dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy

[leśny_ziutek]

http://www.holdthatpic.com/photos/5085/58086.jpg

Dlaczego to nie działa.

Ciekawe rozwiązanie. Myślę, że to może być faktycznie problem z oporami - być może tracisz za dużo ciśnienia na pierwszej sekcji i pozostałe pracują już przy znacznie zmienionych warunkach. Czy strumienie zimny i ciapły są równe, czy jeden z nich nie przeważa?

 

Trzeba by jednak pomierzyć temperaturę płyt wymiennika wzdłuż przepływu (jest to łatwiejsze niż sprawdzanie rozpływu strug) - bez tego ja nie umiem wyciągnąć sensownych wniosków. Do dużej sprawności wymiany przeciwprądowej konieczne jest aby temperatura wymiennika w miarę płynnie zmieniała się od wejścia do wyjścia. Przy twoich słabych wynikach okaże się zapewne, że wszystkie płyty mają temperaturę zbliżoną do średniej, a wtedy nie może być mowy o wymianie przeciwprądowej, tylko o uśrednianiu temperatur strug.

[leśny_ziutek]

Dlaczego dachy / stropy ocieplacie lepiej niz ściany?

1. Zimą.

Wymiana ciepła przez powietrze znacznie intensywniej następuje przez konwekcję (unoszenie się ciepłego powietrze i opadanie zimnego) niż przez proste przewodzenie. Dlatego dużo łatwiej jest powietrze grzać od dołu, a chłodzić od góry. Zimą właśnie występuje chłodzenie od góry (z boków też, ale tam konwekcja działa słabo) i dlatego górna część domu powinna być mocniej zaizolowana - położenie tutaj dodatkowej izolacji da dużo więcej niż położenie jej na ścianie.

2. Latem.

Słońce znacznie mocniej nagrzewa dachy niż ściany. Potrzeba dużo więcej izolacji aby się skutecznie odciąć od tego rozgrzanego dachu, niż od znacznie mniej rozgrzanych ścian.

[Tomi78__]

Dlaczego dachy / stropy ocieplacie lepiej niz ściany?

1. Zimą.

Wymiana ciepła przez powietrze znacznie intensywniej następuje przez konwekcję (unoszenie się ciepłego powietrze i opadanie zimnego) niż przez proste przewodzenie. Dlatego dużo łatwiej jest powietrze grzać od dołu, a chłodzić od góry. Zimą właśnie występuje chłodzenie od góry (z boków też, ale tam konwekcja działa słabo) i dlatego górna część domu powinna być mocniej zaizolowana - położenie tutaj dodatkowej izolacji da dużo więcej niż położenie jej na ścianie.

2. Latem.

Słońce znacznie mocniej nagrzewa dachy niż ściany. Potrzeba dużo więcej izolacji aby się skutecznie odciąć od tego rozgrzanego dachu, niż od znacznie mniej rozgrzanych ścian.

W rezultacie i na sropie/dachu i na scianach uzyskujemy bardzo podobne U tyle ze sciany z porothermu, czy suporeksu tez maja jakas izolacyjnosc cieplna a na dachu trzeba dac wiecej izolacji aby uzyzkac podobny do scian efekt

[j-j]

http://www.holdthatpic.com/photos/5085/58086.jpg

Dlaczego to nie działa.

Ciekawe rozwiązanie. Myślę, że to może być faktycznie problem z oporami - być może tracisz za dużo ciśnienia na pierwszej sekcji i pozostałe pracują już przy znacznie zmienionych warunkach. Czy strumienie zimny i ciapły są równe, czy jeden z nich nie przeważa?

 

Trzeba by jednak pomierzyć temperaturę płyt wymiennika wzdłuż przepływu (jest to łatwiejsze niż sprawdzanie rozpływu strug) - bez tego ja nie umiem wyciągnąć sensownych wniosków. Do dużej sprawności wymiany przeciwprądowej konieczne jest aby temperatura wymiennika w miarę płynnie zmieniała się od wejścia do wyjścia. Przy twoich słabych wynikach okaże się zapewne, że wszystkie płyty mają temperaturę zbliżoną do średniej, a wtedy nie może być mowy o wymianie przeciwprądowej, tylko o uśrednianiu temperatur strug.

 

Dzięki leśny za odpowiedz.

Już to zdemontowałem i chodzi normalne.

