dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy

[lakusz]

Najniższa temperatura zanotowana w moim domu w lecie to 23,5stC pod koniec sierpnia, i to chyba dlatego że było "wielkie" sprzątanie i okna były pootwierane non-stop na przelot a na zew też upelnie wtedy nie było...

 

normalnie mam ok. 25 st, w bardzo upalne i słoneczne dni skacze czasem do 27st

 

o włączaniu ogrzewania na razie nawet nie myślę

[Spirea]

zwracam się z prośba o opinię na temat naszych założeń budowy energooszczędnego domu. Przebrnęłam przez cały wątek i pewne rzeczy mi się wyjaśniły, ale najchętniej chciałabym poznać Waszą opinię, bo siedzicie w temacie baardzo głęboko.

1. Działka jest na terenie płaskim, z dostępem do drogi od strony północnej.

2. Planowany dom ma kształt prostokąta bez żadnych lukarn, wykuszy, balkonów. Ze względu na upodobania dach ma być bezokapowy (tutaj po przeczytaniu wątku pojawiły się wątpliwości, ale taka bryła nam się podoba). Prosta bryła na planie prostokąta ok. 15,5 m na 10 m. Pow. użytkowa ok. 175m2 + garaż dwustanowiskowy w bryle budynku, dach dwuspadowy, kąt 35 st. Garaż stanowi bufor od strony północno wschodniej, za nim jest pom. gosp., od przodu w głąb domu wiatrołap, pom. gosp., spiżarnia i na końcu kuchnia (schematy rzutów są w moim dzienniku). Salon i gabinet od strony południowej z dużymi przeszkleniami. Na poddaszu od południa 5-6 okien dachowych. Wszystkie okna fasadowe będą miały rolety zewnętrzne. Od strony północnej na fasadzie będzie tylko okno spiżarni (architektka bardzo namawia na to okno, że się przyda) i w kuchni. Będą jednak 3-4 okna dachowe - pralnia, łazienka, pracownia malarska 2x. Wiem, że problemem będzie znalezienie o odpowiednich parametrach bramy do garażu (może ktoś ma namiary na coś dobrego) i ocieplenie garażu, bo nad nim będzie sypialnia z garderobą i częściowo nachodzić będą oba pokoje dziecięce. Taki wyszedł układ i musimy po prostu dobrze zaizolować garaż. Architektka radzi tutaj 5 cm ścianę domu, która będzie z porothermu 25 cm i chyba 10 cm na stropie. Czy będzie to wystarczające?

3. Ściany planujemy z porotherm 25 (możliwe, że profi, bo jest cienka zaprawa i trochę ma lepsze parametry) i 15 cm szarego styropianu (z neoporem, coś takiego widzieliśmy w Smolcu - domu pasywnym, ma lepsze parametry i uznaliśmy, że to wystarczy), na podłogę też 15 cm, a na dach 30 cm (tu już wełna).

4. Okna U poniżej 1. Jest szansa na promocję w jednej z firm na szyby energooszczędne U=0,7, nie wiem jakie jest jednak U całego okna. Na parterze, w miarę możliwości będą fix-y.

5. Były wątpliwości co do wentylacji mechanicznej z rekuperatorem, ale po rozmowach z projektantką i przeczytaniu całego wątku wniosek jest oczywisty - musi być i już. Wątpliwosci mamy tylko co do GWC. Wiemy, jakie plusy przynosi, ale sami tego nie zrobimy, nie mamy o takich rzeczach pojęcia, a wyceny firm sięgają 10 tys. minimum. Poza tym przeraziły mnie Wasze badania temperatury na wlocie/wylocie itp. i obawiam się, że moze to być wszystko zbyt skomplikowane.

6. Ogrzewanie będzie na gaz ziemny z piecem kondensacyjnym, parter w zasadzie poza gabinetem podłogówka, projektantka radzi jeszcze grzejniki konwektorowe pod przeszkleniami w salonie, ale nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie i ile kosztuje.

7. Wątpliwości pojawiły się z kominkiem. Miał być z płaszczem wodnym, ale, też po propozycji architektki, pojawił się pomysł pieca wolnostojącego. Dała nam pod rozwagę takie rozwiązanie, bo parter w dużej mierze będzie przestrzenią otwartą, nad salonem będzie pustka (to chyba nie jest zbyt energooszczędne, chociaż dom pasywny w Smolu pustkę takową ma) i otwarta pracownia. Koza o odpowiednich parametrach będzie mogła ogrzać większą część tej kubatury, a dodatkowo ciepło przez nią oddane wyciągnie i wykorzysta rekuperator. Pomysł wydaje się mieć ręce i nogi. Powoli zaczynamy odchodzić od płaszcza (szczególnie po tym, co u Was wyczytałam, że takie kominki mogą z czasem mieć problem z funkcjonowaniem (woda i ogień a metal).

