciowego (próbuje utrzymać stałe napięcie wyjściowe w pewnym zakresie prądów pobieranych z alternatora).

 

Na prawdę jest co analizować, ale trzeba to robić poprawnie...

[Gość Jacek K.]

artur11Jakie będziesz miał okna w swoim domu? Konkretnie chodzi mi o producenta, szklenie, wielkość, cenę, pvc czy plastik.

[artur11]

Planuje zamontowac drewniane okna Sokolka Gold plus

90x90 90x215 90x215 90x235 180x235 90x200

cena 922 1645 1241 1731 2710 1824

ilosc 3 2 6(fix) 2 1(fix) 1

 

To jest oficjalna wycena netto do tego jakis rabat 10%

montaz 1861 netto

Plus pszeszklona sciana ogrodu zimowego (x2) jakies 70m2 - stale szklenia osadzone w konstrukcji z drewna klejonego z dachem od gory na szybach zespolonych 1,1 plus 2xdrzwi na taras osadzone w ogrodzie.

[Gość Jacek K.]

Planuje zamontowac drewniane okna Sokolka Gold plus

90x90 90x215 90x215 90x235 180x235 90x200

cena 922 1645 1241 1731 2710 1824

ilosc 3 2 6(fix) 2 1(fix) 1

 

To jest oficjalna wycena netto do tego jakis rabat 10%

montaz 1861 netto

Plus pszeszklona sciana ogrodu zimowego (x2) jakies 70m2 - stale szklenia osadzone w konstrukcji z drewna klejonego z dachem od gory na szybach zespolonych 1,1 plus 2xdrzwi na taras osadzone w ogrodzie.

Super, dzięki. Mi projektant też zaproponował do domu paswynego okna Sokółki, ale boję się o ich jakość. Czy będsiesz dawał taśmy butylowe i wszelkie bajery do zamocowania tych okien?

[artur11]

Jacek K.

Tak okna musza byc dobrze osadzone wraz z tymi wszystkimi uszczelnieniami.

Pochwal sie prijektem - moze bys zrobil dziennik - z checia zerkne.

Mam pytanko jaka dajesz izolacje na sciany i w jaki sposob to bedziesz realizowal - meczy mnie caly czas jak to zrobic najprosciej i najtaniej.

[Gość Jacek K.]

Jacek K.

Tak okna musza byc dobrze osadzone wraz z tymi wszystkimi uszczelnieniami.

Pochwal sie prijektem - moze bys zrobil dziennik - z checia zerkne.

Mam pytanko jaka dajesz izolacje na sciany i w jaki sposob to bedziesz realizowal - meczy mnie caly czas jak to zrobic najprosciej i najtaniej.

OK, umieszczę projekt na stronie www, ale jakoś nie mam czasu na takie bzdety - czytam cały czas materiały w Internecie. Dziennika jeszcze nie mam - czekam na pozwolenie na budowę. Na razie męczę przyłącza (są problemy z kanalizą).

 

O jaką izolację pytasz? Termo to styropian 24 cm + być może 5 cm wełny od środka, ale tylko dlatego, że chcę mieć suchą zabudowę we wnętrzu zamiast zwykłego tynku. Taki bzik, przy którym się nie upieram, ale raczej go zrobię.

 

Jeśli chodzi o zamocowanie, to można bez problemu nawet przykołkować styro. Chcę mieć u siebie okiennice i to jest większy problem, bo chyba będę musiał zrobić przy oknach na ścianie zewn. małe konstrukcje skrzynkowe - połączone bokami dwuteowniki. Do tego dopiero przymocuję wkręty zawiasów. Sprawa otwarta, jak większość detali. W każdym razie projekt prowadzi pani z doświadczeniem z Niemiec, znaleziona w Internecie. Rozmawiałem też z jednym architektem z Poznania, ale chciał trochę dużo kasy za projekt. No i nie mógłby niczego załatwić w moim rejonie.

