dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy

[HenoK]

Dlaczego tak zakładasz?

Przecież przy małej ilości powietrza jaką potrzebuję zimą (będę miał aż ok. 40 m3 GWC), wydaje mi sie że GWC nie będzie odczuwał zbytnio eksploatacji woięc temp. będzie w miarę stabilna- tak mi się wydaje.

A skąd Twoim zdaniem będzie pochodziło ciepło, które chcesz czerpać z GWC?

Z wnętrza ziemi pochodzi tylko niewielka jego część. Reszta będzie zgromadzona w okresie letnim o będzie docierała z otaczającego gruntu. Jednak z wychłodzeniem gruntu musisz się liczyć .

[j-j]

Dlaczego tak zakładasz?

Przecież przy małej ilości powietrza jaką potrzebuję zimą (będę miał aż ok. 40 m3 GWC), wydaje mi sie że GWC nie będzie odczuwał zbytnio eksploatacji woięc temp. będzie w miarę stabilna- tak mi się wydaje.

A skąd Twoim zdaniem będzie pochodziło ciepło, które chcesz czerpać z GWC?

Z wnętrza ziemi pochodzi tylko niewielka jego część. Reszta będzie zgromadzona w okresie letnim o będzie docierała z otaczającego gruntu. Jednak z wychłodzeniem gruntu musisz się liczyć .

 

Przegrzeję latem .

Po prostu wydaje mi się że tak małym zapotrzrbowaniem na wentylację nie spowoduję większych zaburzeń zimą w GWC.

[HenoK]

Ale jak ściana będzie miała możliwość wysychania skoro po obu stronach dam hydropian czyli w zasadzie izolację przeciwwodną także?

Ta izolacja pozioma przeciwwilgociowa na bloczkach betonowych pod BK400 jak ma zachodzić?

 

 

Acha może na rys. nie widać ale ściana fund. będzie ocieplona hydropianem gr. 12,0 cm od zewnątrz właśnie ze względu na GWC.

Dziś jeszcze dostałem odp. od speców betonu komórkowego i mi odp. że badania itp. normy itp nakazują rozpoczynanie murowania ścian nośnych min. 0,5 m nad poziomem zero .

Ze 0,3 od terenu to wiem ale 0,5 m od zera, hm?

 

pzdr

Ilości wilgoci, których możesz się w tym bloczku spodziewać, będą na tyle niewielkie, że bez problemu powinny zostać doprowadzone również przez hydropian.

Izolacja na bloczkach betonowych ma zapobiec podciąganiu kapilarnemu wilgoci przez gazobeton.

Co do tej wysokości to zobacz tutaj:

http://www.xella.pl/html/pol/pl/ytong_fundamentowe_piwniczne.php

Jakoś się nie przejmują tą wysokością i dają gazobeton również na ściany piwnic.

Oczywiście podstawą jest skuteczna izolacja przeciwwilgociowa.

[KOKOSY]

Jezeli moge sie włączyć do rozmowy

Ja też planuję (rozpoczynam) budowę domu z projektu tradycyjnego, który przerabiam na energooszczędny (teoretycznie). Rozmawiałem z gościem który przygotowuje mi audyt energetyczny, jutro mam do niego jechać i przeanalizowac w co warto zainwestować żeby sie to opłacało (koszty wykonania) i przynosiło rzeczywiste oszczędności.

Ja planuje zrobić w domu ogrzewanie nadmuchowe + wentylacje mechaniczną z odzyskiem powietrza.

GWC - z tego co z nim rozmawiałem nie jest to do końca reweracyjne rozwiązanie poniewaz koszt wykonania może sie zwrócić po (30-40 latach).

Do mojego domu GWC firmy Dospel kosztyje 10 000 zł netto + robocizna (przy czym nie wiem czy w tym sa zastosowane rury "z powłoką bakteriobujczą") robiąc GWC terzeba przewiczieć na całej długości spadek (w celu usówania sie skraplajacej wody)

Ja wybrałem odzysk powietrza a nie GWC.

To jest moja opinia taka wersje usłyszałem od kilku osób "siedzących" w temacie domów pasywnych i energooszczędnych.

Co do izolacji poziomej to zastanawiałem sie nad bloczkami "isomur".

Polecam:

http://www.lipinscy.pl/upload_module/wysiwyg/about_other/pasywny_polski_murator.pdf

[j-j]

Ilości wilgoci, których możesz się w tym bloczku spodziewać, będą na tyle niewielkie, że bez problemu powinny zostać doprowadzone również przez hydropian.

