dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy

[orko]

To może jakieś sugestie co do innego projektu jako dobrej bazy energooszczędnego domu?

Najlepiej jak dom od samego początku jest zaprojektowany jako 3-5 litrowy, wtedy starasz się robić ciut lepiej niż w projekcie.

Jeśli jednak chcesz adaptować projekt do tzw energooszczędnego to musisz się liczyć z tym, że wykonawcom trzeba patrzeć na ręce a i tak wszystkiego nie dopilnujesz.

Moim zdaniem najlepszym punktem wyjścia do adaptacji jest domek około 100 m^2 z użytkowym poddaszem pozbawiony piwnic, balkonów i wykuszy.

Nie każdemu takie domki się podobają więc w praktyce wygląda to tak, że jaskółka u mnie jednak jest i okna dachowe również.

Za to nawet w jaskółce przeważnie mam po 40 cm wełny w skosach. Okienko wyszło może ciut mniejsze, ale gdybym budował kolejny raz to zdecydowałbym się raczej na jaskółki zamiast okien dachowych.

Garaż jeśli już to jako otwarta wiata na drewnianych słupach.

Jeśli jest w bryle domu to można próbować docieplać ścianę pomiędzy garażem i domem, ale mostków cieplnych i to całkiem sporych zlikwidować się nie da. Z kolei ocieplanie całego garażu wpływa źle na samochód (ciepło i wilgoć=rdza).

Jeśli jednak już mamy garaż to po co rezygnować z balkonów czy komina?

Generalnie moja rada jest taka:

Jeśli adaptujesz projekt gotowy do energooszczędnego to wybierz projekt jak najprostszy.

Jeśli jednak masz więcej kasy i wolisz domek cacko to niestety trzeba poszukać dobrego projektanta

Sama grubość ocieplenia i dobre ułożenie budynku to niestety ciut mało.

Ja zdecydowałem się na wariant pierwszy i jakoś na razie idzie.

[frykow]

Jeśli jest w bryle domu to można próbować docieplać ścianę pomiędzy garażem i domem, ale mostków cieplnych i to całkiem sporych zlikwidować się nie da. Z kolei ocieplanie całego garażu wpływa źle na samochód (ciepło i wilgoć=rdza).

 

Stop. Po pierwsze jakie mostki cieplne - weźmy mój przykład, garaż jest prawie niezależną konstrukcją, ściany garażu oraz wieniec nie są przewiązane z domem. Jedyny wspólny fragment to płyta fundamentowa, ale gdyby robić normalne fundamenty to i one mogłyby powstać jako oddzielne. Drugie powiązanie jest na poziomie strychu - belki stropowe wchodzą w ścianę szczytową domu - ale jak piszę, jest to na poziomie nieocieplonego strychu, więc żadna strata.

 

Po drugie ocieplenie garażu to nie to samo co ogrzewanie garażu. W takim garażu, zimą będziesz miał temperaturę trochę wyższą od zera (gdy na zewnątrz będą panowały ujemne. Owszem, będzie się na aucie roztapiał śnieg, ale nie przesadzajmy z tą nieodpornością samochodów na takie warunki. Nie znam nikogo, kto garażuje auto i miałby z tego powodu jakieś problemy z blacharką.

[orko]

Zgoda, ale jak sam piszesz masz projekt indywidualny (pewnie "wypucowany").

Mój teść ocieplił garaż ( mostkami się nie przejmował) i musi go otwierać bo skrapla mu się w środku woda.

Ja wodę owszem bardzo lubię ale tylko do picia i mycia.

[budowlany_laik]

Dzieki za przemyślenia - czekam na więcej

 

A co sądzicie o tym projekcie (Zimorodek WM15a) jako bazie energooszczędnej chałupy? Lepszy od Kształtnego?

 

http://projekty.muratordom.pl/projekt?IdProjektu=241

 

http://images46.fotosik.pl/173/98f8599113669389.jpg

 

http://images45.fotosik.pl/173/be6e0efb00925e37.jpg

 

Dom musialby byc umieszczony na dzialce jak na 1. rysunku, czyli RZUTU - warunek z MPZG: najdłuzszą kalenicą (tą nad domem, a nie nad garażem) równolegle do drogi.