Myślałem że puszczając mały przepływ przez mniejszy przekrój wymiennika (1/3 szerokości) spowoduję przepływ turbulentny tym samym zwiekszę sprawność a taka 1/3 szerokości jest niby wg heatexa odpowiednia dla 50-100 m3/h jednak takie robocze sprawdzenie temperatur przy różnych miejscach wlotu między płyty wskazały różnice nawet 2oC więc oznacza to chyba raczej nierównomierny rozdzial strugi powietrza i w rzeczywistości nie wykorzystuję wszystkich płyt a te które wykorzystuję mogą nie być obok siebie i mogą nie wymieniać nawet ciepła.

 

Wlot przed płytami ma za duży przekrój i struga leci mocno laminarnie stąd nierowny rozdział mimo że są straty ciśń. między samymi płytami.

Nic innego nie przychodzi mi do głowy.

 

pzdr

[aadamuss24]

Witam. Przepraszam, że się wcinam

Mam szybkie pytanie: co lepiej dla budowy ciepłego domu - bloczki np. Solbet czy Ytong ? Rożnica w cenie niewielka. pozdr adam

[k62]

http://forum.muratordom.pl/ytong-czy-solbet,t94607.htm

 

Wpisz do google

Solbet Ytong site:forum.muratordom.pl

[am76]

Moje wnioski wynikające z analizowania OZC są takie, że zawsze dach/strop musisz mocniej ocieplić.

 

A właśnie moje wnioski są troche inne i to mnie martwi. Jakoś mało strat mi wyszło przez dach. Może dlatego, że mam nietypowo wysoką ściankę kolankową (1,9m) i nad poddaszem nieogrzewany, ocieplony stryszek. Nie zauważyłem aby Audytor OZC przegrodę typu dach traktował jakoś inaczej niż inne. Moim zdaniem Audytor bierze U każdej przegrody i sumuje straty. Typ przegrody moim zdaniem jest istotny tylko ze względu na liczenie mostków.

 

A tak przy okazaji poproszę o zerknięcie na moje wyniki bo jakies dziwne są - dom wyszedł nieco ponad 4-litrowy ale moc zaledwie 27W/m2. Dziwnie mało.

 

Wygląda to tak:

- ściany parter 18cm Platinum plus

- ściany poddasze 20cm Platinum plus

- podłoga 18cm styropianu gold

- dach 30cm toprock (ale w tym jest 20% drewna)

- dach nad stryszkiem 25cm toprock (w tym 20% drewna)

- sufit pomiędzy poddaszem a stryszkiem 20cm toprock

- wentylacja 95%

- n50=1

- okna full wypas

 

 

straty

 

zyski

 

ogólne

 

Dziwi mnie przy tym wszytskim, że temperatura na stryszku ustaliła się na -6oC, temperatura w garażu na -4oC. Fachmani mówią, że na pewno będzie cieplej. Dziwnie małe straty przez dach i podłogę na gruncie. Duże straty na wentylację. Ogromne zyski solarne.

[PeZet]

Wg mnie masz w porządku ocieplenie.

 

Zastanów się, przelicz, czy warto dokładać ocieplenie dachu, jeśli podłogę między stryszkiem a poddaszem ocieplasz. Z moich symulacji wynika, że albo rybka albo pipka. I stryszku nad poddaszem nie ocieplę ze względów ekonomicznych.

 

Chyba że będę miał extra zapas gotówki albo zostanie mi sporo wełny.

 

I w ścianę dałbym 20cm - to się opłaca.

[Mice]

Witam. Przepraszam, że się wcinam

Mam szybkie pytanie: co lepiej dla budowy ciepłego domu - bloczki np. Solbet czy Ytong ? Rożnica w cenie niewielka. pozdr adam

Zakładając ścianę 2W (bo 1W z BK to raczej nie jest super ciepłe) to może być nawet pumeks

Weź co tańsze i dokładniejsze czyli lepsze w budowie.