Izolacja na bloczkach betonowych ma zapobiec podciąganiu kapilarnemu wilgoci przez gazobeton.

Co do tej wysokości to zobacz tutaj:

http://www.xella.pl/html/pol/pl/ytong_fundamentowe_piwniczne.php

Jakoś się nie przejmują tą wysokością i dają gazobeton również na ściany piwnic.

Oczywiście podstawą jest skuteczna izolacja przeciwwilgociowa.

 

Hm to od środka na ścianie fund. daję izolację przeciwilgociową odkąd dokąd?

Na bloczkach poziomą pod BK też daje ale ona zachodzi na bloczki w dół czy jak?

A od zewnątrz już nie dawać przeciwligociowej? Tylko ten hydropian?

Już głupieję . Nie czaję z tymi przeciwilgociowymi.

 

pzrd

[HenoK]

Do mojego domu GWC firmy Dospel kosztyje 10 000 zł netto + robocizna (przy czym nie wiem czy w tym sa zastosowane rury "z powłoką bakteriobujczą") robiąc GWC terzeba przewiczieć na całej długości spadek (w celu usówania sie skraplajacej wody)

Ja wybrałem odzysk powietrza a nie GWC.

Z tego co wiem to DOSPEL oferuje GWC wodne (glikolowe)

[HenoK]

Hm to od środka na ścianie fund. daję izolację przeciwilgociową odkąd dokąd?

Na bloczkach poziomą pod BK też daje ale ona zachodzi na bloczki w dół czy jak?

A od zewnątrz już nie dawać przeciwligociowej? Tylko ten hydropian?

Już głupieję . Nie czaję z tymi przeciwilgociowymi.

 

pzrd

Zasada jest prosta: maksymalnie utrudnić zawilgocenie materiału (w Twoim przypadku wilgoć będzie migrowała z wnętrza domu, może to być wilgoć "technologiczna" oraz przez kapilarne podciąganie) oraz maksymalnie ułatwić jej usuwanie (taką rolę będzie pełniła folia kubełkowa na zewnątrz ściany).

[j-j]

Dzięki czyli już ostatecznie jeśli nie daję styro od wewntrz to na ścianę fund. od wewnątrz daję folię, kubełkową aż do połowy ławy ale odkąd i odkąd dokąd na zewnątrz na styro?

Potem na bloczkach betonowych przeciwwilgociową poziomo ale gdzie ją zakończyć?

[mercik]

A jak bardzo może mi wzrosnąć zapotrzebowanie energetyczne domu zorientowanego na południe (i 3/4 tej ściany w oknach), na planie prostokąta, dach dwuspad., wentylacja mech z reku, ocieplenie: ściana 20cm, dach 25 cm, podłoga 20 cm (to założenia) gdybym:

1. w fasadzie południowej w celu powiększenia salonu zrobił sobie taki wystający na 1-1,5m wykusz (półowalny lub prostokątny) szer 2-2,5m. Wykusz miałby być w miejscu dotychczasowych okien i oczywiście przeszklony. - ciągłość izolacji dałoby sie zachować, więc straty energet. byłyby chyba niewielkie

2. (bez wykusza, ale w tym samym miejscu czyli od strony południowej) Na poddaszu użytkowym robię lukarnę szerokości 2-2,5m + wystający balkonik. Balkon oczywiście ocieplony a mocowanie balkonu w murze z użyciem specjalnych kotew minimalizujących straty cieplne. - Ta lukarna po to żeby doświetlać dwa pomieszczenia na poddaszu lepiej niż oknami połaciowymi i zrobić tam bardziej ustawne miejsce. A do balkonu mam jakiś sentyment.... chyba z bloku mi zostało

3. Łączę rozwiązanie 1 i 2. Balkonik jest wtedy dachem dla wykusza.

[j-j]

To jest masakra ile człowiek zmienia .

Wpadłem na kolejny pomysł podczas budowy.

Miałem mieć ogrzewanie akumulacyjne elektryczne- automatyka kosztowałaby mnie ok 12000 aby akumulacyjne w naszych warunkach jakoś funkcjonowało dobrze i oczywiście 30 cm na ścianę styro itp- dom 3- litrowy jak pisałem ale w rzeczywistości wyjdze pewnie max 40 kWh/m2*rok z mostkami rzeczywistym itp.