8. W miarę możliwości wyeliminowanie wszystkich mostków termicznych i pilnowanie wykonawców.

 

Czy takie założenia mają sens i czy odniosą skutek? Na ilu litrowy dom przy czymś takim można liczyć? Zaznaczam tez, że dom będzie w całości kredytowany, więc teoretycznie do opłacalności powinnam brać pod uwagę odsetki. Jednak przede wszystkim zaleźy nam na bieżących niskich kosztach utrzymania.

Z góry dziękuję

[j-j]

Spirea, myślę że jeśli chcesz mieć ciepły dom to jest OK, przy dopilnowaniu wykonawstwa uzyskasz dom ok. 5-7- litrowy.

Samo reku daje juz ok. 7- litrowy a że masz troszkę lepsze ocieplenie (15 cm to nie szok aletylko trochę lepiej niż norma i lepszy styro), pod posadzką OK, a na dach 30 cm to też trochę lepiej niż standardowo.

I jesli mierzysz w ciepły a nie 3- litrowy lub pasywney ale w ok 6- litrowy to zdecydowanie nie łąduj się w super ciepłe okna, wystarczą obecne ciepłe standardy. Przy domu 3- litrowym lub pasywnym okna mają znaczenie ale w Twoim przypadku to zbędny wydatek, raczej zadbaj o ich dokłądne i szczelne zamontowanie.

 

 

pzdr

[HenoK]

Czy takie założenia mają sens i czy odniosą skutek? Na ilu litrowy dom przy czymś takim można liczyć?

Dom spełnia większość założeń domów energooszczędnych. Słabymi punktami tego domu jest garaż w bryle budynku, a właściwie brama garażowa - przez nią będzie sporo ciepła uciekało. Drugi słaby punkt, to spora ilość okien dachowych. Przy oknach dachowych, ze względu na ich konstrukcję nie sposób uniknąć mostków termicznych na styku okno-dach.

Tym niemniej dom ten powinien zmieścić się ze zużyciem energii poniżej 7 litrów, co przy ogrzewaniu gazem daje przyzwoite koszty eksploatacji.

Garaż od budynku oddzieliłbym mimo wszystko min. 10cm styropianu, na stropie nawet 15cm. Nie piszesz nic o izolacji posadzki. Tu jak pewnie już wiesz najbardziej skuteczna jest płyta fundamentowa izolowana od spodu - pozwala uniknąć mostków cieplnych do gruntu. Jeśli chodzi o rodzaj ogrzewania przy tak ciepłym domu i kotle gazowym nie ma ono większego znaczenia. Grzejniki nie wyjdą duże, nawet uwzględniając ich współpracę z kotłem kondensacyjnym. W otwartym salonie podłogówka się sprawdzi, ale pewnym problemem może być duże okno tarasowe - od niego może "ciągnąc" chłód - powierzchnia okna będzie znacznie chłodniejsza niż powierzchnia ścian - warto by tu dać np. grzejnik kanałowy.

Dlaczego piszę o grzejnikach ? Przy ogrzewaniu gazowym metodą na oszczędzanie jest obniżanie temperatury w pomieszczeniach, np. w nocy, czy przy braku domowników. Grzejniki realizują ten sposób ogrzewania bardzo skutecznie, podłogówka znacznie lepiej pracuje przy stałej temperaturze w pomieszczeniach.

Wentylacja mechaniczna oczywiście z odzyskiem ciepła (bez niego w tak ciepłym domu 50% ciepła szło by w komin ), z dobrym wymiennikiem przeciwprądowym odpornym na zamarzanie, np. Bartosz - tu można naprawdę sporo zaoszczędzić.

Ściany z porothermu + strop żelbetowy dają całkiem przyzwoitą akumulacyjność budynku w obrębie parteru - tu nie musisz obawiać się przegrzewania pomieszczeń latem (oczywiście przy korzystaniu z wentylacji mechanicznej z odzyskiem chłodu). Na pewno latem konieczne będzie korzystanie z rolet od strony południowej - bez nich dom będzie się przegrzewał. Problem może też rozwiązać markiza lub daszek nad oknami. Latem problemem może być przegrzewanie poddasza - duża ilość okien dachowych. Okna dachowe od południa koniecznie wyposażone w żaluzje lub rolety po zewnętrznej stronie.