[aadamuss24]

Ponoć dokładniejszy jest Ytong a tańszy np. Solbet. Ale to też różnie. Czy wysokość Ytong 20 cm, ma jakieś minusy (czy nadproża, strop tylko ytong czy można inne? ) pozdr adam

[Tomi78__]

Ponoć dokładniejszy jest Ytong a tańszy np. Solbet. Ale to też różnie. Czy wysokość Ytong 20 cm, ma jakieś minusy (czy nadproża, strop tylko ytong czy można inne? ) pozdr adam

Ytong mozna kupic za 55zlbrutto/m2 sciany a solbet ok 59zlb/m2 ceny porownywalne, ale solbet nie pasuje mi bo w transporcie duzo bloczkow posklejanych przychodzi, ytong jakis rowniejszy sie wydaje, ja bede budowal z ytong 24 PP4/0,6 P+W

[Piczman]

A tak przy okazaji poproszę o zerknięcie na moje wyniki bo jakies dziwne są - dom wyszedł nieco ponad 4-litrowy ale moc zaledwie 27W/m2. Dziwnie mało

normalnie wyszło, czy naprawę uważasz że tona węgla na sezon to niemożliwe do osiągnięcia założenie ??

 

Ja w tym roku zużyję jakieś 1600 kg węgla na CO i CWU !

W przyszłym roku mam nadzieję zmieścić się w 1200 kg czyli będzie to jakaś tona na samo ogrzewanie.

Uważam to za możliwe i to jest mój cel na przyszły drugi sezon grzewczy.

 

Oczywiście zakładam tak mroźną zimę jak w tym roku

[Mice]

Ponoć dokładniejszy jest Ytong a tańszy np. Solbet. Ale to też różnie. Czy wysokość Ytong 20 cm, ma jakieś minusy (czy nadproża, strop tylko ytong czy można inne? ) pozdr adam

Wysokość nie ma znaczenia w parametrach i murowaniu. Liczysz koszt za m2 tak czy siak. jedyny problem to jak dokupisz bloczki innego producenta np. na ściany działowe to trudniej połączyć.

[miloszenko]

Witam, czy ktos z uczestnikow watku ma moze reku z rozmrazaniem recyrkulacyjnym ?? Nie chce tu promowac niczyjego rozwiazania, jesli ktos ma jakies opinie to poprosze:)

 

Pozdrawiam

[tokarool]

zwracam się z prośba o opinię na temat naszych założeń budowy energooszczędnego domu. Przebrnęłam przez cały wątek i pewne rzeczy mi się wyjaśniły, ale najchętniej chciałabym poznać Waszą opinię, bo siedzicie w temacie baardzo głęboko.

1. Działka jest na terenie płaskim, z dostępem do drogi od strony północnej.

2. Planowany dom ma kształt prostokąta bez żadnych lukarn, wykuszy, balkonów. Ze względu na upodobania dach ma być bezokapowy (tutaj po przeczytaniu wątku pojawiły się wątpliwości, ale taka bryła nam się podoba). Prosta bryła na planie prostokąta ok. 15,5 m na 10 m. Pow. użytkowa ok. 175m2 + garaż dwustanowiskowy w bryle budynku, dach dwuspadowy, kąt 35 st. Garaż stanowi bufor od strony północno wschodniej, za nim jest pom. gosp., od przodu w głąb domu wiatrołap, pom. gosp., spiżarnia i na końcu kuchnia (schematy rzutów są w moim dzienniku). Salon i gabinet od strony południowej z dużymi przeszkleniami. Na poddaszu od południa 5-6 okien dachowych. Wszystkie okna fasadowe będą miały rolety zewnętrzne. Od strony północnej na fasadzie będzie tylko okno spiżarni (architektka bardzo namawia na to okno, że się przyda) i w kuchni. Będą jednak 3-4 okna dachowe - pralnia, łazienka, pracownia malarska 2x. Wiem, że problemem będzie znalezienie o odpowiednich parametrach bramy do garażu (może ktoś ma namiary na coś dobrego) i ocieplenie garażu, bo nad nim będzie sypialnia z garderobą i częściowo nachodzić będą oba pokoje dziecięce. Taki wyszedł układ i musimy po prostu dobrze zaizolować garaż. Architektka radzi tutaj 5 cm ścianę domu, która będzie z porothermu 25 cm i chyba 10 cm na stropie. Czy będzie to wystarczające?

3. Ściany planujemy z porotherm 25 (możliwe, że profi, bo jest cienka zaprawa i trochę ma lepsze parametry) i 15 cm szarego styropianu (z neoporem, coś takiego widzieliśmy w Smolcu - domu pasywnym, ma lepsze parametry i uznaliśmy, że to wystarczy), na podłogę też 15 cm, a na dach 30 cm (tu już wełna).

4. Okna U poniżej 1. Jest szansa na promocję w jednej z firm na szyby energooszczędne U=0,7, nie wiem jakie jest jednak U całego okna. Na parterze, w miarę możliwości będą fix-y.

