dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy

[kibito]

Witam wszystkich po dłuuugiej nieobecności :/

Ja klasycznie jak na początku każdego roku podejmuję walkę w celu postawienia własnego M :/. W tym jest podobnie, w myśl teorii drobnych kroczków posuwam się do przodu, i tu moje pytania ( zanim zacznę "wysmęcać" się na temat co z czego i ile ) :

Coś w stylu Adama Słodowego:

1/ planowana ściana 3W - silka 24 + 20 lub 25 cm styro + teknoamerblok 60 lub 95 - wiadomo że to trzeba jakość ze sobą powiązać , czy zamiast kotew bezpośrednio z silki 24 do elewacji mogę zrobić taki "myk&" i wykorzystać kołki do styro ? po prosty ocynkowane druty mocować do kołnierzy kołków do styro ( 2 na płytę )??? ( wiem kombinuje ale czy to ma jakiś sens i uzasadnienie ? ) ściana elewacyjna wysokości jakieś 2,4 m

2/ ściany fundamentowe też z slikatów (odmiana 20) czy styro między silką 24 a 8 osłonową musi być hydro.. / styrodur czy zwykły elewacyjny można dać a dobrze zaizolować hydro silikaty

3/poddasze nieużytkowe , czy lepiej całe 30 cm wełny dać w strop czy może dać 25 w strop i 5 między krokwie --- by się tak latem nie przegrzewał ?

 

Ok. to na tyle bo wiem że długie monologi nie są dobrze odbierane -- wiem że łatwiej by było założyć dziennik i nie śmiecić , wiem i zbieram się z tym zamiarem :/ ale jeśli jesteście skłonni coś zasugerować to będę wdzięczny

 

Pozdrawiam

[aadamuss24]

ad 3

lepiej dać 30 lub więcej w strop. Jeśli poddasze i tak nie będzie wykorzystywane to po co dodatkowa robota z ociepleniem dachu ? i większa powierzchnia od ocieplania.

 

Ad 1 i 2

przekombinowane rozwiązania moim zdaniem

[KrzysztofLis2]

lepiej dać 30 lub więcej w strop. Jeśli poddasze i tak nie będzie wykorzystywane to po co dodatkowa robota z ociepleniem dachu ? i większa powierzchnia od ocieplania.

Nie dość, że ocieplenie stropu jest łatwiejsze, niż połaci dachu, to jeszcze potrzeba mniej materiału, bo powierzchnia jest mniejsza.

 

A dodatkowo, jak ktoś ma fantazję, może wykorzystać nagrzewający się latem strych do napędzania wentylacji grawitacyjnej.

[Piczman]

A dodatkowo, jak ktoś ma fantazję, może wykorzystać nagrzewający się latem strych do napędzania wentylacji grawitacyjnej.

 

Proste nie będzie i nie w każdym wypadku się da ale pomysł ciekawy, coś jak komin słoneczny

[kibito]

ad 3

lepiej dać 30 lub więcej w strop. Jeśli poddasze i tak nie będzie wykorzystywane to po co dodatkowa robota z ociepleniem dachu ? i większa powierzchnia od ocieplania.

 

Ad 1 i 2

przekombinowane rozwiązania moim zdaniem

 

pozostajemy więc przy opcji 30 w strop > jak będzie za mało to pomyśli się o dodaniu w połacie . - opcja przegrzewania dachu to może będzie wykorzystana przez zastosowanie kolektora jak u Henok'a - ale to tylko gdybanie na tym etapie.

 

co do silki w układzie 24+styro+6/9 to chyba temat nie do przejścia jak opcja obecności kominka w domu - względy estetyczne i ultimatum drugiego inwestora (-rki )

tylko czy te kołki do kołkowania styro wytrzymają ???

 

a i jeszcze tylko dodam że będzie mechaniczna - to w temacie tego komina

[gosciu01]

qurna chata, to oni Forum Muratora nie czytają

poczytali by ten wątek i kilka innych, to by to w miesiąc opracowali!

 

... no, ale parę doktoratów by nie powstało

 

http://biznes.interia.pl/nieruchomosci/news/odzyskasz-75-proc-ciepla,1440872

[j-j]

Dostanę gdzieś pralko-suszarkę z PCi? Nigdzie ni mogę znaleźć.

