dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy

[Mice]

Pewnie rury wyłaziły szparami

[pga]

a jak wyglądały te efekty pracującej podłogówki na niezakołkowanym styropianie ??

 

Szczegolow nie znam ale mowil o miejscami uniesionej i peknietej wylewce.

[mercik]

Pewnie już było... ale nie mogę znaleźć

 

Jak lepiej zamontować styropian elewacyjny pod okapem (przy murłacie): dojechać styropianem maksymalnie wysoko (tzn. pod samą folię dachową), a wełną dotulić do boku, czy tylko do wysokości murłaty a wełna z góry? A szczelinę między styropianem a murłatą (tę z boku) potraktować styropianem czy wełną? Styropian można dokleić do tego elewacyjnego, wełna z kolei lepiej się dopasuje... Ale to musiałby być jakaś twarda wełna elewacyjna chyba, czy zwykła dachowa?

[rpilski]

W domku mam zaprojektowane 4 okna dachowe (2szt. 78x114 i 2 szt. 94x114). Analizuję sobie jakie tu okna dachowe wybrać. Wybór ograniczam do Fakro i Veluxa. Jeśli chodzi o izolacyjność termiczną, to (wybierając z oferty standardowo dostępnej w katalogach) mam wybór pomiędzy oknami z Uokna 1.0 lub 1.5. Z obliczeń w OZC wyszło, że różnica w rocznym zapotrzebowaniu na energię przy oknach dachowych U 1.0 lub U 1.5 to 0.63 GJ/rok

koszt 1GJ energii elektrycznej = 140PLN 0.63X140 = 88 PLN

czyli montując okna 1.0 zamiast 1.5 zaoszczędziłbym przez przykładowe 15 lat , w uproszczeniu (tj. nie uwzględniając, że buduję na kredyt, oraz że ceny energii wzrosną szybciej niż stopa procentowa kredytu) 90x15 = 1350 PLN,

aby inwestycja była opłacalna, to różnica w cenie pojedynczego okna powinna być max 1400/4 = 350 PLN (a faktyczna różnica jest co najmniej 600-700 PLN przy FAKRO, podobnie, a nawet więcej przy Velux). Troszkę mnie to zaskoczyło. Czy widzicie jakiś gruby błąd w moim rozumowaniu ? Czy te 0.63 GJ/rok różnicy wydaje się wiarygodne ?

[orko]

Generalnie to żadne okna nie opłacają się a zwłaszcza dachowe.

No ale dom bez okien to porażka.

[rpilski]

Generalnie to żadne okna nie opłacają się a zwłaszcza dachowe.

No ale dom bez okien to porażka.

 

Czy dobrze rozumiem, że to odpowiedź na moje pytanie (która ma mi i ew. innym pomóc) ? Grunt to ogólnikowo odpowiedzieć na precyzyjnie zadane pytanie. No ale zawsze to 1 post więcej na liczniku.

[orko]

Czy dobrze rozumiem, że to odpowiedź na moje pytanie?

Tak to była odpowiedź na twoje pytanie, ale skoro nie zrozumiałeś odpowiem dobitniej.

Nie zawracaj sobie głowy takimi pierdołami i kup okna na jakie cię stać.

Ewentualnie odpowiedź przewrotna:

Jak to jest, że niektórzy żyją komfortowo w mieszkaniu o 50-80 m^2 natomiast dom budują o 200 m^2 i nie pytają kiedy zwróci się dodatkowe 120 m^2?

Być może się też zdziwisz, ale twoje pytanie wcale nie było precyzyjne.

Jest też coś takiego jak długość sezonu grzewczego, która w dobrze ocieplonym domku jest niższa i może dodatkowo ujemnie wpływać na czas zwrotu całej inwestycji.

Rzecz jasna z twego postu wynika jedynie, że masz 4 okna dachowe, więc konia z rzędem temu kto zgadnie jaka długość sezonu grzewczego jest dla twojego domu.

Edytowane 5 Czerwca 2010 przez orko

[Tomi78__]

I tu racja,szczegolnie odnosnie metrazu

Co do okien - ja wywalilem 2 okna dachowe z 3 ktore mialem, zostawie tylko w lazience bo by byla slepa, bedzie i taniej i bardziej energooszczednie.....

[rpilski]

tak...

Dzięki mpoplaw.