Garaż z przodu byłby buforem od północy, o czym pisał Depi, a jednocześnie jest (chyba) oddzielony konstrukcyjnie od domu (o czym również pisaliście powyżej) - nie jestem pewien, ale ma osobny dach...

[budowlany_laik]

Sorki, że zanudzam przy niedzieli

to niestety trzeba poszukać dobrego projektanta

Idąc tą radą, jesli poproszę projektanta o zaprojektowanie energooszczędnego domu na bazie 'Ksztaltnego C107', to co on wtedy zrobi z tym garażem, który jest w bryle z lewej strony?

 

Podciągam też temat mpoplaw, bo znaleźliśmy się już na następnej stronie

jest tu ktoś z Wrocławia albo jeszcze lepiej z Skarżysko-Kamienna ??

 

na allegro pojawiła się ciekawa oferta taniego firmowego bufora od firmy F.H.U. RIVEN - technika grzewcza

800l-1900zł

1000l-2200zł

http://pp.allegro.pl/item680343187_bufor_ciepla_zbiornik_akumulacyjny_hurt_10_sztuk.html

http://pp.allegro.pl/item680345916_bufor_ciepla_zbiornik_akumulacyjny_hurt_10_sztuk.html

może jest ktoś kto wie coś na ten temat albo widział te bufory na żywo i może je w jakiś sposób promować ??

[j-j]

Dla energooszczędnosci:

1. Jesli poddasze nieużytkowe to ocieplać stop nad parterem (po co nipotrzennie grzac górę)

2. Jesli garaż jest od północy a jego wjazd od zachodu (tak rozumiem) to ukłąd jest wg mnie dobry.

3. Garaż jako element "prawie" nieogrzewany jako odrębna konstrukcja (wieniec) od domu aby dom mozna było dobrze ocieplić,

 

Reszta to tylko dobre wykonawstwo no i ocieplenie + reku odpowiednie dla efekty jaki chcesz użyskać- czyt. dom pasywny, 3, 5 lub 7- litrowy.

np.

7- litrowy - ocieplneie zgodne z WT2009 + reku i nie matwisz się o to co napisalem wyżej

5- litrowy to ok 15 cm styro na ściany, 15 w podlogę, 35 cm w stropie i reku

3- litrowy to ok 20 cm ściana, 20- podloga, 40- strop + reku

pasywny- 30 cm ściana, 2- podłoga, 50 cm strop, okna pasywne, drzwi zewn. bardzo "ciepłe", wsio szczelne w 110%.

 

Oczywiście wszystko wymaga dokładnych wyliczeń ale to tak zgrubnie

 

pzdr

 

 

 

 

 

A teraz tak z ciekawości mój wykres temperatur z ostatnich 4,5 dnia.

 

Analizuje sobie te temp. i nie rozumiem tylko temp. na wlocie do GWC pod domem- powietrze przelatuje mini GWC i wpada do głównego pod domem i to jest temp. na wlocie do tego głównego.

 

T1 (Kuchnia) to temp. w betonie pod 24 cm styro przy ścianie zewnętrznej fundamentowej

T2 (Pom gosp.)- to temp. w betonie w pomiesczzeniu gosp. pod 36 cm styro (nad GWC) ok 1 m od ściany zewnętrznej fundamentowej w kierunku środka domu.

T3 (sypialnia 1) to temp. w betonie pod 36 cm styro (nad GWC) przy ścianie zewnętrznej fundamentowej

T4 (wlot GWC pod budynek) to co wyżej pisałem czyli w żwirze za rurą nawiewną w głownym GWC

T5 (Pokój dzienny)- temp. wewnątrz pokoju dziennego najcieplejszego z pomieszczeń

T6 (Grunt obok) Temp. w gruncie obok domu na głęb ok 30 cm

T7 (Czerpnia obok) temp. powietrza zewn na wlocie do czerpni

T8 (nawiew z reku)- temp. nawiewu z reku do pomieszczeń

 

272 liczba oznacza kolejny dzień pomiarów

...,1 oznacza temp. ok godz. 7.oo rano np 272,1

...,5 oznacza temp. ok godz. 15.00 np 272,5

...,9 oznacza temp. wieczorem ok 23.00 np 272,9

 

Moje uwagi:

1. Zwiększenie temp w pokoju dziennym w ciągu wczorajszego wieczora to efekt wczorszej imprezy i tez po trochu cieplejszego wieczora.