Mógłbym mieć pasywny, wystarczyłoby kupić zamiast styro na część ścian panele słoneczne Masatherm- Rymsol. Wyliczyłem że ok 40 m2 paneli da mi 15 kWh/m2*rok uwzględniając rzeczywiste mostki termiczne u siebie.

Problem w tym że musiałbym więcej dać inwestycyjnie mimo że wtedy mógłbym zastosować zwykłe ewentualne dogrzewanie konwektorami elektrycznymi i wyszłoby niby tanio, albo nawet dać nagrzewnicę na wentyl. mechanicznej i przy domu pasywnym powietrze w celu grzewczym nie będzie musiało mieć dużych temperatur aby nie wysuszać powietrza. hm.

Tylko i tak panele wyszłyby drożej ale byłoby pasywnie, hm.

 

Ale jest pytanie do Was speców czy dobrze wyliczyłęm ilość potrzebnych paneli.

Piszą o tych panelach że dają rocznie w polskich warunkach ok 150 kWh/m2*rok netto.

Jest to całoroczne więc nie wiadomo ile wtedy kiedy jest zima czyli kiedy mają działać.

Wyliczyłem więc biorąc pod uwagę sumę miesięczna całkowitego promieniowania słonecznego na jednostkę powierzchni w miesiącu m-tym dla mojego regionu i odpowiednich kierunków, że aby z całego roiku panel uzyskał 150 kWh/m2*rok musi wykorzystywac ok 50% nasłonecznienia. Następnie wyliczyłęm swoje OZC dla miesięcy tych grzewczych w zależności od nasłonecznienia jak to by wyglądało (przyjmując te wyliczone 50% nasłonecznienia dla paneli) i wyszło mi potrzebne ok 40 m2.

Pytanie czy nie przesadziłem, bo nie wiadomo czy te panele łapią każdy promiń przy jakim zaczynają dzialać jeśli dobrze to rozumiem itp.

http://www.masatherm.pl/panele%20grzewcze.htm

 

Acha i związku z tym ze robię ławy zakupiłem to cholerne szkło piankowe ale to tańsze po konsultacji z konstruktorem aby pozbyć sie mostka w połoączeniu ściana zewn. a ściana fundamentowa.

Nie przekonały mnie jakoś isomury itp. które też są dość drogie a efekt gorszy niż przy szkle wg mnie

 

pzdr

[mercik]

policz sobie sam, najlepsze okna maja razem z rama współczynnik przenikania ciepła ok 1,6 W/m2*K ściana z 20 cm styropianu ma ok 0,18 W/m2*K czyli 10 razy cieplej

Ale na tej ścianie południowej i tak czy siak miałbym duże okna. Więc czy będą one w wykuszu czy prostej ścianie nie powinno robić wielkiej różnicy w bilansie energetycznym

balkony w Polsce z reguły mocuje się do wieńca i z czegoś takiego powstaje tylko mostek termiczny który potem ciężko będzie dobrze zaizolować, wykonawca raczej zapomni ci zachować ciągłość izolacji i na zdjęciu termowizyjnym w zimie wyjdzie to w całej okazałości

I ten mostek najbardziej mnie męczy, dlatego myślałem żeby pod balkonikiem dać wykusz i wtedy mostek mniejszy i łatwiej ocieplić. Ciągłości izolacji na pewno przypilnuję i na tyle ile to możliwe ciągłość chcę zachować.

 

Pytam, bo z jednej strony wiem co osiągnę balkonikiem, wykuszem, lukarną i jakie są pozytywy (dla mnie) tego rozwiązania, ale z drugiej strony wiem że wprowadza to straty energetyczne. I nie chciałbym później żałować. Bo w jakim celu ocieplać grubo dom i płacić za to skoro obok zrobiłbym dziurę energetyczną. I właśnie czy to dziura czy dziurka? (zakładając że utrzymam reżim ciągłości ocieplenia)

 

specjalne izolacyjne łączniki dystansowe są drogie

No właśnie nie znalazłem nigdzie cen takiego ustrojstwa, wiem tyle że istnieje i dlatego pomyślałem o zastosowaniu go. Nie byłoby go aż tak wiele do kupienia żeby mnie zrujnowało (ale kto wie...)

 

i całość na pewno wątpliwa w domku 3 litrowym

Gdybym robił 3-litrowy to na pewno bym w to nie wszedł. Ale realnie oceniam, że uda mi się zrobić ciepły, energooszczędny - 5-6 literków by mnie już satysfakcjonowało.

