dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy

[j-j]

....

 

Chyba, że popełniam gdzieś błąd.

Może kogoś to zainteresuje i zweryfikuje obliczenia.

 

Ja na początku chciałem robić podobnie do HenoK`a +bariery w ścianach, ale ostatecznie zdecydowalem sie na swój pierwotny projekt z ogrzewaniem akumulacyjnym elektrycznym.

Z tym akumulowaniem to za dużo niewiadomych wg mnie.

1. Powierzchnia kolektora to w zasadzie powierzchnia czynna tylko połowy rurki a nie całego m2 powierzchni dachu więc dużo mniej.

2. Do końca nie wiadomo jaka powinna być długość rurki na dachu czyli powierzchnia bo nie wiadomo jaką sprawność przyjąć (ile to ciepła słonecznego złapie), można bazować na założeniach Isomaxa ale wtedy tylko akumulowanie całoroczne bo w Isomaxie zimą pisali że glikol w kolektorze to max. 24 stopnie uzyskiwał.

3. Do końca nie wiadomo ile rurki w ziemi powinno być aby oddać ciepło z czynnika pod dom. To że nawet jesli założymy jakąś sprawność kolektora dachowego i wyjdzie nam moc to nie znaczy że to wszystko na pewno zostanie oddane do akumulacji no chyba że policzyłeś wymianę ciepła glikolu z gruntem i wyszła Ci wymagana długość, wiesz jaki przepływ, prędkość itp aby oddać cale ciepło z rurki do gruntu.

Wg mnie w wykorzystaniu jak piszesz masz rację malo słońca mala akumulacja, malo korzyści a założenia wg mnie miałeś optymistyczne (sprawność).

 

W układzie HenoK`a akumulacji całorocznej podobnie jak w Isomaxie właśnie latem jesteś w stanie dać dużo ciepła i wraz z kolejnymi latami stabiilizować temp. pod budynkiem.

 

Wg mnie trochę niewiadomych jest ale może to niewiadome dla mnie jeśli tak to pisz, pisz .

 

A co do Rymsoli to spokojnie liczylem i rezygnując z:

- BK 24 cm na silka 15 lub 18 cm moge zyskać od 2-nawet 5000 zł (cieńsza silka- mniejsza cena niż za 24 cm BK)

- akumulacyjnego (wycenionego na ok. 12 000 z full automatyką inteligentną bo jeśli akumulacyjne to tylko z taką w naszym klimacie) na rzecz paru konwektorków i nagrzewnicy za reku i ok. 20 m2 Rymsoli

 

Cena może po bilansie wyjść na zero ale z panelami będę miał pasywnie a bez nich 3-4 litrowo.

cały czas podziwiam to że samą lokalizacją, oknami i izolacją udaje się zrobić pasywny.

Mostki trzeba założyć, bo na pewno będą, okna nie koniecznie wyjdą na zero, zacienienie też istotne, jest tego trochę i ja przy 30 cm na ścianie, reku zalożonym sprawność 80%, 36 welny na stropie i 24 cm pod podlogą wyliczyłem ok. 40 kWh/m2*rok,

przy założeniach dokładniejszych wychodzi ok 30 kWh/m2*rok a bez mostków i z założeniami optymistycznymi prawie pasywnie dopiero.

Dlatego użważam że bez dodatkowych elementów tym np. panele itp nie da rady dojść do pasywnego.

I z tego co piszą to panele to właśnie izolacja transparentna.

Szukalem tez innych transparentnych ale nigdzie nie znalazlem konkurencji dla Rymsoli .

 

pzdr

[gosciu01]

j-j

 

piszesz, że wychodzi Ci 40 kWh/m2*rok.

Nie pamiętam jaki dom budujesz, ale jesli np. 150 m2 to zapotrzebowanie domu wynosi 6000kWh

 

A co z zyskami bytowymi ?

Nigdzie o nich nie wspominasz.