 

2. GWC chodzi 24 h/dobę w tym ok 8 h na biegu 2 (ok. 100m3/*h) w nocy a przez resztę 16 h na turbo (ok 425 m3/h)

 

3. Zauważyłem że kiedy nie ma gotowania i nikogo w domu to przez samo slońce (upalny dzien) trzyma pokój dzienny temp. ok 23,5oC co oznacza że zyski wynoszą ok 1 kW i tyle też mam mocy chłodniczej.

 

4. Widać że w dzień upalny gdy ktoś jest w domu i gotuje itp.prawdopodobnie będzie temp. ok 24-24,5oC.

 

5. Na pewno gdy schowam okna przez słońcem ogranicze prawie w 100% zyski od słońca i wtedy gotowanie i życie wewnątrz czyli "drugie słońce" nie będa podnosić temp. aż tak bardzo.

 

6. Widac że temp. w gruncie podoża za tą zewnętrzną ale wodociąg spokojnie mozna klaść na piaskach na 60 cm .

 

7. Nawiew reku mi daje cały czas ok 17oC mimo pracy GWC non stop.

 

8. Nie mam pojęcia dlaczego tak dzi9wnie wygląd temp. na wlocie do głównego GWC.

 

9. Pod domem temp. bardzo stabilne mimo pracy non stop GWC (oczywiście oprócz temp. na wlocie do głównego GWC)

 

Jak interpretować tą temp. hmm?

 

Oto wykresik:

 

http://images38.fotosik.pl/169/66104f7c422fff7b.jpg

 

 

pzdr

[Depi]

Chciałbym uprzejmie, acz stanowczo podjąć polemikę z kolegą orko.

 

1. Garaż w bryle to plus. Wiem, że się powtarzam, ale Ty też. Od północy to najlepsza zasłona i bufor. U mnie północny ciąg pomieszczeń to: spiżarnia, wiatrołap, garaż (a za nim jeszcze nieogrzewane pom. gospodarcze/kotłownia). Nie wiem jakie zalety ma osobna wiata. Nie widzę żadnych.

 

2. Najlepszy układ dla domu energooszczędniego to w żadnym wypadku nie jest dom z użytkowym poddaszem! Nieco może paradoksalnie geometrycznie najlepsze są tzw. kostki z lat 80. Szcześcian (i inne prostopadłościenne bryły) mają najlepszy współczynnik A/V. Ergo - dom z PEŁNYM PIĘTREM i najlepiej stropodachem. Niestety u mnie się nie da, podobnie jak (tak zakładam) u budowlanego_laika bo nie pozwalają na to warunki planu miejscowego (koniecznie dach spadzisty). Wtedy robimy dom z nieużytkowym poddaszem i tak jak napisał j-j ocieplamy strop nad pietrem.

 

Oczywiście jeśli planujemy jedynie 100m2 powierzchni to piętro wydaje się raczej zbędne... No ale ogólnie im mniejszy dom, tym gorszy A/V - takie są prawidła geometrii.

 

3. Jeśli w garażu jest wilgoć, to znaczy, że nie ma tam wentylacji. Myślałem, że teksty o "termosie" to raczej w innych wątkach się spotyka. Garaż nieogrzewany, więc nie żal go wentylować. No a tekst, że od wilgoci zardzewieje samochód (rozumiem, że w osobno stojącym nie zardzewieje?) - :lol:

 

 

budowlany_laiku -

 

Najogólniej mówiąc przy tak małym domu uzyskanie pasywniaka jest trudne i, moim zdaniem, nieco pozbawione sensu. Nagryziesz się, nakombinujesz i nawydajesz, a koszty ogrzewania spadną Ci naprawde niezauważalnie, bo i tak będą niskie. Jak pisał j-j - zrobić 5 litrowy jest łatwo - daj grubsze ocieplenie (20-15-35) i reku i jesteś khe khe "w domu"