 

Pozdrawiam

[leśny_ziutek]

Zwykle źródła takie jak alternator pracują dobrze z obciążeniem znacznie niższym od optymalnego, czyli rezystancja wewnętrzna alternatora powinna być znacznie mniejsza niż rezystancji wewnęrznej odbiornika

a nie na odwrót, rezystancja mniejsza na odbiorniku niż na źródle

 

Nie, nie na odwrót.

 

Jeśli rezystancja odbiornika jest mniejsza od rezystancji wewnętrznej źródła, to straty

mocy na ciepło wydzielone w źródle są większe niż moc dostarczona do odbiornika

 

P_odbiornika = I * I * R_odbiornika

P_źródła = I * I * R_źródła

 

I - prąd płynący w obwodzie źródło odbiornik

R_odbiornika - rezystancja (opór) odbiornika

R_źródła - rezystancja wewnętrzna (opór wewnęrzny) źródła

P_odbiornika - moc wydzielana na odbiorniku

P_źródła - moc wydzielana na rezystancji wewnętrznej źródła

 

Jak widać jeśli R_odbiornika < R_źródła to P_odbiornika < P_źródła.

 

Krańcowym przykładem tej sytuacji jest zwarcie zamiast odbiornika, gdzie cała moc wydziela się na rezystancji wewnętrznej źródła (oczywiście idealne zwarcie 0 Ohm również nie istnieje więc lepiej było napisać większość niż cała).

 

* * *

 

Co do wiatraków, zastanawiałem się nad tym, ale sprawą podstawową, która przemawia przeciw budowie tego ustrojstwa w pobliżu domu jest hałas, który to produkuje, podobno wcale nie taki mały, w warunkach kiedy urządzenie pracuje z mocą użyteczną.

[artur11]

O izolacje scian pytalem.

Ja mam Silke 25cm + 30 cm ocieplenia - pierwotnie konstrukcja z dwuteownikow drewnianych wypelnionych welna celulozowa oblozona plyta OSB ,(kilka opcji do wyboru - sposob) fakt do okiennic trzeba konstrukcje i do innych przyszlych nieprzewidzianych montazy tez - dlatego nie podoba mi sie ta metoda - no i problem z kolkami - ich dlugosc.

Ja zrezygnowalem z suchej zabudowy wszedzie gdzie sie da tylko skosy na poddaszu beda z rygipsow, mam zrobione cale mieszkanie w gipsach i juz nie chce ich miec.

Moj architekt jest z Poznania - ciekawe czy ten sam T.M.?

[Gość Jacek K.]

Ja mam Silke 25cm + 30 cm ocieplenia - pierwotnie konstrukcja z dwuteownikow drewnianych wypelnionych welna celulozowa oblozona plyta OSB ,(kilka opcji do wyboru - sposob) fakt do okiennic trzeba konstrukcje i do innych przyszlych nieprzewidzianych montazy tez - dlatego nie podoba mi sie ta metoda - no i problem z kolkami - ich dlugosc.

Dlaczego dałeś aż taką grubą silkę? Ja mam 19cm MAX ceramiczny, a projektant proponował silkę 16 cm. Wiecej to podobno tylko zbytek przy grubej izolacji.

 

Jaką przewidujesz izolację termiczną? Z wełny czy styropianu?

A czy przewidujesz jakąs paroizolację (opóźniacz pary wodnej) od wewnątrz?

Ja zrezygnowalem z suchej zabudowy wszedzie gdzie sie da tylko skosy na poddaszu beda z rygipsow, mam zrobione cale mieszkanie w gipsach i juz nie chce ich miec.

No właśnie, coraz więcej osób narzeka na płyty g-k. Co z nimi nie tak?

 

Moj architekt jest z Poznania - ciekawe czy ten sam T.M.?

Napisz ile chciał za projekt, to Ci powiem czy ten sam

[artur11]

Silka taka gruba ze wzgledow konstrukcyjnych - mam ciezki teren (jakies sily mimosrodowe przy wiencach )

A czy przewidujesz jakąs paroizolację (opóźniacz pary wodnej) od wewnątrz?