 

pzdr

[kbab]

witam, podaję dane z ubiegłych lat (stan licz na 31.12, roczny koszt wg faktur, drewno dąb (6mp po 140zł), dodam, że w tym roku do dzisiaj zużyłem 137m3 gazu, drewna poszło mi w tym sezonie ok 4,5mp,

 

http://i63.servimg.com/u/f63/11/83/66/02/captur10.jpg

 

dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m2, prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z płaszczem, solary płaszczyznowe, garaż nie ogrzewany z os wejściem (dobrze izolowane strop i fundamenty, bez izolacji posadzki - nigdy nie było tam temp ujemnej), okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza, chociaż na szczycie bez wełny można teraz wchodzić bez dodatkowego ubrania (może 2 do 3stC chłodniej niż w mieszkaniu. W tym gotowanie, cwu, ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna bez reku. Jak to przeliczyć na litry?

[Mice]

witam, podaję dane z ubiegłych lat (stan licz na 31.12, roczny koszt wg faktur, drewno dąb (6mp po 140zł), dodam, że w tym roku do dzisiaj zużyłem 137m3 gazu, drewna poszło mi w tym sezonie ok 4,5mp,

 

http://i63.servimg.com/u/f63/11/83/66/02/captur10.jpg

 

dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m2, prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z płaszczem, solary płaszczyznowe, garaż nie ogrzewany z os wejściem (dobrze izolowane strop i fundamenty, bez izolacji posadzki - nigdy nie było tam temp ujemnej), okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza, chociaż na szczycie bez wełny można teraz wchodzić bez dodatkowego ubrania (może 2 do 3stC chłodniej niż w mieszkaniu. W tym gotowanie, cwu, ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna bez reku. Jak to przeliczyć na litry?

(ilość paliwa w ciągu roku na co/powierzchnia domu)*wartość opałowa/10

[kbab]

(ilość paliwa w ciągu roku na co/powierzchnia domu)*wartość opałowa/10

 

dzięki, nie jest takie proste to wyliczenie, dlatego u siebie roczny koszt całkowity gazu i drewna podzieliłem przez powierzchnię

 

http://i63.servimg.com/u/f63/11/83/66/02/captur16.jpg

 

w tym jest cwu, gotowanie, ogrzewanie, myślę że przy takiej kwocie dom mieści się w 3-5 litrach

[frykow]

Sorry, ale moim zdaniem to ci wychodzi raczej około 9 litrów. Zastrzegam że mogę się mylić

 

- 4.5mp drewna to jakieś 7200kWh (przy średniej opałowej drewna 1600kWh)

- 545m3 gazu to 5450kWh

 

Razem 12650kWh / 130m2 = 97kWh/m2

[kbab]

Sorry, ale moim zdaniem to ci wychodzi raczej około 9 litrów. Zastrzegam że mogę się mylić

 

- 4.5mp drewna to jakieś 7200kWh (przy średniej opałowej drewna 1600kWh)

- 545m3 gazu to 5450kWh

 

Razem 12650kWh / 130m2 = 97kWh/m2

wypada jeszcze gorzej, bo przeciętnie rocznie zużywam 6mp drewna (wg w/w danych to 9600kWh) i 15050kWh z gazem, ale jeśli koszt za 2009r to 15,5zł/m2 to za to można kupić ok 4l ropy.

[lakusz]

Sorry, ale moim zdaniem to ci wychodzi raczej około 9 litrów. Zastrzegam że mogę się mylić

 

- 4.5mp drewna to jakieś 7200kWh (przy średniej opałowej drewna 1600kWh)

- 545m3 gazu to 5450kWh

 

Razem 12650kWh / 130m2 = 97kWh/m2

 

Tylko uwzględnijcie że kominek ma małą sprawność, przy PW ok, 60-70%, a bez 50-60% !

[Lobo_M]

Po ciągłym czytaniu postów innych czas na coś odemnie.

jak tylko sinieg stopnieje ruszam dalej z budową, ale mam pare dylematów:

1. na ścianę planuje 25cm styropianu (miało być 20 ale ta zima spowodowała zmianę w planach), ponieważ dom będzie parterowy, myslałem o tym aby nie kołkowac tylko na klej lub jakąś piankę? Pamiętam że podczas czytania tego tematu gdzieś ktos ten temat poruszał (chyba nawet J-J miał ten dylemat, ale skończyło sie na kołkowaniu), ale nie jest czy jest ktoś kto tak zrobił? Jesli tak proszę o podzielenie się doświadczeniem ze sposobu wykonania tego i spostrzeżeniami co to wyboru tej metody.