 

Projektantów znających się na energooszczędności jest chyba niewielu. Moja koleżanka/wspólniczka jest jedną z nich, ale troche nam za daleko Ważne są orientacja domu względem stron świata, odpowiednie umiejscowienie pomieszczeń itp. Poczytaj, narysuj sobie na kartce i zanieś aby Ci który wrysował. I tyle

[orko]

A ja myślałem, że najlepszy kształt dla domu wysoce energooszczędnego to kula lub jej część. Zdaje się, że Japończycy takie domki stawiają.

Niestety Warunki Zabudowy są nie do przejścia (przynajmniej dla mnie)

Depi: z tą wentylacją a raczej jej brakiem w garażu teścia to oczywiście trafiłeś.

Staram się zaizolować swój domek jak najlepiej umiem. Garażu nie mam. Może gdybym go zaplanował to dałbym radę go tak docieplić aby nie ciągnął ciepła z domu.

Osobna wiata np ma tę zaletę, że jest prosta w konstrukcji (myślę o wiacie drewnianej)

 

U frykowa garaż łączy się z domem przez płytę fundamentową i więźbę.

Teoretycznie jest dobrze. Ale skoro w jego nieogrzewanym garażu zimą panuje dodatnia temperatura to sądzę, że jego garaż zwyczajnie ciągnie ciepło przez płytę.

Oczywiście można by postawić garaż, który w ogóle nie łączy się z domem, ale wtedy nie byłby to już bufor jak u Depi.

Jeśli się postarać to nawet balkon da się postawić tak by nie psuć energooszczędności.

Z tym, że każdy taki drobiazg powoduje, że przestaje to być proste i w miarę tanie.

[Depi]

Wystarczy zrobić tak, jak chłopcy już pisali - de facto oddzielna konstrukcja nośna, połączona jedynie ociepleniem. U mnie fundamenty i wieniec są połączone, ale jako że wszystko i tak zamknięte w styropianie i jako, że nie celowałem nigdy w pasywniaka to sprawę olałem. Mostek tak mały, że nie ma o czym mówić (dla mnie).

[HenoK]

8. Nie mam pojęcia dlaczego tak dzi9wnie wygląd temp. na wlocie do głównego GWC.

Nie ma w tym nic dziwnego. W porównaniu z temperaturą zewnętrzną wykres ten jest spłaszczony i przesuniety w fazie o ok.10-12h. Typowa reakcja odbiornika akumulującego ciepło. Może przez to, że zmieniasz przepływy powietrza w ciągu doby trochę zniekształcony.

[Depi]

j-j Nie pamiętam tego z żadnego z wątków temu poświęconych (ani tego) - jak masz technicznie zrealizowane te pomiary?

[j-j]

8. Nie mam pojęcia dlaczego tak dzi9wnie wygląd temp. na wlocie do głównego GWC.

Nie ma w tym nic dziwnego. W porównaniu z temperaturą zewnętrzną wykres ten jest spłaszczony i przesuniety w fazie o ok.10-12h. Typowa reakcja odbiornika akumulującego ciepło. Może przez to, że zmieniasz przepływy powietrza w ciągu doby trochę zniekształcony.

 

To też zauważylem ale masz racje te przepływy mogą znieksztalcać wykres.

 

Jeszcze mnie zastanawia aż taki skok do góry tej temp. na wlocie do głównego GWC (wczoraj wieczór aż do 23,6oC) a mimo to temp. nawiewu jest ok 17,5oC caly czas. Skąd taka niska skoro w złożu aż 23,6oC??

 

A moze taka temp. jest tylko na samym wlocie (tam następuje największa wymiana ciepla), patrząc na temp. nad GWC w betonie pod styro (T2 i T3) to w dalszej części złoża utrzymuje się wciąż te ok 17oC??