- nie

 

No właśnie, coraz więcej osób narzeka na płyty g-k. Co z nimi nie tak?

To sa subiektywne odczucia - strasznie szybko zmienia sie klimat w pomieszczeniu a przy scianie pelnej jest inaczej, problemy z przymocowaniem ciezkich wiszacych np. szafek - inni powiedza sa specjalne kolki ........ Ale ja montowalem szafki kuchenne z litego debu i kolki moglem sobie wsadzic w ..... Wiec musialem wyciac dziury w rygipsach przykrecic drewno do sciany i bylo ok. , rygipsy daja inna akustyke, .....

Ja wole pelna sciane i to z silki a nie z gazobetonu.

 

Jaką przewidujesz izolację termiczną? Z wełny czy styropianu?

noo tu wlasnie mam caly czas dylematy.... szukam i szukam i jeszcze do konca na 100% nie wiem. Pierwotnie welna celulozowa w specjalnej konstrukcji, ale moze mineralna,... ?

[Gość Jacek K.]

No właśnie, coraz więcej osób narzeka na płyty g-k. Co z nimi nie tak?

To sa subiektywne odczucia - strasznie szybko zmienia sie klimat w pomieszczeniu a przy scianie pelnej jest inaczej, problemy z przymocowaniem ciezkich wiszacych np. szafek - inni powiedza sa specjalne kolki ........ Ale ja montowalem szafki kuchenne z litego debu i kolki moglem sobie wsadzic w ..... Wiec musialem wyciac dziury w rygipsach przykrecic drewno do sciany i bylo ok. , rygipsy daja inna akustyke, .....

Ja wole pelna sciane i to z silki a nie z gazobetonu.

Kolega w kanadyjczyku dał płytę OSB czy jakąs sklejkową w miejscach wieszania szafek. Trochę obawiam się o te szafki, ale z żoną raczej będziemy unikać wieszania czekokolwiek na ścianie z powodów czysto estetycznych. Lekkie obrazki w pewnością zaś powiesić można. No i można dać podwójną płytę g-k lub płytę wzmocnioną lub osb. Boję się tylko ciągłego pękania gipsów, no ale to już rozmowa na inny temat .

 

noo tu wlasnie mam caly czas dylematy.... szukam i szukam i jeszcze do konca na 100% nie wiem. Pierwotnie welna celulozowa w specjalnej konstrukcji, ale moze mineralna,... ?

Powiem Ci jak na ten moment wygląda projekt mojej przegrody zewnątrznej:

- 2x płyta g-k

- stelaż metalowy 5cm otaśmowany grubą taśmą

- między stelaż wełna miękka + instalacja elektryczna w peszlach i skrętka w peszlach

- folia paroizolacyjna położona na ścianie murowanej pod stelażem. Folia jest dzięki temu odpowienio oddylatowana (5+1,25+1,25cm), żeby jej przypadkiem nie uszkodzić wkrętem do płyt g-k

- mur z MAX-a 188 mm na normalne spoiny. Być może mur będzie dwustronnie otynkowany w celu wyrównania, ale raczej nie (koszty!)

- styropian 24 cm na kleju + oczywiście zatopiona siatka+ tynk cienowarstwowy jasnego koloru

- farba elewacyjna

 

Paroizolacja pełni kilka funkcji: dozuje parę wodną do przegrody nawet w chwilach gotowania, brania prysznica itd. Dzięki temu do styropianu dostają się niewielkie ilości pary i ten radzi sobie z jej odprowadzaniem (styro też "oddycha", tylko że malutko). Poza tym folia dodatkowo uszczelnia dom, co jest bardzo ważne w przypadku każdego domu, nie tylko pasywnego. Zastanawiam się nad tymi płytami g-k, ale jak bez nich dozować parę wodną do przegrody?

[artur11]

Rozwiazanie ze sklejka albo plyta OSB jest dobre, dobrze zrobione rygipsy nie pekaja po prostu trzeba je zrobic jak w instrukcji siatka szklana na spoiny i zaszpachlowac tam gdzie plyty trzeba dociac i nie ma oryginalnego falca trzeba je sfazowac nozem na tyle zeby weszla "tasma" szklana.