Kominek wolnostojący oczywiście może być, jednak konieczne jest doprowadzenie do niego powietrza z zewnątrz i dobra izolacja komina - potrafi nim ulecieć naprawdę dużo ciepła.

Biorąc pod uwagę to co napisałem możesz zmieścić się nawet w domu 5-litrowym.

[j-j]

Pisz jak się będzie sprawował koektor, jestem ciekaw temperatur .

A jak z chłodzeniem podłogówki, jaką temp. czynnika chłodziłeś (?), nie czułeś w nogach zbytniego zimna od podłogi?

 

Dzisiaj co prawda ciepło, ale w najbliższych dniach zapowiadają ochłodzenie. Temperatura posadzki wczosraj osiągnęła 21,5st. C. Dzisiaj włączyłem kolektor dachowy i temperatura posadzki już wzrosła o ok. 0,5 st. C. Temperatura w pomieszczeniach 23,5 st. C.

 

Przy chłodzeniu nie kontrolowałem temperatur aż tak dokładnie. Temperaturę posadzki doprowadziłem do ok. 22 st. C, co pozwalało utrzymać temperaturę w pomieszczeniach ok. 24 st. C przy temperaturze zewnętrznej rzędu 28 st. C.

 

A jaką temp. miałeś na wyjściu z dachowego i ile było pod dachówką jesteś w tstanie podać? Ciekaw jestem sprawności dachowego.

 

22 oC w posadzce to temp. jak najbardziej OK, mysląłem że pisząc "chłodzę podłogówką" będzie zdecydowanie niżej. A włączałeś do tego chłodzenia podłogą dodatkowo GWC dla chłodzenia bo chyba GWC masz płytowego tak?

 

 

pzdr

[HenoK]

22 oC w posadzce to temp. jak najbardziej OK, mysląłem że pisząc "chłodzę podłogówką" będzie zdecydowanie niżej. A włączałeś do tego chłodzenia podłogą dodatkowo GWC dla chłodzenia bo chyba GWC masz płytowego tak?

Zależy co rozumiesz przez GWC . Mam glokolowy gruntowy wymiennik ciepła - dolne źródło pompy ciepła. Do tego mam wymiennik płytowy pomiędzy obiegiem glikolowym a obiegiem grzewczym. Po stronie glikolowej mogę podłączyć wymiennik gruntowy (chłodzenie) lub kolektor dachowy (grzanie). Druga strona wymiennika płytowego podłączona jest do podłogówki. Przy uruchamianiu kolektora dachowego temperatura jest spora - ok. 40 st. C. Jednak przy znacznym przepływie szybko spada i różnica pomiedzy zasilaniem i powrorem nie przekracza 2-3 st. C. Tym niemniej daje to moc rzędu 2-3kW, która potrafiła temperaturę posadzki w ciągu kilku godzin podnieść o 1 st. C, a jak pewnie pamiętasz mam podłogówkę o naprawdę sporej pojemności cieplnej - ok. 100ton masy akumulacyjnej (oczywiście o ten 1 st. C temperatura całej tej masy się nie podniosła).

Dzisiaj taki kolektor dachowy zrobiłbym inaczej - oprócz rurek dałbym aluminiowe absorbery, zrobione np. takim sposobem :

http://www.builditsolar.com/Experimental/PEXCollector/TubetoAlum.jpg

Zdjęcie pochodzi ze strony :

http://www.builditsolar.com/Experimental/PEXCollector/PEXCollector.htm

Można wtedy dać mniej rur PEX (mniejsze opory przepływu) a efekt byłby znacznie lepszy. Nie zmienia to jednak faktu, że kolektor pod dachówką nigdy nie będzie wysokotemperaturowy.

Może warto by było sposobem, opisanym na w/w stronie na części dachu zrobić kolektor dachowy. Odliczając koszt dachówki mogłoby to być całkiem ciekawe pod względem ekonomicznym.

 

W tej chwili mam dylemat. Mogę dostać z mojej gminy dotację 50% na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Sam musiałbym zainwestować drugie 50% + podgrzewacz ciepłej wody + zestaw pompowy, czyli lekko licząc musiałbym wydać ok. 6-7tys. zł (przy 5 tys. zł dotacji). Czy mi się to kalkuluje ? Ciepłej wody zużywam ok. 50m3 rocznie, a jej podgrzanie z użyciem pompy ciepła kosztuje nie więcej jak 400zł rocznie. Przy pomocy kolektorów mógłbym tę kwotę zmniejszyć mniej więcej o połowę, czyli rocznie zyskałbym ok. 200 zł. Wychodzi na to, że zwrot nakładów nastąpiłby po ok. 30 latach .