 

Dom niezamieszkały nie potrzebuje 40 kWh/m2*rok,

a jesli jest zamieszkały to zysk z bytowania ludzi, urzadzeń elektrycznych itd. wynosi w sezonie grzewczym 215 dni, u mnie odpowiednio :

od ludzi ( 50% czasu pobytu w domu ) - 834 kWh,

urządzenia elektryczne - 2070 kWh

 

Weź to pod uwagę przy projektowaniu systemu ogrzewania.

 

 

Moje założenie przy budowie są następujące.

1. Każda projektowana zmiana nie może zwiększyć założonego budżetu budowy,

2. wybieram rozwiązania prostsze w instalacji i działaniu. niezawodne.

3. wybieram bardziej energooszczędne.

4. wybieram te bardziej komfortowe.

 

mniej więcej w tej kolejności, a wiadomo, że zmiana jednego rozwiązania pociąga za sobą konieczność zmiany kilku innych ...

Dochodzę do konstrukcji, gdzie dodatkow, podkreślam dodatkowe ogrzewanie prądem będzie mnie kosztowało rocznie ok. 600 zł + cwu ok. 200-240 zł. i to bez zmiany budżetu budowy. To mnie już satysfakcjonuje.

Ale ciągle szukam ...

 

 

Jeszcze o oknach.

Przeliczyłem to i wielokrotnie sprawdzilem. Skonfrontowałem obliczenia.

dokonałem poprawek w projekcie domu. Ale nie dopasowywałem położenia okien do ideału domu pasywnego, bo wyglądałby jak stodoła. to określenie mojej żony. Nieco na tym tracę, ale dom ma ładną bryłę.

Obecnie okna w bilansie cieplnym wychodzą u mnie niemalże na zero w sezonie grzewczym. latem są na plusie, ale sporo pomaga własciwe zadaszenie.

 

Pzdr

[gosciu01]

 

... za dużo niewiadomych wg mnie.

 

 

 

właściwie wszystko można policzyć, ale to już każdy musi zrobić indywidualnie.

Nie dlatego, że nie znajdziesz tutaj pomocy, ale bardziej z faktu wielości zmiennych, które są ze sobą powiązane.

 

Faktem jest, że to o czym tutaj dyskutujemy, to są bardzo nowe rzeczy i często niewiele jest jeszcze danych z rzeczywiście działających instalacji.

Ale jeśli nawet popełnię błąd =100% przy założeniu jednego ze współczynników, to często w bilansie całkowitym ma on wpływ kilku procent na wynik ostatecznych kosztów np. ogrzewania.

Pozostałe parametry są typowe.

[j-j]

gościu01 zyski oczywiście jak najbardziej uwzględniam ale jeśli np.

- 30 cm styro ma U=0,11 bez mostków/ a z mostkami i tak przyjąłem do obl. wyliczylem ok. 0,19,

- dla podlogi (24 styro) bez mostków- 0,14,/ z mostkami- 0,17,

- dla stropu (36 wełny) bez mostków- 0,1/ z mostkami- 0,15

 

pasywny powinen mieć wszystko w granicach 0,1 z mostkami (a raczej ich powinno nie być).

U mnie w obl. U obliczyłem i uwzględniłem 0,19, 0,17 i 0,15 i to odbiega od parametrów pasywnego.

Fakt,że założenia mialem wyższe, wolałem wyliczyć gorzej niż lepiej, zacienienie przyjąłem 0,6, przepuszczalność szyb 0,5, zyski od przebywania ludzi nie na 24 h tylko z 12 h itp.

Domek mam 93 użytkowej.

Moja żona tez nie chciała "stodoły" jak zaproponowałem dwuspadowy tylko.

 

 

... za dużo niewiadomych wg mnie.

 

 

 

właściwie wszystko można policzyć, ale to już każdy musi zrobić indywidualnie.

Nie dlatego, że nie znajdziesz tutaj pomocy, ale bardziej z faktu wielości zmiennych, które są ze sobą powiązane.

 

Faktem jest, że to o czym tutaj dyskutujemy, to są bardzo nowe rzeczy i często niewiele jest jeszcze danych z rzeczywiście działających instalacji.