 

Jesli zamkniesz maksa plyta gk i ociepleniem od wewnatrz to zrobi Ci sie niekorzystny rozklad temperatur w scianie przesunie sie do wewnatrz punkt skraplania rosy a moze nawet bedzie w welnie a to jest niekorzystne. No i oczywiscie cala idea masywnej sciany ktora ma stabilizowac temperature wewnatrz bierze w lep, a co z energia pozyskiwana od slonca, jesli dasz rygipsy i welne a potem dopiero mur to zuski sloneczne wyleca wraz z wentylacja. Jesli bedziesz mial maxa od srodka i tynk np. mineralny to ta konstrukcja dobrze wspolpracuje z wilgocia, jesli dasz GK to masz dodatkowa przegrode za ktora jest welna i dobiero mur.

Najbardziej korzystna jest sciana 2W a ty robisz 3 warstwy - duzo o tym czytalem jak znajde linki to puszcze.

 

 

 

Ja od srodka daje tylko tynk a ocieplenie cale idzie na zewnatrz - proponuje to samo.

 

Jesli juz chcesz laczyc styropian z welna (nie polecam - bo on tylko teoretycznie oddycha) to proponuje ta cala konstrukcje dac na zewnatrz a od srodka dac tynk.

stelaż metalowy 5cm otaśmowany grubą taśmą

robi Ci sie mostek termiczny 5 cm stali, ja stosuje wszedzie drewno.

 

Moja sciana

tynk cementowo wapienny 1cm, silka25, welna30cm, papier bitumizowany, OSB 12mm lub troche grubsza, tynk mineralny na siatce, (plyty osb osadzone do muru na konstrukcji z 2-teownikow drewnianych)

 

Silke wybralem dla tego ze jest masywna i dobrze akumuluje cieplo i chlonie - oddaje wilgoc - jest tez zdrowa to tylko piasek i wapno. W tak masywnej konstrukcji w zimie nawet przy wielkich mrozach stabilnosc temperaturowa jest wysoka i nawet jesli padnie prad to i tak przez pare dni bedzie cieplo , cegla MAX tez jest masywna (duzo mniej) ale jesli ja oblozymy welna 5cm od srodka i damy dodatkowe poszycie to nasz akumulator i regulator samoistny po prostu zniknie.

Jesli zerkniesz na plan parteru w moim domku to zobaczysz 2 masywne sciany ustawionwe prostopadle do sciany poludniowej (to jest akumulator sloneczny) oczywiscie bedzie raczej w ciemnych kolorach a na parterze beda wszedzie na podlodze plytki bo kamien dobrze magazynuje energie sloneczna - nagrzane w sloneczny dzien w zimie oddadza w nocy energie do pomieszczen. W lecie nic sie nie bedzie nagrzewac bo okapy dachu i specjalne zaluzje niedopuszcza slonca do srodka.

[jabko]

Nie pozostaje ci nic innego tylko pojechać do Konina autostradą A2, tam stoją sobie dwa wiatraki po 100KW każdy i samemu nausznie przekonać się jak mocno one hałasują, ewentualnie możesz pojechać nad Jeziorsko tam stoi sobie 5 takich samych i tez nic nie słychać. Kręcą się bezgłośnie.

 

mpoplaw tylko ze wiatraki przemysłowe są bardzo wysoko a poza tym są ogromne co oznacza że mogą przepychac powietrze dużo wolniej (bo mają większą powierzchnię).

Przy domu zeby uzyskać zadowalajacą moc (a wiatraka nie mozesz dać dużego) musisz isć w prędkosć.

Im mniejszy wiatrak tym szybciej musiałby się kręcić.

 

A im większa prędkosć tym większy hałas i to nie liniowo.

 

Z tym że oczywiscie ja nie twierdze że jest głośno i coś słychać. Chodzi mi tylko o samo zjawisko i porównywanie wiatraka domowego do wielkich wiatraków przemysłowych.

[Gość Jacek K.]