2. dylemat co do materiału na ścianę nośną. Wacham sie między Solbetem gęstość 400 P-W z dowozem klejem i rozładunkiem 9,3PLN/szt., a BK z Prefabetu też P-W tyle że 500 też z dowozem i klejem ale za 8PLN/szt. pzry ilości jaka potrzebuje różnica jest 2000PLN czy warto? czy prócz różnicy w gęstości 400-500 co przekłada się niewiele na izolacyjność cieplna, jest różnica w jakości? czy jak bym dał ten solbet 400 to nie musiałbym dawać styropianu od wewnetrznej części fundamentu? wtedy praktycznie nie bedzie różnicy w cenie.

3. czy przy scianie nośnej z BK wysokość 240mm można zrobić działowe z silikatów wysokość 199mm (chodzi o akumulacyjność ogrzewanie planuje jak j-j i większy opór akustyczny)

4. mam fundament nie płytę, w tym linku http://www.domdlaciebie.com.pl/pdf/energooszczedny_domdlaciebie.pdf

na stronie 4:

rysunek A: w którym miejsu dać te 25cm pod podłogą? chyba nie ma sensu dzilić tego na dwie warswty oddzielone warstwą betono, jak jest to na rysunku?

" jj: A co do posadzki to teraz jest od dołu:

- chudziak ok 3-5 cm,

- styro

- folia PE 2 x

- ok. 12 cm betonu z siatką fi 3 mm co 10 cm

- folia

- kable grzejne w betonie o gr. ok. 5 cm

- w łazience folia lub posmaruję emulbitem

- i posadzka: panele,. płytki itp.

w warstwie z kablami przy ścianach dylatacje ok. 1 cm grubości ze zwykłego styro a tam gdzie drzwi dylatacja 0,5 mm lub 1 cm też zwykły styro." j-j czy to się zgadza z tym co zrobiłeś? w moim przypadku która warstwa powinna byc zlicowana z górna warstwa bloczków fundamentowych?chudizak? czy może chudizak leko niżej niż góra bloczków i styropian ma sie zacząć lekko poniżej górnej warstwy bloczków? mam całkowity metlik co do tego elementu totalnie się zagubiłem:-(

 

Na razie to było by na tyle

[budowlany_laik]

Wacham sie między Solbetem gęstość 400 P-W z dowozem klejem i rozładunkiem 9,3PLN/szt., a BK z Prefabetu też P-W tyle że 500 też z dowozem i klejem ale za 8PLN/szt.

Ja się nie znam, ale myślę, że gęstość BK musi wynikać z zapisu w Twoim projekcie. Jeśli masz zapis, że budować z BK600, to - chyba - zmianę na 500 lub 400 musisz mieć zaklepaną przez kierownika budowy.

 

Wg mnie, lepszy dla domu energooszczędnego jest zwykły bloczek ze spoiną pionową niż P-W. Gdzieś czytałem, że wskazane jest właśnie by murowanie BK w energooszczędnym było również na spoinę pionową - chodzi o szczelność.

W kronice budowy domu pasywnego II, bloczki BK P-W zostały zaciągnięte po wymurowaniu zaprawą: http://www.przewodnik-budowlany.com.pl/kronika_budowy?action=spis&id=93

Wg nich, zamki pionowe w P-W nie zaciągnięte zaprawą, to mostek termiczny. Więc moje pytanie: po co budować z BK P-W? By było łatwiej murarzom, bo mają uchwyt montażowy?

 

Swoją drogą, również mam w projekcie zapis o późniejszym zaciągnięciu zaprawą bloczków BK - muszę skonsultować to z kierownikiem budowy.

[Tomi78__]

Wacham sie między Solbetem gęstość 400 P-W z dowozem klejem i rozładunkiem 9,3PLN/szt., a BK z Prefabetu też P-W tyle że 500 też z dowozem i klejem ale za 8PLN/szt.