Ale jeśli nawet popełnię błąd =100% przy założeniu jednego ze współczynników, to często w bilansie całkowitym ma on wpływ kilku procent na wynik ostatecznych kosztów np. ogrzewania.

Pozostałe parametry są typowe.

 

to nowinki, fakt cholernie ciekawe nowinki dlatego tak tu dyskutujemy bo to nam się podoba i to jest to inaczej nie miałbym z kim takich rozwiązan konsultować a wart .

Zgadzam ię z Tobą w 98%. Ale te 2% ...- to jednak mój dom na prawdopodobnie całe życie i ja akurat nie chciałem na nim eksperymentować za bardzo biorąc nie mały kredyt mimo iż rozwiązanie to kusiło baaardzo.

Bo, no właśnie- czy ten jeden błąd spowoduje tylko parę % róąnicy końcowo?

Wystarczy walnąć się o sprawność kolektora dachowego z rurek- Ty przyjąłeś 50% sprawności a ja gdy sorawdzałem Isomax przyjąłem ok 15 %- różnica duża, oboje pewnie popełniliśmy błąd założenia ale on końcowo powoduje duże różnice jednak.

Taki kolektor jedynie latem mógłby łapać więcej słońca i akumulować a zima ... da niewiele wg mnie zresztą sam też tak wyliczyłeś- tak mi się wydaje.

 

pzdr

[gosciu01]

... Ty przyjąłeś 50% sprawności ...

 

Nie !!!

 

napisałem powyżej :

"50% sprawności kolektora płaskiego".

Może nie zbyt jasno napisałem.

Chodziło mi o połowę tego co może dać kolektor płaski.

A kolektor płaski daje od 12-15% sprawności w listopadzie- grudniu

do 60-65% latem.

Przyjąłem każdy miesiąc odrębnie zgodnie ze średnimi danymi producentów.

Ponadto z tabeli zysków solarnych przyjąłem do obliczeń tylko energię z tego widma, które daje ciepełko. Mniej więcej połowę.

 

Czyli dla kolektora dachowego przyjąłem od 6% sprawności w grudniu do 33% sprawności w lipcu, przy wykorzystaniu jedynie połowy energii solarnej dostępnej a 1 m2 średnio w danym miesiącu, przy uwzględnienu stron świata i pochylenia dachu.

 

Ogólnie raczej obiczenia powinny być bliskie rzeczywistości, lub nawet nieco zaniżone.

[gosciu01]

gościu01 zyski oczywiście jak najbardziej uwzględniam ale jeśli np.

- 30 cm styro ma U=0,11 bez mostków/ a z mostkami i tak przyjąłem do obl. wyliczylem ok. 0,19,

- dla podlogi (24 styro) bez mostków- 0,14,/ z mostkami- 0,17,

- dla stropu (36 wełny) bez mostków- 0,1/ z mostkami- 0,15

 

pasywny powinen mieć wszystko w granicach 0,1 z mostkami (a raczej ich powinno nie być).

U mnie w obl. U obliczyłem i uwzględniłem 0,19, 0,17 i 0,15 i to odbiega od parametrów pasywnego.

Fakt,że założenia mialem wyższe, wolałem wyliczyć gorzej niż lepiej, zacienienie przyjąłem 0,6, przepuszczalność szyb 0,5, zyski od przebywania ludzi nie na 24 h tylko z 12 h itp.

 

Ok.

U mnie do obliczeń podszedłem w nieco odmienny sposób.

Policzyłem wszystkie przegrody i przyjąłem dla nich współczynniki podawane przez program.

Następnie przeliczyłem wszystkie miejsca krytyczne ( mostki termiczne ) i spróbowałem dobrać stosowne, lepsze rozwiązania np. styrodur, poliuretan, dodatkowa bariera w postaci folii itp., ale to miejscowo oczywiście.

Tym samym nieco udało się poprawić wstępne rozwiązania.

