dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy

[salik]

No to niestety pierwsza porazka. Architekt to generalnie do gadania nic nie ma ale jego konstruktor to juz tak. To konstruktor odpowiada za rozwiazania techniczne. Rozumiem ze to jest adaptacja projektu a nie indywidualny ?

Niestety jest to projekt indywidualny, ze względu na charakterystykę domu i wąską działkę, nie dało się łatwo zaadaptować nic istniejącego

Tak wiem - powinniśmy byli poszukać architekta/konstruktora który wie coś o budowie domów energooszczędnych, ale zależało nam na czasie a ten był dostępny 'od ręki'.

Inna sprawa że całość się przeciągnęła na 3 miesiące

Nieekonomiczna przesada. Potraktuj dom jak termos cieplo "ucieka" tam gdzie masz niezaizolowane. Zadbaj lepiej o odciecie fundamentow z bloczka betonowego czyms cieplym jak radza koledzy. Rozklad temperatury jest taki ze cieplo ucieka z obydwu stron fundamentu ale od srodka mniej.

No dobrze, odcięcie ściany ciepłym bloczkiem to jedno, ale izolacja ściany od zewnątrz to inne.

Chcieliśmy wziąć XPS ze względu na wysoką wodę, a dwie warstwy po to aby zrobić je na zakładkę.

Ale może faktycznie nie ma sensu dwóch warstw i izolować od środka (bo koszty przewyższą potencjalne zyski na przestrzeni 30 lat).

Popatrz sobie ktore pomieszczenia czy beda nieogrzewane i zadbaj o ich odciecie od ogrzewanej czesci domu od fundamentow po sciany. Zadbaj zeby fundamenty pod tarasy,schody byly odciete od budynku (wystarczy wstawic 10 cm styropianu)

Nieogrzewana będzie tylko kotłownia i ona dostanie dodatkową izolację.

No właśnie - czy pod taras robi się normalne fundamenty (takie jak pod resztę domu), czy jakoś inaczej?

Porzadna papa termozgrzewalna . W szczegolnych wypadkach izoluje sie cala lawe. Oczywiscie nad poziomem gruntu drugi raz. Slupow sie nie izoluje.

Dzięki, zapisane

Nie. Jak juz to mozna perlitem zasypac przy scianach. Przy 15 cm jest juz spore ugiecie pod ciezarem wylewki. Ja dawalem 2 x EPS200 i raz eps 100. Ukladasz styropian wycinajac miejsca na rurki - pierwsza warstwa. Mozna oczywiscie puscic ciepla wode gora tak jak podejscia pod grzejniki. Musisz dogadac to z hydraulikiem. Oczywiscie izolacja na chudziaka - poczytaj watki papa czy folia.

Czyli jednym słowem nie ma sensu dawać styropianu jako izolacji od wewnętrznej strony ścian fundamentowych?

W projekcie będziemy mieli zdaje się wpisane 20cm styropianu pod podłogę, czy to znaczy że to za grubo i jest potem ryzyko pękania wylewki?

Optymista Pamietaj ze jak chcesz miec rekuperator albo wentylacje mechaniczna to musisz miec na to miejsce w stropie na pietrze. Zeby miec miejsce to musisz odpowiednio dopasowac wysokosc podlogi, drzwi i scian na poddaszu etc etc etc.

To akurat mamy już 'wpisane' w wymagania projektu, to znaczy samego projektu reku i wentylacji jeszcze nie mamy (bo nie ma sensu bez faktycznego projektu domu), ale miejsce na rury mamy zostawione (sufit).

[rafek11]

Odnośnie akumulacyjności wylewki. Czy mozna jakoś przeliczyć równoważność akumulacyjną wody w buforze w stosunku do grubości wylewki o pow. 140m2. Może trochę to zawiłe, ale chodzi mi o to ile litrów bufora muszę zastosować, żeby zmniejszyć grubość wylewki z 12cm na 6cm w domu o pow. podłogi ogrzewanej 140m2.