Ja się nie znam, ale myślę, że gęstość BK musi wynikać z zapisu w Twoim projekcie. Jeśli masz zapis, że budować z BK600, to - chyba - zmianę na 500 lub 400 musisz mieć zaklepaną przez kierownika budowy.

 

Wg mnie, lepszy dla domu energooszczędnego jest zwykły bloczek ze spoiną pionową niż P-W. Gdzieś czytałem, że wskazane jest właśnie by murowanie BK w energooszczędnym było również na spoinę pionową - chodzi o szczelność.

W kronice budowy domu pasywnego II, bloczki BK P-W zostały zaciągnięte po wymurowaniu zaprawą: http://www.przewodnik-budowlany.com.pl/kronika_budowy?action=spis&id=93

Wg nich, zamki pionowe w P-W nie zaciągnięte zaprawą, to mostek termiczny. Więc moje pytanie: po co budować z BK P-W? By było łatwiej murarzom, bo mają uchwyt montażowy?

 

Swoją drogą, również mam w projekcie zapis o późniejszym zaciągnięciu zaprawą bloczków BK - muszę skonsultować to z kierownikiem budowy.

 

Nieruchome powietrze jest doskonalym izolatorem, wiec jesli z jednej strony jest zamkniete przez izolacje zewnetrzna, a z drugiej przez tynk wewnetrzny, to co to ma sie do szczelnosci a zwlaszcza do mostkow termicznych?

[piwopijca]

Nie no....

Lepiej z BK na P-W i zaciagnij ale po to zeby doszczelnic polaczenia. Kazda spoina to mostek wzgledem cieplego bloczku, dlatego jak najmniej spoin!!!!!!!!!!!

Zaciagajac klejem sciane z zewnatrz tworzysz w polaczeniach pionowych (tam gdzie wlasnie jest P-W) pustke powietrzna, ktora wowczas jest rowniez izolatorem.

Mozesz zapytac kierbuda czy warto zmienic material na lepszy niz przewiduje projekt, jesli jest on slabszy niz projektowy.

Ja wybralem BK 400, jest cieplejszy niz wyzsze klasy ale jak zauwazyles ciut drozszy i niestety bardziej kruchy. Stosujac P-w masz szanse na mniejsze schzanienie scian przez murarza a przeciez dom ma byc dla Ciebie

Ja zastosowalem Solbet Ideal 400 P-W i dzieki temu sciany jakos wygladaja

Rozumiem, ze Solbet Optima wchodzi w gre, bo tylko on jest grubosci 24cm przy gestosci 400?

@Marcin Cetera

Pamietaj zeby poziom podlogi (wylewki) Twojego domu byl na poziomie scian a nie fundamentow, wowczas masz szanse uniknac kilku problemow z mostkami termicznymi.

 

Pzdr.

[j-j]

Kier. bud. nic do tego czy to BK400 czy to BK600 jeśli nie jest to jakiś kosmiczny budynek i wieżowiec wymagający przeliczeń czy BK400 będzie Ok a jak BK600 jest OK to i BK400 będzie OK.

A co do szczelności to przecież robi się szczelną izolację na zewnątrz i ok 1 cm tynku wewnątrz więc nieszczelności to raczej nie będzie co najwyżej w jakiejś małej szparce będzie powietrze o zbliżonej temperaturze bo za styro temp. jest bardzo do siebie zbliżona w samym bloczku.

 

pzdr

[Tomi78__]

H+H ma BK400 o duzej dokladnosci wymiarowej, P+W, i cena za m2 58zl brutto,

cena z HMB Gorzow.

[HenoK]

Nieruchome powietrze jest doskonalym izolatorem, wiec jesli z jednej strony jest zamkniete przez izolacje zewnetrzna, a z drugiej przez tynk wewnetrzny, to co to ma sie do szczelnosci a zwlaszcza do mostkow termicznych?

Jeżeli po jednej stronie szczeliny będzie tynk wewnętrzny, a po drugiej tynk zewnętrzny (styk bloczka i styropianu się pokryje), to to powietrze nie będzie już nieruchome, czyli nici ze znakomitej izolacyjności będzie to niewielki, ale jednak mostek termiczny. Uszczelniając wszystkie styki, a także sam gazobeton (on także nie jest gazoszczelny) poprawi się izolacyjność całej ściany.