Różnice w liczbach, które wynikają z gorszych parametrów tych miejsc w stosunku do przegród uwzględniłem jako dodatki w obliczeniach ( a właściwie odjąłem te wartości ). W ten sposób wyszedł mi bilans budynku.

 

Obliczenia prowadzilem głównie w programie Termika.

Niektóre dane sprawdzałem w OZC.

Całość zebrałem w exelu.

[j-j]

... Ty przyjąłeś 50% sprawności ...

 

Nie !!!

 

napisałem powyżej :

"50% sprawności kolektora płaskiego".

Może nie zbyt jasno napisałem.

Chodziło mi o połowę tego co może dać kolektor płaski.

A kolektor płaski daje od 12-15% sprawności w listopadzie- grudniu

do 60-65% latem.

Przyjąłem każdy miesiąc odrębnie zgodnie ze średnimi danymi producentów.

Ponadto z tabeli zysków solarnych przyjąłem do obliczeń tylko energię z tego widma, które daje ciepełko. Mniej więcej połowę.

 

Czyli dla kolektora dachowego przyjąłem od 6% sprawności w grudniu do 33% sprawności w lipcu, przy wykorzystaniu jedynie połowy energii solarnej dostępnej a 1 m2 średnio w danym miesiącu, przy uwzględnienu stron świata i pochylenia dachu.

 

Ogólnie raczej obiczenia powinny być bliskie rzeczywistości, lub nawet nieco zaniżone.

 

Ok, źle zrozumialem ale jeśli tak to zgadzam się z Tobą odnośnie marnego efektu.

Uważam że inne akumulowanie niż jak Henok`a przez cały rok na podobieństwo Isomax`u zda egzamin, inne niestety nie (zima czyi sezon grzewczy to za mało aby uzsyskać duże temperatury ze słońca i to ciepło akumulować).

 

A co do obliczeń, ja nie kwestionuję Twoich obliczeń , ok tak Ci wychodzi, wiesz na czym to polega. Tylko dyskutujemy .

Ja zrobiłem arkusz obliczeniowy w excelu na bazie norm OZC.

 

Ale myślę że w tym wszystkim główną rolę odgrywać będzie to jak dobrze zniwelujemy mostki termiczne.

Ja uważam że nie da się w praktyce dlatego uważam że nie da się osiągnąć pasywnego z rozsądnymi izolacjami itp., musi być coś dodatkowego aby uzyskać efekt pasywny.

Tak z ciekawości- Kiedyś sprawdzałem i wychodziło mi że przy użyciu normowych grubości izolacji i stosując tylko reku uzyskujemy ok. 70 kWh/m2 *rok reszta to izolacje itp.

 

pzdr

[gosciu01]

Według definicji :

 

"Dom pasywny (passive house - PH) to budynek, w którym zapotrzebowanie na ciepło jest tak niskie, że można zrezygnować z osobnego systemu grzewczego bez utraty komfortu. W przypadku Niemiec (a w przybliżeniu również Polski) oznacza to, że roczne zapotrzebowanie na ciepło jest niższe od 15 kWh/(m2a). Dzięki skutecznemu korzystaniu z energii elektrycznej całkowite zapotrzebowanie na energię (wraz z energią elektryczną i ciepłą wodą) wynosi poniżej 33 kWh/(m2a).

 

cytat ze strony:

http://www.energia.eco.pl/DOMEO/DEODEF.HTM

Ale taką definicję można znaleźć w pozostałych źródłach.

 

 

Zgodnie z tym mam dom pasywny.

w kWh/m2*a

Ogrzewanie - 13,5

urządzenia elektryczne - 11,7

kominek - 2,6

cwu - 3,0

RAZEM = 30,8

 

 

 

Konstrukcja mojego projektu nie różni się wiele od innych typowych, poza jednym szczegółem. Zatrzymuję i wykorzystuję raz wytworzone ciepło do maksimum. Udało mi się przekroczyć tą cienką magiczną linię, kiedy to dramatycznie redukuje się koszty na instalacje grzewcze i kotłownie.