[j-j]

...Po stronie glikolowej mogę podłączyć wymiennik gruntowy (chłodzenie) lub kolektor dachowy (grzanie). Druga strona wymiennika płytowego podłączona jest do podłogówki.

 

Rozumiem, że chłodzisz bezpośrednio tym co z gruntu albo gzrejesz bezpośrednio kolektorem lub ciepłem z gruntu przy uzyciu PC?

 

 

Przy uruchamianiu kolektora dachowego temperatura jest spora - ok. 40 st. C. Jednak przy znacznym przepływie szybko spada i różnica pomiedzy zasilaniem i powrorem nie przekracza 2-3 st. C. Tym niemniej daje to moc rzędu 2-3kW, która potrafiła temperaturę posadzki w ciągu kilku godzin podnieść o 1 st. C, a jak pewnie pamiętasz mam podłogówkę o naprawdę sporej pojemności cieplnej - ok. 100ton masy akumulacyjnej (oczywiście o ten 1 st. C temperatura całej tej masy się nie podniosła).

.

 

Nagrzewa sie ładnie stojąc szkoda że tyule nie wyciągnie się na przepływie .

Ale przepływ to chyba masz duży bo ok 0,5 l/s?

Pamiętam że betonu to masz sporo , bezwładność spora jestem ciekaw naszych "zeznań" zimą .

 

Dzisiaj taki kolektor dachowy zrobiłbym inaczej - oprócz rurek dałbym aluminiowe absorbery, zrobione np. takim sposobem :

http://www.builditsolar.com/Experimental/PEXCollector/TubetoAlum.jpg

Zdjęcie pochodzi ze strony :

http://www.builditsolar.com/Experimental/PEXCollector/PEXCollector.htm

Można wtedy dać mniej rur PEX (mniejsze opory przepływu) a efekt byłby znacznie lepszy. Nie zmienia to jednak faktu, że kolektor pod dachówką nigdy nie będzie wysokotemperaturowy.

 

 

Na pewno zwiiększyłaby się powierzchnia łapiąca ciepłą o tą która jest między rurkami ale ciekawe jak dużo by się zyskało, hmm.

 

pzdr

[HenoK]

Rozumiem, że chłodzisz bezpośrednio tym co z gruntu albo gzrejesz bezpośrednio kolektorem lub ciepłem z gruntu przy uzyciu PC?

Dokładnie tak. Latem włączanie pompy ciepła do ogrzewania nie miało by sensu - do dostarczenia 6kW mocy potrzeba ok. 1,5kW mocy elektrycznej. Czyli na 1kWh dostarczonej energii ok. 0,25kWh energii elektrycznej. Przy kolektorze dachowym jest to min. 2-3 razy mniej (tylko pompy obiegowe ok. 100W).

[Spirea]

dziękuję bardzo za odpowiedź. Jeśli uda się osiągnąć taki wynik, jak szacujecie będzie super. Skorzystamy z rad co do izolacji garażu, tutaj musi być ciepło. Gorzej będzie z tą bramą. Będziemy jeszcze analizować te okna dachowe. W pracowni można z jednego zrezygnować, bo będą też okna do podłogi w ścianie szczytowej szerokie na 90 i 150. Jedno przynajmniej okno byłoby wskazane, bo w takim świetle od góry są lepsze warunki do robienia zdjęć obrazów. Od strony południowej trzy okna są doświetleniem salony, więc może tu z czegoś zrezygnować. Ewentualnie, przy planowanym dołożeniu w jednym pokoju dziecięcym okna w ściance kolankowej, może i też da się wyrzucić dachowe.

Co do parametrów ocieplenia, to, dając wiarę kalkulatorowi producenta http://www.termoorganika.com.pl/kalkulator/kalkterm.html

przy porothermie 25 i platinum plus 15 cm, ściana powinna mieć U=0,1757. Nie liczyłam jak wyjdzie podłoga i dach. Wiem, że płyta fundamentowa jest lepsza m.in. pod kątem eliminacji mostków, jednak ze względu na koszty będziemy mieć ławy. Na tym wątku wyczytałam o eliminacji mostków poprzez zasypanie perlitem, może to jest sposób? Kiedyś myślałam o pustakach isomur, ale są one dość drogie. Coś trzeba będzie wymyśleć.

Możecie jeszcze powiedzieć, co robić z tym GWC, tzn. robić czy nie?