Jesli zamkniesz maksa plyta gk i ociepleniem od wewnatrz to zrobi Ci sie niekorzystny rozklad temperatur w scianie przesunie sie do wewnatrz punkt skraplania rosy a moze nawet bedzie w welnie a to jest niekorzystne.

Oczywiście prawda, ale o ile przesunie się do wewnątrz? tylko parę centymetrów w styro w kierunku środka, z całą pewnością izoterma punktu rosy nie będzie w wełnie. 5 cm jest bezpieczne nawet żeby ta izoterma nie wypadła w pobliżu powierzchni maksa. Tego jestem pewien i to można wyliczyć bardzo łatwo.

 

No i oczywiscie cala idea masywnej sciany ktora ma stabilizowac temperature wewnatrz bierze w lep,

Zapytam o to, ale o ile dobrze pamiętam z jednej z rozmów z projektantem, to jednak stabilizacja jakoś bardzo nie gra roli. Co wolisz: precyzyjne i błyskawiczne grzanie pomieszczeń powietrzem z reku czy ogrzewanie akumulacyjne, którego nie opłaca się wyłączać na 5 godzin, bo później przez 5 godzin trzeba "nadrabiać" temperaturą? Ale to temat otwarty i jeszcze poruszę ten temat w rozmowie a architektem.

 

a co z energia pozyskiwana od slonca, jesli dasz rygipsy i welne a potem dopiero mur to zuski sloneczne wyleca wraz z wentylacja.

No i tu jest pies pogrzebany. Z powodu ukształtowania działki będę mógł mieć tylko dwa okna 150x150 cm + jedno okno balkonowe na taras (od południa). Zyski raczej niewielke więc i akumulować specjalnie nie ma czego. Planuję mały (15m2) ogrodzik zimowy na tarasie, ale najpierw trzeba go zaprojektować. Te niezbyt duże przeszklenia zdecydowały, że dom nie będzie pasywny w sensie certyfikatu (zapotrzebowanie 17 kWh/m2a).

Jesli bedziesz mial maxa od srodka i tynk np. mineralny to ta konstrukcja dobrze wspolpracuje z wilgocia, jesli dasz GK to masz dodatkowa przegrode za ktora jest welna i dobiero mur.

Najbardziej korzystna jest sciana 2W a ty robisz 3 warstwy - duzo o tym czytalem jak znajde linki to puszcze.

Za wełną jest folia paroizolacyjna o Sd=2-5.Jeśli chodzi o wilgoć, to chyba jednak taka konstrukcja jest korzystniejsza. Zapodaj linki - może się czegoś nowego dowiem.

 

Moja sciana

tynk cementowo wapienny 1cm, silka25, welna30cm, papier bitumizowany, OSB 12mm lub troche grubsza, tynk mineralny na siatce, (plyty osb osadzone do muru na konstrukcji z 2-teownikow drewnianych)

Czy warto w ogóle robić dom murowany w takim układzie? Przecież dostawiasz drugą konstrukcję (praktycznie nośną) do już wybudowanej ściany. To bardzo podniesie koszty budowy.

Silke wybralem dla tego ze jest masywna i dobrze akumuluje cieplo i chlonie - oddaje wilgoc - jest tez zdrowa to tylko piasek i wapno. W tak masywnej konstrukcji w zimie nawet przy wielkich mrozach stabilnosc temperaturowa jest wysoka i nawet jesli padnie prad to i tak przez pare dni bedzie cieplo , cegla MAX tez jest masywna (duzo mniej) ale jesli ja oblozymy welna 5cm od srodka i damy dodatkowe poszycie to nasz akumulator i regulator samoistny po prostu zniknie.

Zdaję sobie z tego sprawę, ale rozmawiam na ten temat z projektantem. Kontrargument: jeśli zyski słoneczne są niewielkie, to nie ma czego akumulować. Max spełnia tylko rolę "nośną".

 

Pytanie: jak masz posadowniony budynek? Jaką masz izolację termiczną ścian parteru od ścian piwnicznych/fundamentowych?