 

@orko. Dziękuję Ci za zaangażowanie w dyskusję, ale uważam, że nie ma sensu abym tracił czas na udowadnianie Ci czegokolwiek.

[pga]

Wracajac do wodnej podlogowki w domu energooszczednym - co lepiej:

- 20cm styropianu i 7cm wylewki pod ogrzewanie

- 18cm styropianu i 9cm wylewki pod ogrzewanie (wieksza akumulacyjnosc)

 

Instalacja zasilana z bufora CO 750-1000l

Na dodatek w domu duzo betonu aby cieplo mialo sie gdzie gromadzic.

[pga]

tu na forum jest całkiem spory wątek o uniesionych i pękających wylewkach z powodu zbyt wczesnego wykończenia podłóg i włączenia ogrzewania zanim jeszcze wyschło, zakołkowanie styropianu pewnie nic by w tym temacie nie zmieniło ale zawsze możesz dopisać tam swoje spostrzeżenia, kto wie co wyniknie w dalszej dyskusji

 

Znasz moze link do tego watku?

Ja dzis od innego wykonawcy otrzymalem kilka zdjec wykonanej podlogi z rurkami do ogrzewania - i bylo tam widac kolkowanie!

A mi jakos nie usmiecha mi sie dziurawienie mozolnie ulozonej papy na podlodze.

[aadamuss24]

Może chce kołkować bo mu rury prężą i podnoszą styro ? Lepiej bloczkami przyłożyć a przy wylewaniu bloczki zbierać. pozdr adam

[kszew]

Wracajac do wodnej podlogowki w domu energooszczednym - co lepiej:

- 20cm styropianu i 7cm wylewki pod ogrzewanie

- 18cm styropianu i 9cm wylewki pod ogrzewanie (wieksza akumulacyjnosc)

.

Niedawno miałem ten sam problem. Wybrałem wariant pierwszy (więcej izolacji i cieńsza wylewka).

Po pierwsze: wychodzi taniej,

po drugie: mniejsze osiadanie izolacji pod wylewką, bo mniejsze obciążenia a co za tym idzie mniejsze ryzyko spękania wylewki (7 cm wylewki to i tak jest wystarczająco grubo).

po trzecie: mając duży bufor (ja mam 1500 litrowy) zwiększenie grubości wylewki nic nie daje tj. energię akumuluje w buforze.

pozdrawiam

kszew

[rafek11]

Ja się zastanawiam nad 30cm styropianu podłogowego zwykłego i 10cm wylewki ( w projekcie mam 20cm styro platinum podłoga i 5cm wylewki) (Z resztą wszędzie projektant powciskał mi drogie wynalazki typu 25cm platinum+ na ścianach zew. lub 25cm styrofoam na ścianach fundamentowych. Wszyskie je zamieniam na tańsze zamienniki w odpowiednio zwiększonych warstwach i dopasionych hydroizolacjach). Będę ogrzewał za pomocą kotła elektrycznego dedykowanego do podłogówki i nie będę miał bufora, więc całe ciepło wytworzone w II-giej taryfie muszę zakumulować w wylewkach i silikatowych ścianach wewnętrznych. Ściany zew. z suporka 600. Myślę, że 10cm wylewki wystarczy.

[Lobo_M]

Co do łączniej grubości styropianu i wylewki u mnie klamka juz zapadła bo właśnie wstawili mi okna i drzwi. Mam do dyspozycji 39cm i ja akurat planuje 25cm styropianu 12cm wylewki a reszta to warstwa wykończeniowa. Ewentualnie +1cm na wylewke a -1cm na styropian. Myślę że to chyba będzie dobrze, tyle że ja u siebie robię kable grzejne.

[bdan]

Proszę o ustosunkowanie się do moich pomysłów na poprawienie energooszczędności w moim budowanym domu. Buduje parterówkę 132 m użytkowej + 30 m garaż. Garaz w bryle budynku, łączący sie z budynkiem 2 m w miejscu wiatrołapu i 6 m ściany z pomieszczeniem kotłowni i pralni. Budowa z ceramiki 24 + 20 cm ocieplenia, podłoga 20 cm ocieplenia, dach 30 cm, ocieplania na stropie betonowym, fundament – 10 cm styroduru.. Garaż będzie raczej nieogrzewany, dlatego ścianę łączącą go z budynkiem planujemy ocieplić. Strop nad garażem będzie drewniany z ociepleniem. I teraz pytania:

 

1.Mamy zamiar zewnętrzne ściany "objechać" isomurem (bez wewnętrznych ścian nośnych i ścian garażu nieogrzewanego.