[j-j]

dziękuję bardzo za odpowiedź. Jeśli uda się osiągnąć taki wynik, jak szacujecie będzie super. Skorzystamy z rad co do izolacji garażu, tutaj musi być ciepło. Gorzej będzie z tą bramą. Będziemy jeszcze analizować te okna dachowe. W pracowni można z jednego zrezygnować, bo będą też okna do podłogi w ścianie szczytowej szerokie na 90 i 150. Jedno przynajmniej okno byłoby wskazane, bo w takim świetle od góry są lepsze warunki do robienia zdjęć obrazów. Od strony południowej trzy okna są doświetleniem salony, więc może tu z czegoś zrezygnować. Ewentualnie, przy planowanym dołożeniu w jednym pokoju dziecięcym okna w ściance kolankowej, może i też da się wyrzucić dachowe.

Co do parametrów ocieplenia, to, dając wiarę kalkulatorowi producenta http://www.termoorganika.com.pl/kalkulator/kalkterm.html

przy porothermie 25 i platinum plus 15 cm, ściana powinna mieć U=0,1757. Nie liczyłam jak wyjdzie podłoga i dach. Wiem, że płyta fundamentowa jest lepsza m.in. pod kątem eliminacji mostków, jednak ze względu na koszty będziemy mieć ławy. Na tym wątku wyczytałam o eliminacji mostków poprzez zasypanie perlitem, może to jest sposób? Kiedyś myślałam o pustakach isomur, ale są one dość drogie. Coś trzeba będzie wymyśleć.

Możecie jeszcze powiedzieć, co robić z tym GWC, tzn. robić czy nie?

 

Jeszcze raz:

 

okna- nie szalej, wystarczą ciepłe

fundamentami bym się raczej nie przejmował jeśli chcesz mieć 5-7- litrowy, nie kombinuj, przepłacisz za isomury itp.

GWC, hmmm dla zimy nie ma sensu, dla Twojego domku wystarczy sam reku ale jeśli już to tylko jako "klima" latem.

 

pzdr

[daggulka]

jeśli mogę off topic ... poprzedni awatar j-j bardziej mi się podobał ... ciężko bedzie sie przyzwyczaić

[HenoK]

jeśli mogę off topic ... poprzedni awatar j-j bardziej mi się podobał ... ciężko bedzie sie przyzwyczaić

Chodzi Ci o ten ?

http://www.forumbudowlane.pl/images/gallery/HenoK/433a79ba5ce148bf.jpg

[daggulka]

bingo

[j-j]

Dzieki HenoK (!!!), bo gdzies mi przepadł i nie moglem go wyszukać .

Daggulka, dla Ciebie wracam do niego abys sie ne przyzwyczjała do nowego .

 

pzdr

[daggulka]

bardzo dziękuję ...od razu lepiej się patrzy ....i poznaje - bo ja wzrokowiec jezdem - jak facet , i się przywiązuję - jak baba

[HenoK]

Dzieki HenoK (!!!), bo gdzies mi przepadł i nie moglem go wyszukać .

Skorzystałem z pomocy wujka Google .

Znalazłem go tutaj : http://images31.fotosik.pl/114/433a79ba5ce148bf.jpg

[doswiadczony]

Proszę poczytać na tych stronach o kosztach ogrzewania elektrycznego ( w nowych, dobrze ocieplonych doamach) to Pan się dowie, ze jest to dobry wybór - nie droższy od gazowego w eksploatacji a koszt inwestycji to kilkadziesiat tysieęzłotych zaoszczędzonych. I bezpieczny.

Powoli ale świadomość tego jest coraz powszechniejsza wśród inwestorów.

Pozdrawiam i zapraszam do liczenia.

[HenoK]

Proszę poczytać na tych stronach o kosztach ogrzewania elektrycznego ( w nowych, dobrze ocieplonych doamach) to Pan się dowie, ze jest to dobry wybór - nie droższy od gazowego w eksploatacji a koszt inwestycji to kilkadziesiat tysieęzłotych zaoszczędzonych. I bezpieczny.

Powoli ale świadomość tego jest coraz powszechniejsza wśród inwestorów.

Pozdrawiam i zapraszam do liczenia.

Nie wiem, czy zauważyłeś, ale w tym wątku wypowiada się też kilka Pań. Mogą się obrazić .

[frykow]

Nie wiem, czy zauważyłeś, ale w tym wątku wypowiada się też kilka Pań. Mogą się obrazić .

Nie zauważył też, że tutaj prądu się nie boimy i było to już szeroko dyskutowane. Kolejny marketoid jakiś czy inna odmiana.

[j-j]

Może mam jakieś "zboczenie" ale pachnie mi znowu T.B. ,

Chyba strzelę sobie baranka .

 

pzdr