[Jani_63]

Ciężar betonu to 1900-2200 kg/m3 (betony zbrojone nawet 2600 kg/m3).

Ale oprzyjmy się na masie betonu w stanie suchym w/g norm czyli 1900 kg/m3.

140 m2 powierzchni o grubości 6 cm to 8,4 m3 betonu.

8,4m3 * 1900kg/m3 daje nam 15960 kg = 15,96t

Ciepło właściwe betonu to 1000 J/kg*K, a wody to 4200 J/kg*K (już widać że jest przeszło czterokrotnie mniejsze niż wody)

Bufor o pojemności 1 m3 i temperaturze 90 oC przy wykorzystaniu delta "t" 60K (z 90 do 30oC) jest wstanie zgromadzić (oddać) 69,6 kWh energii.

 

Zmniejszając grubość wylewki tak jak planujesz tracisz dla każdego stopnia temperatury wylewki 4,437 kWh pojemności cieplnej.

Jak widać akumulowanie ciepła w wylewce przegrywa z akumulacją ciepła w buforze wodnym.

 

Chyba nigdzie się nie pomyliłem

[aadamuss24]

Lubię takie wyliczenia przydałby się jakiś temat na temat przeliczania wytłumaczonego jak krowie na rowie co jak wygląda. pozdr adam

[7tonik]

Należy zweryfikować w tych obliczeniach założenia. Bo np. jeśli grzejemy pompą ciepła, to przyjmowanie dla bufora wodnego temp. 90 C jest błędem.

[rafek11]

Do ogrzewania będzie służył kocioł elektryczny kospela. Mają w ofercie kotły standard oraz "niskotemperaturowe" specjalnie przeznaczone do podłogówki. No i mam zagwozdkę, czy zawalić sobie pom. gosp. 1000L-owym buforem czy lać 12cm-owe wylewki.

[Jani_63]

Myślę że najważniejszą kwestią w Twoim przypadku jest odpowiedź na pytanie czy chcesz grzać tylko w miarę możliwości w tańszej taryfie?

Jeśli planujesz w głównej mierze korzystać z tańszej taryfy musisz gdzieś tą energię zakumulować na okres kiedy energia nie będzie podawana.

Jeśli kocioł wysokotemperaturowy, to ekonomiczniejszym i sprawniejszym rozwiązaniem będzie bufor.

Jeśli kociołek będzie niskotemperaturowy, to masa wylewki będzie chyba w tym przypadku lepiej się sprawdzać,

No chyba że planujesz w przyszłości stworzenie układu bi-walentnego i dołożenie np. solarków, albo odbiór ciepła przez wymiennik wodny z kominka, to wtedy bufor dla źródła ciepła niskotemperaturowego ma sens.

Inaczej to może być przerost formy nad treścią.

[Zonzi]

Niestety jest to projekt indywidualny, ze względu na charakterystykę domu i wąską działkę, nie dało się łatwo zaadaptować nic istniejącego

Tak wiem - powinniśmy byli poszukać architekta/konstruktora który wie coś o budowie domów energooszczędnych, ale zależało nam na czasie a ten był dostępny 'od ręki'.

Inna sprawa że całość się przeciągnęła na 3 miesiące

 

Hi hi 3 miesiace ... Mi projektowal ROK czasu. Odrzucilismy 2 projekty konstrukcyjne bo dal do jakichs pomylencow i zaprojektowali nam np. 40 filarow w scianach. Domek jak stodola a sciany by mial jak bunkier. I tak lawy mam przeprojektowane nie o 100 ale o 300 % .

No dobrze, odcięcie ściany ciepłym bloczkiem to jedno, ale izolacja ściany od zewnątrz to inne.

Chcieliśmy wziąć XPS ze względu na wysoką wodę, a dwie warstwy po to aby zrobić je na zakładkę.

