dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy

[Jani_63]

Obawy nieuzasadnione... pianka jest "cieplejszym" materiałem niż BK, o Porothermie nie wspominając

[eve66]

witam,

 

mam sprawę odnośnie pozostawiana wewnątrz budynku (stara kamienica, nieocieplona z zewn., ściana zewnętrzna) ściany z surowej cegły.

Czy bez tej warstewki tynku jest jakaś istotna różnica w izolacji cieplnej??

 

z góry dzięki za odpowiedź

[Piczman]

Różnica jest ale prawie żadna !

Sprawdź jaki opór cieplny ma 2 cm tynku .

[orko]

A jednak może być istotna.

Wystarczy aby były dziury - o co bez tynku nie trudno.

[Brass]

Mam zamiar ocieplić dach nakrokwiowo neoporem grubości 20 cm. Technologia podobna jak Kingspan Thermopitch:

http://www.insulation.kingspan.com/polska/pdf/tp10.pdf.

Tyle tylko, że zamiast pianki PIR dam szare styro. Na styro membrana, kontrłaty, łaty dachówka.

Mam pytanie: na krokwiach będę miał pełne deskowanie, czy na to deskowanie dawać jakąś folie (papę), czy może lepiej zostawić gołe, aby wywiązka mogła "oddychać"?

Między krokwie planuje dać 6 cm pianki PIR z folią aluminiową, od spodu paroizolacja i KG.

Chciałem dać między krokwie 20 cm normalnego styro ale straszą mnie gryzoniami. Co wy na to? Jest się czego bać?

[Jani_63]

Obawiam się że trochę przedobrzyłeś.

Napisz jak według Ciebie ten dach ma "oddychać"? Którędy?

Według tego opisu ma duże szanse zbutwieć.

[Brass]

Zobacz sobie prospekt kingspan'a skoro jest takie rozwiązanie stosowane to znaczy, że jednak nie zbutwieje.

[eve66]

A jednak może być istotna.

Wystarczy aby były dziury - o co bez tynku nie trudno.

 

A możesz coś szerzej powiedzieć???

Jakieś małe braki w cegłach są- ktoś je kiedyś kołkami drewnianymi łatał ale to raptem 4 miejsca wielkości pięści.

 

Ogólnie interesuje mnie czy drastycznie nie pogorszy się izolacja takiej ściany- tak by nie zamarzała zima. Jakoś tak myślę,ze te kilka cm tynku chyba aż tak nie wpływa na to... no ale może są jakieś jego właściwości o których przeciętny człowiek nie wie?

[Jani_63]

Zobacz sobie prospekt kingspan'a skoro jest takie rozwiązanie stosowane to znaczy, że jednak nie zbutwieje.

Uważasz że Twoje rozwiązanie jest jest takie samo?

Punkt zbieżny to tylko ułożenie izolacji na krokwiach... na tym podobieństwa się kończą.

Odpowiedz sobie, skoro mi nie chcesz, na postawione przeze mnie pytanie.

Radzę również zwrócić uwagę na hydrofobowość styropianu którym chcesz zastąpić płyty PIR.

A jeśli dalej nie dostrzeżesz różnic między rozwiązaniem systemowym, a Twoim to buduj... Twoja wola, Twój dom.

[orko]

A możesz coś szerzej powiedzieć???

Jakieś małe braki w cegłach są- ktoś je kiedyś kołkami drewnianymi łatał ale to raptem 4 miejsca wielkości pięści.

 

Ogólnie interesuje mnie czy drastycznie nie pogorszy się izolacja takiej ściany- tak by nie zamarzała zima. Jakoś tak myślę,ze te kilka cm tynku chyba aż tak nie wpływa na to... no ale może są jakieś jego właściwości o których przeciętny człowiek nie wie?

Bez obawy ściana nie zamarznie zimą.

Dla ciebie jednak lepiej będzie nie zatykać szparek jakie przy murowaniu są pewne - z zewnątrz zabraknie zaprawy a od wewnątrz gniazdko - dziura na przestrzał gotowa.

A dlaczego lepiej - ano dlatego że to co naprawdę może ci zaszkodzić to szczelny dom pozbawiony wentylacji.

Zadałeś pytanie w wątku o domach 3-5 litrowych stąd moja odpowiedź, że brak tynku może wpłynąć na parametry domu. Z tym, że w twojej sytuacji jak 10 litrów wyjdzie to będzie nienajgorzej.

Edytowane 25 Czerwca 2011 przez orko

[Brass]

Punkt zbieżny to tylko ułożenie izolacji na krokwiach... na tym podobieństwa się kończą.

 

Zastępuje tylko piankę PIR styropianem. Hydrofobowość tych materiałów jest podobna. Oba mają strukturę zamkniętych porów.

Więc ta zamiana materiału izolacyjnego powoduje taki problem??? Nie rozumiem.

A poza tym jest jeszcze przecież rozwiązanie systemowe z zastosowaniem styropianu nakrokwiowo np. kształtki Thermomur TH-7.

Więc czemu mój sposób spowoduje butwienie wywiązki, a inne nie?

[Jani_63]

O podobnej hydrofobowości możesz mówić porównując XPS i PIR lu PUR zamknięto-komórkową.

Standardowy EPS ma ja niestety znacznie gorszą.

Rozwiązanie które proponujesz po upływie jakiegoś czasu (3-4sezony) straci na oporze cieplnym w stosunku do obliczeniowego.