[j-j]

Pytanie czy nie przesadziłem, bo nie wiadomo czy te panele łapią każdy promiń przy jakim zaczynają dzialać jeśli dobrze to rozumiem itp

ja myślałem nad tym rok temu, i wymyśliłem ze ogród zimowy na południowej ścianie będzie lepszy, tańszy i praktyczniejszy, chyba że zamierzasz połączyć izolację transparentną z systemem do grzania CWU w lecie.

 

Co to znaczy połączyć z grzaniem cwu?

Na ogród nie mam miejsca.

[HenoK]

Pytanie czy nie przesadziłem, bo nie wiadomo czy te panele łapią każdy promiń przy jakim zaczynają dzialać jeśli dobrze to rozumiem itp.

http://www.masatherm.pl/panele%20grzewcze.htm

 

Acha i związku z tym ze robię ławy zakupiłem to cholerne szkło piankowe ale to tańsze po konsultacji z konstruktorem aby pozbyć sie mostka w połoączeniu ściana zewn. a ściana fundamentowa.

Nie przekonały mnie jakoś isomury itp. które też są dość drogie a efekt gorszy niż przy szkle wg mnie

 

pzdr

O ile dobrze pamiętam aby w pełni efektywnie wykorzystać ciepło z paneli grzewczych muszą być ona na ścianie o odpowiedniej akumulacyjności. Gazobeton, który chcesz zastosować nie jest do tego najlepszym materiałem/

 

Ja mostek termiczny chcę zlikwidować dając warstwę hydromaxu. Producent deklaruje dopuszczalne obciążenie do 60kN/m2. Sprawdziłem, że obciążenie od ścian w moim budynku nie będzie przekraczało tej wartości. Dla pewności na hydromaxie robię wieniec żelbetowy, który równomiernie przeniesie obciążenia ze ściany na izolację. Liczę się z tym, że ściany nieco osiądą, ale nie powinno to przekroczyć 3mm i będzie występowało stopniowo w miarę powstawania konstrukcji budynku.

W ten sposób mam pod całym budynkiem ciągłą izolację z hydromaxu, czyli zero mostków termicznych.

Dla pewności grunt pod izolacją będę jeszcze podgrzewał wykorzystując kolektor dachowy.

[gosciu01]

To jest masakra ile człowiek zmienia .

Wpadłem na kolejny pomysł podczas budowy.

 

 

Witam,

 

U mnie wychodzi dom 47 kWh/m2*rok, a uwzględniając zyski bytowe i słoneczne 13,5 kWh/m2*rok – tyle muszę dogrzać pruntem. Daje to 1,64kW zapotrzebowania na energię przy deltaT=18C ( III strefa ) i 3,24kW przy delta=38C.

A uwzględniając zyski bytowe ( bez słonecznych ) : 2,58 kW energii na dogrzewanie przy deltaT=38C.

 

Zakładam ogrzewanie podłogowe elektryczne adekwatnie dobrane do każdego pomieszczenia z zapasem o łącznej mocy 4,1 kW w wylewce akumulacyjnej.

Ściany - silika – również akumulacja. Stąd jak policzyłem grzeję mocą 4,1kW przez 30-40% doby ( 10 godzin ), czyli 80-90% w taniej taryfie. W największe mrozy zwyczajnie całą dobę - takich dni jest kilka w roku. Ogrzewanie podłogowe elektryczne to cena 3-5-4,5 tys. zł ze sterownikami.

Nie potrzebne jest drogie ogrzewanie akumulacyjne.

 

Panele rymsol nie idą mi w parze, gdyż na południowej elewacji będzie sporo okien.

A i wyszłyby drogo. Z tym wyliczeniem ich powierzchni, to nie do końca tak. One „słabo” działają latem a dobrze zima patrz: kąt padania promieni słonecznych. Podobno

Ale nie potrafię ( brak danych ) policzyć potrzebną powierzchnię.

Do tych paneli, BK nie jest dobrym pomysłem. Cegła lub silika.

 

 

Pozdrawiam,

[gosciu01]

Dla pewności grunt pod izolacją będę jeszcze podgrzewał wykorzystując kolektor dachowy.

 

czyli jednak będzie akumulator pod budynkiem ?

cały czas chodzi mi po głowie ten pomysł ...