Ale może faktycznie nie ma sensu dwóch warstw i izolować od środka (bo koszty przewyższą potencjalne zyski na przestrzeni 30 lat).

 

Dwoch warstw nie zaleca zaden producent. Jedna warstaw 10 cm jest ok. Mozesz zrobic to z dwoch stron i bedzie lepiej niz 2 warstwy z jednej. Poszukaj na forum bo bylo o tym sporo. XPS jak najbardziej ok. Zwykly zanurzony w wodzie ma znacznie gorsza izolacje cieplna.

 

Nieogrzewana będzie tylko kotłownia i ona dostanie dodatkową izolację.

No właśnie - czy pod taras robi się normalne fundamenty (takie jak pod resztę domu), czy jakoś inaczej?

 

Normalne fundamenty. Musi to byc oparte na -1.20 zeby nie wysadzac tarasu do gory jak zlapie mroz. Kotlownie warto dobrze zaizolowac ale tez musi miec swoja wentylacje w zaleznosci od zrodla ciepla.

 

Czyli jednym słowem nie ma sensu dawać styropianu jako izolacji od wewnętrznej strony ścian fundamentowych?

W projekcie będziemy mieli zdaje się wpisane 20cm styropianu pod podłogę, czy to znaczy że to za grubo i jest potem ryzyko pękania wylewki?

To akurat mamy już 'wpisane' w wymagania projektu, to znaczy samego projektu reku i wentylacji jeszcze nie mamy (bo nie ma sensu bez faktycznego projektu domu), ale miejsce na rury mamy zostawione (sufit).

 

A to juz trzeba sobie obliczyc jakie straty tamtedy ida a jakie mozesz miec oszczednosci. Ja nei dalem odciecia na poziomie gruntu - cieplym pustakiem bo budowalem sie w czasie buuumu budowlanego i nic wtedy nie bylo. Teraz dalbym od srodka tez styropian bo mam znacznie zimniejsze sciany przy podlodze. Np podloga ma 20 stopni a sciana 16 dopiero na wys 1.5 m ma 20. Jak zrobisz odciecie to wtedy to juz kwestia policzenia czy to sie oplaca.

20 cm styropianu to duzo i trzeba to brac pod uwage przy wyborze styropianu. Polecam ten najtwrdzy to bedziesz mial spokojna glowe. I tak najwazniejsze jest baardzo dokladne zageszczenie gruntu pod wylewke.

 

powodzenia

[salik]

Wczoraj odebraliśmy projekt i w ferworze pędzenie do starostwa (i wychwyceniu jednego błędu na projekcie), przeoczyliśmy 2 inne

A konkretnie - grubość styropianu/wylewki zarówno na parterze, jak i poddaszu.

Na parterze planowaliśmy dać 15-20cm styropianu i jakieś 8-10cm wylewki (podłogówka + odkurzacz centralny)

Na poddaszu - mniej styropianu, ale podobną wylewkę.

 

Natomiast w projekcie mamy:

parter - 15cm chudziak, 8cm styro, 6cm wylewka

poddasze - 24cm teriva, 5cm styro, 4.5cm wylewka

 

Z parterem wymyśliliśmy że damy po prostu trochę głębiej chudziak, dodamy styro i wylewkę, przez co podłoga będzie ostatecznie na takim samym poziomie (zakładając że tak w ogóle można)

Natomiast nie wiemy co zrobić z poddaszem. Czytając to co wyżej, nie możemy ot tak zrobić większej wylewki, bo podnosząc wylewkę z 4.5cm do 6cm, ciężar wylewki rośnie z 9.5t do 12.5t...

To zapewne wymagałoby przeliczenia na nowo stropu i całej konstrukcji.

Czy ktoś ma jakieś pomysły co z tym zrobić? Czy jest to coś co możemy poprawić lub zmienić już na placu budowy, czy potrzebujemy jednak konstruktora do przeliczenia całości dla nowych grubości wylewek?