2.Czy miałoby sens na łączeniu zewnętrznej ściany garażu i kotłowni wymurować jakby wstawke z betonu komórkowego, coby z zimniejszej ściany garazowej nie ciągnęło do ogrzewanej części domu (skoro ma lepsze właściwości niż isomur, czy w "bok" jest w stanie zatrzymać ciągnięcie zimna)

3.Czy miałoby sens zasypanie pierwszej warstwy na ścianach nośnych wewnątrz budynku perlitem

4.Ile ocieplenia na ścianę garażu przylegającą do budynku:

 

Co sadzicie? Czy coś z tego ma sens? Czy coś sobie darować (np. Pkt. 3) Co poprawić na tym etapie?

[tomclav]

Ja bym nie zlecał takich obliczeń kiebudowi, chyba że jest konstruktorem z uprawnieniami. Lepiej idź do konstruktora, który adaptował projekt i zleć to jemu. Domy są różne i wywierają inne naciski na fundament. O ile płyta fundamentowa o grubości 30cm jest wystarczająca dla większości domów, to ileś tam cm styropianu EPS100 już tylko dla mniejszości (do musi być w miarę lekki). Chciałem budować na płycie wg. "przepisu" coulingtona, ale ze względu na 2 stropy monolityczne mogłem to zrobić tylko na styrodurze. Cena 30cm styroduru pod płytą spowodowała, że buduję na ławach i ocieplam ściany fund. od wew. i z zew.

 

coś na ten temat wiem z doświadczenia. 25m3 styroduru basfa wyszło mnie 9350 pod płytę fundamentową. dlatego pod płytę garażu poszedł EPS 100.

 

autorowi pytania o brakujące ocieplenie pozostaje jeszcze opcja z ciepłą pierwszą warstwą z isomuru czy jak to się nazywa

[SUSPENSER]

I jeszcze coś innego:

 

nowy "aerogel"???

http://global-online.pl/pages/polynu...e89e37274f44e5

 

pzdr

 

O kurde latem w sumie wychodzi 103, a zimą 130%

 

I jeszcze jedna uwaga - skoro wełna akumuluje ciepło jak gąbka to dlaczego ta mata refleksyjna jest od wewnątrz domu - czy nie lepiej byłoby gdyby tą "gąbka" nasiąkała tym co mamy w domu niż tym co na zewnątrz ?

Edytowane 25 Czerwca 2010 przez SUSPENSER

[bdan]

Proszę o ustosunkowanie się do moich pomysłów na poprawienie energooszczędności w moim budowanym domu. Buduje parterówkę 132 m użytkowej + 30 m garaż. Garaz w bryle budynku, łączący sie z budynkiem 2 m w miejscu wiatrołapu i 6 m ściany z pomieszczeniem kotłowni i pralni. Budowa z ceramiki 24 + 20 cm ocieplenia, podłoga 20 cm ocieplenia, dach 30 cm, ocieplania na stropie betonowym, fundament – 10 cm styroduru.. Garaż będzie raczej nieogrzewany, dlatego ścianę łączącą go z budynkiem planujemy ocieplić. Strop nad garażem będzie drewniany z ociepleniem. I teraz pytania:

 

1.Mamy zamiar zewnętrzne ściany "objechać" isomurem (bez wewnętrznych ścian nośnych i ścian garażu nieogrzewanego.

2.Czy miałoby sens na łączeniu zewnętrznej ściany garażu i kotłowni wymurować jakby wstawke z betonu komórkowego, coby z zimniejszej ściany garazowej nie ciągnęło do ogrzewanej części domu (skoro ma lepsze właściwości niż isomur, czy w "bok" jest w stanie zatrzymać ciągnięcie zimna)

3.Czy miałoby sens zasypanie pierwszej warstwy na ścianach nośnych wewnątrz budynku perlitem

4.Ile ocieplenia na ścianę garażu przylegającą do budynku:

 

Co sadzicie? Czy coś z tego ma sens? Czy coś sobie darować (np. Pkt. 3) Co poprawić na tym etapie?