 

Jeszcze mnie męczy taki drobiazg że nie wiem tylko czy mogę w centrali sprawdzić gdzie temp. w poszczególnych czerpniach bo na pilocie jest tylko widoczna temp. nawiewana i zadana.

 

 

 

Depi, mam w tych miejscach czujniki i zasuwam 3 razy dziennie ich szlakiem .

 

 

pzdr

[HenoK]

Jeszcze mnie zastanawia aż taki skok do góry tej temp. na wlocie do głównego GWC (wczoraj wieczór aż do 23,6oC) a mimo to temp. nawiewu jest ok 17,5oC caly czas. Skąd taka niska skoro w złożu aż 23,6oC??

 

A moze taka temp. jest tylko na samym wlocie (tam następuje największa wymiana ciepla), patrząc na temp. nad GWC w betonie pod styro (T2 i T3) to w dalszej części złoża utrzymuje się wciąż te ok 17oC??

Najpierw zobacz, jaka byłą temperatura powietrza na wlocie kilkanaście godzin wcześniej, to od niej nagrzał sie twój miniGWC. Wieczorem już tylko oddawał ciepło. To nie jest worek bez dna. We większym GWC takie zależności zauważysz w cyklach rocznych - tam także temperatura będzie się wahała.

 

Jeszcze mnie męczy taki drobiazg że nie wiem tylko czy mogę w centrali sprawdzić gdzie temp. w poszczególnych czerpniach bo na pilocie jest tylko widoczna temp. nawiewana i zadana.

O to najlepiej zapytaj producenta.

Depi, mam w tych miejscach czujniki i zasuwam 3 razy dziennie ich szlakiem .

Musisz w tych miejscach dać lepsze materiały podłogowe, bo niedługo ta ścieżka w Twoim domu będzie widoczna .

U siebie robiłem pomiary na samym początku, potem padł mi laptop i dałem sobie z tym spokój. Ale chyba jeszcze do tematu powrócę.

[j-j]

Jeszcze mnie zastanawia aż taki skok do góry tej temp. na wlocie do głównego GWC (wczoraj wieczór aż do 23,6oC) a mimo to temp. nawiewu jest ok 17,5oC caly czas. Skąd taka niska skoro w złożu aż 23,6oC??

 

A moze taka temp. jest tylko na samym wlocie (tam następuje największa wymiana ciepla), patrząc na temp. nad GWC w betonie pod styro (T2 i T3) to w dalszej części złoża utrzymuje się wciąż te ok 17oC??

Najpierw zobacz, jaka byłą temperatura powietrza na wlocie kilkanaście godzin wcześniej, to od niej nagrzał sie twój miniGWC. Wieczorem już tylko oddawał ciepło. To nie jest worek bez dna. We większym GWC takie zależności zauważysz w cyklach rocznych - tam także temperatura będzie się wahała.

 

Ten pomiar T4 jest na wlocie ale pod budynkiem do głównego GWC a mini GWC nie mam opomiarowanego tylko wiem jaka jest temp. na zewnątrz przy czerpni ale oczywiście zanim powietrze trafi do głownego leci przez mini.

Masz na myśli że ten miniGWC łapie wszystko w ciągu dnia i potem wieczorem kiedy robi się chłodniej oddaje to do dużego i stąd tak wysoka temp. na wlocie do głównego?

 

 

 

No nie wiem jak długo będzie mi się chcialo tak zasuwać do tych czujników ale na razie się trzymam .

 

pzdr

[sSiwy12]

Jeśli można kilka uwag dotyczących tych temperatur.

 

W zasadzie na tak małych głębokościach, w jakich pracuje wymiennik GWC, temperatury gruntu „odzwierciedlają” temperatury powietrza (na powierzchni) z kilkugodzinnym (a nawet kilkunastogodzinnym) opóźnieniem.

 

Termometr na głębokości 30cm pokazuje temperaturę powietrza z „opóźnieniem” zgodnie z „zasadą” „im temperatura powietrza wyższa – tym opóźnienie mniejsze”.

 

W okresie zimowym wpływ temperatury powietrza na temperaturę gruntu jest dużo mniejszy – w zakresie „penetracji”.