[salik]

budowa to nie apteka, 2 tony w lewo czy w prawo to pan pikuś dla całości

Może się mylę, ale 2t różnicy przy 20t to nie to samo co 2t różnicy przy 5t (przykłady

Znaczy ja rozumiem że strop i konstrukcję się projektuje z zapasem, ale nie wiem czy to się mieści w zapasie, czy też nie.

dla przykładu ja mam terivę i 10 cm wylewki

 

A miałeś tyle od początku w projekcie, czy zwiększałeś grubość samemu?

[salik]

jakby nie patrzeć 200 kg od wylewki to i tak nic

Policzyłem tę grubszą wylewkę i wyszła mi różnica rzędu 20kg na m2. To faktycznie prawie nic, tyle co jakaś szafa albo cięższe biurko.

a zwiększyłem bo powstał pomysł żeby zwiększyć akumulację podłogówki dla wydłużenia stało palności

My u nas chcemy podnieść wylewkę ze względu na podłogówkę (4.5cm to jednak za mało) i rury od odkurzacza centralnego (na poddaszu podłogówka będzie prawie wszędzie).

[rpilski]

Policzyłem tę grubszą wylewkę i wyszła mi różnica rzędu 20kg na m2. ...

 

Zakładam, że piszesz o 1 cm wylewki a nie o całkowitej różnicy pomiędzy 4,5, które masz w projekcie a 8-10, które planowałeś

 

przyjmijmy ciężar właściwy wylewki 2 200kg/m3, albo dla uproszczenia nawet 2000kg/m3

20 kg/ 2000kg*m3 = 0,01 m3 = 1 cm wylewki

[salik]

Zakładam, że piszesz o 1 cm wylewki a nie o całkowitej różnicy pomiędzy 4,5, które masz w projekcie a 8-10, które planowałeś

Tak, przepraszam - uprościłem tok myślenia.

Liczyłem cm i bardziej chodziło mi o rząd wielkości (że 20kg, a nie 200kg).

Minimalnie musielibyśmy mieć 6cm żeby się zmieścić z instalacją odkurzacza centralnego, ale nie jestem przekonany że to wystarczy...

Zobaczymy co odpisze architekt (zapewne po konsultacji z konstruktorem).

[Piczman]

Wklejam swój wynik ze Świadectwa :

 

http://a.imageshack.us/img299/6124/wiadectwo.jpg

 

Wyszło nieco lepiej niż z moich obliczeń

Pozdrawiam wszystkich energooszczędnych , piczman !

[piwopijca]

Ile zakladales / obliczalse sobie?

Pamietam, ze masz piec na paliwo stale wiec pewnie dlatego EP jest niskie, ja niestety PCi to i EP sie podnioslo

Gratuluje tego EP, ale jakis taki wysoki EK wyszedl Ci?

 

Pzdr.

[Piczman]

Mnie wyszło EP 41,1 .

Jako źródło ciepła podałem brykiet drewniany, od tej zimy będę opalał tylko tym paliwem.

Co do EK to nie zwróciłem uwagi.

[7tonik]

Naprawde przywiązujecie wagę do tych swiadectw energetycznych? Ja jakoś nie mam do nich zaufania. U mnie wyszło EP=74,1, a EK=14,2. Przyznam, że dopiero teraz zajrzałem do tych wyników

[KrzysztofLis2]

Czyli co, masz dom pasywny?

[Piczman]

Gość który mi robił świadectwo wspomniał coś o tym że przy EP poniżej 50 kWh(m2/rok) ten papier jest zbędny przy odbiorze.

Czy ktoś coś wie na ten temat ?

Może jakiś zwrot kasy /dotacja?

[Piczman]

Też zapytałem.

Gość nie wiedział co odpowiedzieć, dlatego zastanawiam się czy poniżej EP 50 jest jakiś zwrot ?!

Parę stówek w kieszeni