[j-j]

Pytanie czy nie przesadziłem, bo nie wiadomo czy te panele łapią każdy promiń przy jakim zaczynają dzialać jeśli dobrze to rozumiem itp.

http://www.masatherm.pl/panele%20grzewcze.htm

 

Acha i związku z tym ze robię ławy zakupiłem to cholerne szkło piankowe ale to tańsze po konsultacji z konstruktorem aby pozbyć sie mostka w połoączeniu ściana zewn. a ściana fundamentowa.

Nie przekonały mnie jakoś isomury itp. które też są dość drogie a efekt gorszy niż przy szkle wg mnie

 

pzdr

 

Ja mostek termiczny chcę zlikwidować dając warstwę hydromaxu. Producent deklaruje dopuszczalne obciążenie do 60kN/m2. Sprawdziłem, że obciążenie od ścian w moim budynku nie będzie przekraczało tej wartości. Dla pewności na hydromaxie robię wieniec żelbetowy, który równomiernie przeniesie obciążenia ze ściany na izolację. Liczę się z tym, że ściany nieco osiądą, ale nie powinno to przekroczyć 3mm i będzie występowało stopniowo w miarę powstawania konstrukcji budynku.

W ten sposób mam pod całym budynkiem ciągłą izolację z hydromaxu, czyli zero mostków termicznych.

Dla pewności grunt pod izolacją będę jeszcze podgrzewał wykorzystując kolektor dachowy.

 

Hm szkło daje mi 0,68 N/mm2 więc ok 680 kN/m2

ale ważne jest to na mm2.

Kiedy pytałem o to o Ty chcesz zrobić to odpowiadali mi że to ryzykowne bo jeśli tak stosujemy pod np. płytą fundamentową to OK bo jest równomiernie a ściany nośne na styro to ryzykowne bo nacisk jest bardziej punktowy, niż powierzchniowy jak przy płycie fund.. Dlatego jesteś tego pewny?

 

Pytanie czy nie przesadziłem, bo nie wiadomo czy te panele łapią każdy promiń przy jakim zaczynają dzialać jeśli dobrze to rozumiem itp.

http://www.masatherm.pl/panele%20grzewcze.htm

 

Acha i związku z tym ze robię ławy zakupiłem to cholerne szkło piankowe ale to tańsze po konsultacji z konstruktorem aby pozbyć sie mostka w połoączeniu ściana zewn. a ściana fundamentowa.

Nie przekonały mnie jakoś isomury itp. które też są dość drogie a efekt gorszy niż przy szkle wg mnie

 

pzdr

O ile dobrze pamiętam aby w pełni efektywnie wykorzystać ciepło z paneli grzewczych muszą być ona na ścianie o odpowiedniej akumulacyjności. Gazobeton, który chcesz zastosować nie jest do tego najlepszym materiałem/

 

Dlatego jeśli już to zmienię na silkę 15 cm, jest tańsza niż BK 24 cm więc trochę zyskałbym na panele.

 

To jest masakra ile człowiek zmienia .

Wpadłem na kolejny pomysł podczas budowy.

 

 

Witam,

 

U mnie wychodzi dom 47 kWh/m2*rok, a uwzględniając zyski bytowe i słoneczne 13,5 kWh/m2*rok – tyle muszę dogrzać pruntem. Daje to 1,64kW zapotrzebowania na energię przy deltaT=18C ( III strefa ) i 3,24kW przy delta=38C.

A uwzględniając zyski bytowe ( bez słonecznych ) : 2,58 kW energii na dogrzewanie przy deltaT=38C.

 

Zakładam ogrzewanie podłogowe elektryczne adekwatnie dobrane do każdego pomieszczenia z zapasem o łącznej mocy 4,1 kW w wylewce akumulacyjnej.

Ściany - silika – również akumulacja. Stąd jak policzyłem grzeję mocą 4,1kW przez 30-40% doby ( 10 godzin ), czyli 80-90% w taniej taryfie. W największe mrozy zwyczajnie całą dobę - takich dni jest kilka w roku. Ogrzewanie podłogowe elektryczne to cena 3-5-4,5 tys. zł ze sterownikami.

Nie potrzebne jest drogie ogrzewanie akumulacyjne.

 

Panele rymsol nie idą mi w parze, gdyż na południowej elewacji będzie sporo okien.