 

 

Pod budynkiem sytuacja jest troszeczkę inna. Tam w zasadzie panuje stała temperatura. W zależności od sposobu ocieplenia fundamentów, oraz rodzaju gruntu otaczającego może ona mieć wartość od 8 do 12 stopni Celsjusza, przy rocznej amplitudzie rzędu 2 stopni.

[HenoK]

Masz na myśli że ten miniGWC łapie wszystko w ciągu dnia i potem wieczorem kiedy robi się chłodniej oddaje to do dużego i stąd tak wysoka temp. na wlocie do głównego?

Dokładnie tak. Zauważ, że mimo wszystko "spłaszcza" Ci on wysoką temperaturę, która dochodzi do głównego GWC.

Ponieważ główny GWC masz pod budynkiem jest to bardzo korzystne. Odczujesz to zwłaszcza w zimie - mniej będziesz wychładzał GWC pod budynkiem.

[j-j]

 

Termometr na głębokości 30cm pokazuje temperaturę powietrza z „opóźnieniem” zgodnie z „zasadą” „im temperatura powietrza wyższa – tym opóźnienie mniejsze”.

 

Tego nie zauważyłem ale faktycznie tak jest (im większe dlata T tym szybsza wymiana ciepła i szybsze zmiany).

 

 

Masz na myśli że ten miniGWC łapie wszystko w ciągu dnia i potem wieczorem kiedy robi się chłodniej oddaje to do dużego i stąd tak wysoka temp. na wlocie do głównego?

Dokładnie tak. Zauważ, że mimo wszystko "spłaszcza" Ci on wysoką temperaturę, która dochodzi do głównego GWC.

Ponieważ główny GWC masz pod budynkiem jest to bardzo korzystne. Odczujesz to zwłaszcza w zimie - mniej będziesz wychładzał GWC pod budynkiem.

 

W zasadzie z takim założeniem budowałem miniGWC ale nie pomyslałem że nagrzany miniGWC w dzień będzie mi podgrzewał głowny GWC na wlocie.

 

Może być tak że bez miniGWC byłoby tak samo tyle że temp. na wlocie do głównego byłaby wyższa ale temp. nawiewu również utrzymywałaby się na prawie stałym poziomie bo reszta złoża GWC miałaby na tyle dużą pojemność cieplną że wystarczyłaby na utrzymanie tej temp.

 

Na razie wciąż wszystko działą ale chyba mój GWCchyba nie potrzebuje regeneracji 12h/12h. Cos mi się wydaje że jego akumulacyjnośc cieplna wystarczy na okres akurat lata (na razie chodzi przez ok 3 tyg.) ale to się jeszcze okaże bo jak pisałem wyżej temp. na wlocie do głównego już wskoczyła na 23,6oC. Jesli nagle nie wydoli i temp. zacznie się za bardzo podnosić to dupa- nie zregeneruję go już na tyle szybko aby jeszcze tego samego lata chlodzil.

 

Chyba faktycznie jedyny plus będzie tego miniGWC zimą bo nie wychlodzę aż tak mocno ścian fudamentowych itp. bo latem to chyba nic nie daje.

 

pzdr

[glowac]

j-j

a nie chcesz zraszać swojego żwirowca? nie wiem skąd masz ujęcie wody - ale jeżeli ze studni, to schłodzisz, choć wilgotność skoczy...

[j-j]

Za późno na zraszanie mam bez tego a i tak wilgotność wysoka bo ok 60-70%

 

pzdr

[adam_mk]

Dobrze, że masz te 60-70% !!!

To para jest nośnikiem strumienia ciepła!

Wilgoci w glebie jest dość.

Jak masz odpowiednia kubaturę/powierzchnię tego żwirowca, to regeneracja leci "live".

Nie przewentyluj, bo pójdzie temperatura w górę.

Kontrola wilgotności na wylocie z GWC to obraz "stopnia wyczerpania".

Jak wysoka - to zapas mocy jest...

Jak go "wysuszysz" (stan nietrwały, przejściowy, przewentylowanie) to trzeba go będzie odstawić, żeby "naciągnął" przez jaką noc...

 

Adam M.