 

Przeczytaj jeszcze raz układ warstw jaki proponujesz, porównaj go do rozwiązań systemowych i... odpowiedz sobie na pytanie czy to jest to samo, i jak może (będzie) się zachowywać drewno szczelnie otulone

[Mki1719508566]

Widziałem taki dach ocieplony styropianem po 15 latach podczas przebudowy. Ilość korytarzy jakie wykonały myszy była przerażająca ! Sama świadomość ile tego paskudztwa mogło tam żyć i jakie to musiało robić hałasy ..ohyda. Dodatkowo łatwopalność takiego rozwiązania jest przerażająca . Czy pianka PIR podczas palenia, która wolniej od innych poliuretanów ale jednak pali się , nie wydziela bardzo toksycznych gazów ? Czy jest ona dopuszczona do stosowania w budownictwie mieszkaniowym jako termoizolacja dachów ?

[Brass]

bo ty szczelnie otuliłeś drewno z obydwu stron warstwami paroszczelnymi, a w projekcie kingspan'a izolacja paroszczelna idzie tylko i wyłącznie z jednej strony od góry

 

W projekcie Kingspan'a od góry jest tylko membrana wysokoparoprzepuszczalna, a od dołu teoretycznie tylko płyta GK na ruszcie. W którymś z postów przeczytałem wypowiedź Henoka, że bez względu na rozwiązanie termoizolacji dachu od spodu musi zawsze być założona folia paroszczelna.

 

Co do właściwości styropianu, to przykryty dachówką i membraną nie będzie on wchłaniał wilgoci, a jeśli już się zamoczy to wyschnie. Styropian może chłonie wodę ale jeśli jest w niej zanurzony.

 

A może w takim razie zastąpić piankę PIR płytami z wełny szklanej? 20 cm na krokwie i 20 cm między krokwie. Od spodu paroizolacja a od góry membrana paroprzepuszczalna?

Edytowane 26 Czerwca 2011 przez Brass

[Jani_63]

Tylko że płyty z piany PIR są całkowicie odporne na wilgoć, a membrana w tym systemie pełni rolę wiatroizolacji.

 

Naprawdę musisz jeszcze sporo poczytać materiałów (o styropianie też) żeby uzupełnić wiedzę.

Kombinujesz, wiesz że gdzieś dzwoni, ale nie do końca wiesz gdzie i o co w tym chodzi.

Podstawowa zasada przy ocieplaniu (izolowaniu) dachu to układanie warstw od największego Sd do najmniejszego licząc od wewnątrz.

Tego w materiałach reklamowych systemu nie ma, ale daję głowę, że w przypadku ocieplenia nad-krokwiowego, bez paroizolacji musi być zastosowana wentylacja mechaniczna, jako całkowicie sterowalna, pozwalająca na kontrole wilgotności wewnątrz.

[orko]

Tego w materiałach reklamowych systemu nie ma, ale daję głowę, że w przypadku ocieplenia nad-krokwiowego, bez paroizolacji musi być zastosowana wentylacja mechaniczna, jako całkowicie sterowalna, pozwalająca na kontrole wilgotności wewnątrz.

Zrozumiałbym szastanie "zbędnym" palcem ale głową ....

Działająca wentylacja grawitacyjna jest w zupełności wystarczająca dla usuwania wilgoci.

WM robi się właśnie tak aby kontrolować wilgotność więc "całkowita sterowalność" to zwykła przesada i "robienie wody z mózgu" potencjalnym inwestorom.

Poza tym w systemie który ciekawi Brassa też jest zachowana fundamentalna zasada: szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz więc tutaj problemów bym się nie doszukiwał. Problemem może być "głównie dla portfela" praca więźby po zabudowaniu styropianem. Może spowodować powstanie szpar niemożliwych do usunięcia gdyż zabudowanych.

Edytowane 27 Czerwca 2011 przez orko

[Piczman]

Działająca wentylacja grawitacyjna jest w zupełności wystarczająca dla usuwania wilgoci.

To tak jak byś napisał że solary są wystarczające do nagrzania ciepłej wody użytkowej poza okresem grzewczym.

Czy zawsze i wszędzie ?

 

Edytuję bo niezbyt jasno się wyraziłem.

Mówienie o "całkowitej sterowalności" nie jest zwykłą przesada ani robieniem wody z mózgu komukolwiek.

Różnica w sterowalności obu systemów jest ogromna i to sprawia że takie określenie się często pojawia !

Według mnie uzasadnione !

Edytowane 27 Czerwca 2011 przez Piczman

[orko]

To tak jak byś napisał że solary są wystarczające do nagrzania ciepłej wody użytkowej poza okresem grzewczym.

Czy zawsze i wszędzie ?

Nie mówiłem o solarach lecz o działającej wentylacji grawitacyjnej w domku jednorodzinnym, która czy tego chcesz czy nie - jest skuteczna wtedy kiedy jest to niezbędne czyli zimą i w okresach przejściowych.

Skuteczność WM w okresie letnim gdy temperatury na zewnątrz są wyższe niż w domu jest wątpliwa - zwykłe otwarcie okien zwłaszcza nocą wystarcza.

[orko]

Wracając do całkowitej sterowalności:

Znajdź osobę która potrafi pilotem regulować ilość powietrza jaka przepływa przez wybrany pokój i zapytaj ją ile ją ten system kosztował.

[Liwko]

Skuteczność WM w okresie letnim gdy temperatury na zewnątrz są wyższe niż w domu jest wątpliwa - zwykłe otwarcie okien zwłaszcza nocą wystarcza.

 

Tylko trzeba się wybudować zdala od hałasu i zainwestować w siatki przeciw wszelakiemu robactwu.