A i wyszłyby drogo. Z tym wyliczeniem ich powierzchni, to nie do końca tak. One „słabo” działają latem a dobrze zima patrz: kąt padania promieni słonecznych. Podobno

Ale nie potrafię ( brak danych ) policzyć potrzebną powierzchnię.

Do tych paneli, BK nie jest dobrym pomysłem. Cegła lub silika.

 

 

Pozdrawiam,

 

 

Nie jestem przekonany do zwykłego elektrycznego dlatego akumulacyjne.

Ale jeśli byłyby panele to na pewno zmieniłbym na silkę.

Jesli dobrze działają zimą to super.

Napisalem maila do masatherm i zobaczymy co powiedzą.

Co do obl. paneli powierzchni to jak napisałem jeśli dają rocznie 150 kWh/m2*rok to sprawdziłem przy jakim % z całego roku daje mi słońce te 150 i wyszlo ok 50% czyli taką mialyby sprawnośc na cały rok a że ważne tylko lato to w swoim OZC brałem pod uwagę tylko miesiące grzewcze i wyszlo mi ok 40m2 aby mieć pasywny oczywiście jeśli w ktorymś m-cu wychodziło mi na minusie czyli zyski to traktowałem jako 0 aby nie przegrzewać pomieszczenia (panel zamknięty) i tak dodawalem powierzchnie dopóki nie wyszlo 15 kWh/m2*rok.

Ja akurat mógłbym na południowej i wschodniej dać - na południu pokój dzienny a na wschodzie wszystkie sypialnie.

Wtedy rezygnuję z ogrzewania i za reku daję nagrzewnice taką 2 kW i wg mnie byłoby OK.- tak mi sie ywdaje

 

Co to znaczy połączyć z grzaniem cwu?

na tej stronie nie ma nic o izolacji transparentnej a tylko o zasłanianiu roletą paneli rymsol w lecie, zamiast tego wystarczyło by poprowadzić rurki z wodą za panelami i już mamy zwykły solar w lecie i podgrzewana ścianę w zimie

 

Nie wiedziałbym jak to zrobić wykonawczo ale pomysl niezły hm

 

pzdr

[HenoK]

Dla pewności grunt pod izolacją będę jeszcze podgrzewał wykorzystując kolektor dachowy.

 

czyli jednak będzie akumulator pod budynkiem ?

cały czas chodzi mi po głowie ten pomysł ...

Bardziej bariera termiczna niż akumulator ciepła (ograniczenie strat z podłogówki).

[gosciu01]

niegłupie

 

ale czy liczyłeś w jakiś sposób zyski tej bariery ( jak to policzyć ? ) w odniesieniu do kosztów przepompowania glikolu. Będzie jakieś 8mb słupa wysokości. Pompa 80W przez kilka godzin

[HenoK]

niegłupie

 

ale czy liczyłeś w jakiś sposób zyski tej bariery ( jak to policzyć ? ) w odniesieniu do kosztów przepompowania glikolu. Będzie jakieś 8mb słupa wysokości. Pompa 80W przez kilka godzin

Skąd wziąłeś taki słup wody ?

Rura o długości 100mb PE 32mm + kolektor dachowy 3 rury PEX fi 16mm po 100m, da w efekcie dużo niższe opory. Tym bardziej, że nie spodziewam się tam bardzo dużych mocy, a więc i prędkość przepływu mogę dać minimalną.

Mogę ustawić sterowanie tak, że pompka będzie włączać się przy różnicy temperatur 10 st. C, a wyłączać przy 5 st. C. Taka różnica temperatur przy przepływie glikolu np. 1 m3/h da energię ponad 5 kWh. Nawet pompka 80W zużyje w tym czasie 0,08kWh energii. Zysk energetyczny jest bardzo duży.

[gosciu01]

wydaje się to ciekawym rozwiązaniem.

policzę dokładnie. za kilka dni pozwolę sobie przedsawić liczby do omówienia.

 

Wcześniej już pisałem o obliczeniach mojego kolektora dachowego, którego realizację zarzuciłem. Ale kto wie może teraz powrócę ...

W mojej wersji jego koszt ( bez rur PE pod podłogą ) wyniósłby ok. 2 tys. zł.

 

Mam jeszcze 2 pytania.

1. w jaki sposób chcesz rozprowadzić rury PE pod podlogą, w pobliżu fundamentów zewnętrznych/wewnętrznych, równomiernie czy tp. ?

 

2. czy zamierzasz zastosować przepływ liniowy, czy będą rozdzielacze ?