 

 

Dylematy odnośnie zastosowania perlitu

 

 

Na stronie "heluz" jest informacja

 

"Ogółnie konieczne jest przy murowaniu bloczków o pionowych szczelinach chronić cegły i mur przed wpływami atmosferycznymi , przedew wszystkim przeciwko opadom wody. Przy cegłach zasypanych perlitem jest to szczególnie ważne. Konieczne jest nie tylko zasypywanie muru, ale nalezy umiemożliwić, aby woda była wchłaniana do cegieł z płyty fundamentowej. Dlatego zalecamy, aby hydroizolacja pierwszej warsty była wykonana tak jak na rysunku nr 1 ( http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:dBF2f8WWJEYJ:www.heluz.pl/pdf/sti-pl.pdf+perlit+hydrofobizowany&hl=pl&gl=pl&pid=bl&srcid=ADGEEShyYYdu2n3D249m5nDqYuvBfdOTZXOJgC3Qcy_wAxWiE_mASWUxtCpsYqSe5PMIcQfMFysHpWUniGvsWDvQGRNcdT2ghqPzYK0YqQNgvgAcyF7Lpe3NGwXFoAymql9GZNm_dHQU&sig=AHIEtbTALvBUrEVxoAFrCZi9kuny3Ouj2g) - str. 11 (jakby ten kamień był na podwyższeniu)

 

Jeżeli ten szczegół jest wykonany poprawnie, zostanie uniemożliwione wchłanianie wody do pierwszej warstwy bloczków i zapobiegnie się ich długiemu wysychaniu. Jeżeli cegły z perlitem nie wyschną wystarczająco do okresu zimowego, może dojść do ich uszkodzenia przez mróz. "

 

 

I korespondencja Perlit Polska

 

Do zasypu przestrzeni międzyżebrowych w ceramice poryzowanej proponuję zastosować perlit ekspandowany EP-150 lub EP-180. Do zasypu pierwszej warstwy proponuję zastosować perlit w wersji hydrofobizowanej.

Perlit EP-150 /worek 125 l/ 22,50 zł/worek /netto/

Perlit EP-150 /worek 125 l/ hydrofobizowany 48,30 zł/worek /netto/

Perlit EP-180 /worek 125 l/ 25,00 zł/worek /netto/

Perlit EP-180 /worek 125 l/ hydrofobizowany 55,70 zł/worek /netto/

 

Perlit hydrofobizowany jest produkowany pod zamówienie.

 

 

Moje dylematy odnośnie zastosowania perlitu to czy jest duże zagrożenie, że on łatwo nasiąka wodą i jak wtedy z jego izolacją termiczną. Rozumię, że można odciąć wodę od fundamentów, ale nie mozna wykluczyć, że przykładowo przed zimą będą "zacinające" deszcze, które spowodują, że pierwsza warstwa ulegnie zawilgoceniu (poroterm niestety też ciągnie wodę).

Jaki perlit stosowaliście zwykły ekspandowany czy w werski hydrofobizowanej. Na stronie "heluz" piszą o używaniu perlitu hydrofobizowanego i zagrożeniach.

Stosując perlit hydrofobizowany koszty tez sa wyższe, może jednak bezpieczniej zastosować isomur.

[Jacek81]

Witam,

Nie potrafię do końca odpowiedzieć na twoje pytanie ale ja właśnie buduję domek, który jak wszyscy dookoła mówili (znajomi co już pobudowali i niektórzy "eksperci" ) ,że to koszty o 40%, że to konserwa będzie no i powoli w trakcie budowy przekonujemy się z moją lepszą połową, że nie jest tak źle. Budujemy domek ok140m2 wg naszych wyliczeń z użytkowym poddaszem. Mur 3 warstwowy max+styropian na zakładkę+połowa pustaka gazobeton. Wg Pani architekt przy zastosowaniu dobrych okien, drzwi oraz ociepleniu poddasza i odpowiedniej izolacji termicznej parteru domek będzie domem ciepłym wg jej wyliczeń i opinii. Jedyne na co nas uczulano to więcej niż dobra wentylacja w takich domkach. Póki co koszty wybudowania ścian nie są tak wysokie jak się mówi ...zobaczymy jak reszta ...

Pozdrawiam

Edytowane 24 Czerwca 2010 przez Jacek81