5. Były wątpliwości co do wentylacji mechanicznej z rekuperatorem, ale po rozmowach z projektantką i przeczytaniu całego wątku wniosek jest oczywisty - musi być i już. Wątpliwosci mamy tylko co do GWC. Wiemy, jakie plusy przynosi, ale sami tego nie zrobimy, nie mamy o takich rzeczach pojęcia, a wyceny firm sięgają 10 tys. minimum. Poza tym przeraziły mnie Wasze badania temperatury na wlocie/wylocie itp. i obawiam się, że moze to być wszystko zbyt skomplikowane.

6. Ogrzewanie będzie na gaz ziemny z piecem kondensacyjnym, parter w zasadzie poza gabinetem podłogówka, projektantka radzi jeszcze grzejniki konwektorowe pod przeszkleniami w salonie, ale nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie i ile kosztuje.

7. Wątpliwości pojawiły się z kominkiem. Miał być z płaszczem wodnym, ale, też po propozycji architektki, pojawił się pomysł pieca wolnostojącego. Dała nam pod rozwagę takie rozwiązanie, bo parter w dużej mierze będzie przestrzenią otwartą, nad salonem będzie pustka (to chyba nie jest zbyt energooszczędne, chociaż dom pasywny w Smolu pustkę takową ma) i otwarta pracownia. Koza o odpowiednich parametrach będzie mogła ogrzać większą część tej kubatury, a dodatkowo ciepło przez nią oddane wyciągnie i wykorzysta rekuperator. Pomysł wydaje się mieć ręce i nogi. Powoli zaczynamy odchodzić od płaszcza (szczególnie po tym, co u Was wyczytałam, że takie kominki mogą z czasem mieć problem z funkcjonowaniem (woda i ogień a metal).

8. W miarę możliwości wyeliminowanie wszystkich mostków termicznych i pilnowanie wykonawców.

 

Czy takie założenia mają sens i czy odniosą skutek? Na ilu litrowy dom przy czymś takim można liczyć? Zaznaczam tez, że dom będzie w całości kredytowany, więc teoretycznie do opłacalności powinnam brać pod uwagę odsetki. Jednak przede wszystkim zaleźy nam na bieżących niskich kosztach utrzymania.

Z góry dziękuję

 

A jak osiągnąć wynik 3 litrowy pytam ponieważ planuję podobny budynek różnice co najwyżej dach z okapem i beż garażu, metraż podobny.

[kerado28]

tokarool A w jakiej okolicy planujecie budowe? Edytowane 25 Marca 2011 przez kerado28

[tokarool]

krotoszyn woj. wielkopolskie

 

http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=pl&geocode=&q=krotoszyn&sll=53.41291,-8.24389&sspn=7.784873,18.171387&ie=UTF8&hq=&hnear=Krotoszyn,+Krotoszy%C5%84ski,+Wielkopolskie,+Polska&ll=51.923943,18.830566&spn=4.025075,13.271484&z=7

[kerado28]

Wygląda to tak:

- ściany parter 18cm Platinum plus

- ściany poddasze 20cm Platinum plus

- podłoga 18cm styropianu gold

- dach 30cm toprock (ale w tym jest 20% drewna)

- dach nad stryszkiem 25cm toprock (w tym 20% drewna)

- sufit pomiędzy poddaszem a stryszkiem 20cm toprock

- wentylacja 95%

A jaki masz reku, bo sprawność imponująca.

Edytowane 25 Marca 2011 przez kerado28

[am76]

Wygląda to tak:

- ściany parter 18cm Platinum plus

- ściany poddasze 20cm Platinum plus

- podłoga 18cm styropianu gold

- dach 30cm toprock (ale w tym jest 20% drewna)

- dach nad stryszkiem 25cm toprock (w tym 20% drewna)

- sufit pomiędzy poddaszem a stryszkiem 20cm toprock

- wentylacja 95%

A jaki masz reku, bo sprawność imponująca.

Nikol. Producent podaje sprawność 96%. A jeśli chodzi o OZC to program i tak sobie liczy jakąś tam średnią sprawność która o ile dobrze pamiętam wynosi coś około 60%.

[kerado28]

Hmm, kilka osób ma reku Nikol, ale chyba nigdzie nie chodzi on z 95% odzyskiem. Tylko pozazdrościć

A sprawdzałeś na nawiewach czy tylko na reku?

Edytowane 25 Marca 2011 przez kerado28