Owszem, trzeba pogodzić się wpierw z kosztami izolacji i nie ma tutaj kompromisów np. styropian U=0,032 W/mK.

Ale i tak jestem inplus

 

Pozostaje teraz tylko to zrealizować.

Proces już ruszył. Szampana zamierzamy pić po wakacjach2010 r.

[j-j]

Według definicji :

 

"Dom pasywny (passive house - PH) to budynek, w którym zapotrzebowanie na ciepło jest tak niskie, że można zrezygnować z osobnego systemu grzewczego bez utraty komfortu. W przypadku Niemiec (a w przybliżeniu również Polski) oznacza to, że roczne zapotrzebowanie na ciepło jest niższe od 15 kWh/(m2a). Dzięki skutecznemu korzystaniu z energii elektrycznej całkowite zapotrzebowanie na energię (wraz z energią elektryczną i ciepłą wodą) wynosi poniżej 33 kWh/(m2a).

 

cytat ze strony:

http://www.energia.eco.pl/DOMEO/DEODEF.HTM

Ale taką definicję można znaleźć w pozostałych źródłach.

 

 

Zgodnie z tym mam dom pasywny.

w kWh/m2*a

Ogrzewanie - 13,5

urządzenia elektryczne - 11,7

kominek - 2,6

cwu - 3,0

RAZEM = 30,8

 

 

 

Konstrukcja mojego projektu nie różni się wiele od innych typowych, poza jednym szczegółem. Zatrzymuję i wykorzystuję raz wytworzone ciepło do maksimum. Udało mi się przekroczyć tą cienką magiczną linię, kiedy to dramatycznie redukuje się koszty na instalacje grzewcze i kotłownie.

Owszem, trzeba pogodzić się wpierw z kosztami izolacji i nie ma tutaj kompromisów np. styropian U=0,032 W/mK.

Ale i tak jestem inplus

 

Pozostaje teraz tylko to zrealizować.

Proces już ruszył. Szampana zamierzamy pić po wakacjach2010 r.

 

 

3,0 kWh/m2*rok za cwu? Jak to Ci wyszło?

Z ciekawości- jak masz dokładnie ocieplony dom i ile gdzie jak , może jeszcze razu siebie coś sprawdzę, może gdzieś ja przegiałem choć sprawdzałem tyle razy i nic ale ... .

 

pzdr

[gosciu01]

witam,

 

mam 178m2 + garaż dwustanowiskowy nieogrzewany,

te 3 kWh na cwu to dogrzewanie prądem średniorocznie w przeliczeniu na 1 m2 jak podaje norma dla domu pasywnego.

Pozostałe ciepełko na cwu pochodzi z kolektorów dachowych płaskich.

Ogólnie dogrzewanie prądem wody na potrzeby cwu wychodzi mi średniorocznie 2,25 kWh/dobę. Głównie w taryfie taniej za 21gr/kWh

Kolektory płaskie a nie dachowy ( rurkowy pod dachówką ) ponieważ :

ma wiekszą sprawność. Tą da się pokonać powierzchnią dachowego,

ale dachowy nie "produkuje" takich wysokich temperatur jak płaski.

 

O parametrach ocieplenia pisałem już parokrotnie.

Styropian o wspł.U=0,032W/mK grubość 25 cm ( 15+10 ), ściana k=0,12

w podłodze 24 cm, U=0,036, k=0,14

w dachu wełna 35 cm, U=0,036, k=0,1

fundament ocieplony styro 15 cm,

okna z szybą 0,5, dużo witryn ( mało ram ), k=0,8

rekuperator o sprawności min. 86% + GWC,

Drzwi zewnętrzne liczę k=1,6, ale spróbuję znaleźć lepsze ( jak żona pozwoli )

Ale najwięcej na wynik pracuje układ budynku, rozkład pomieszczeń i właściwe

zadaszenie ( zacienienie ).

 

Również dbałość o szczegóły.

właściwa izolacja pomiędzy ramą okna-ścianą,

styrodur pod oknami tarasowymi,

BK500 pomiędzy fundamentem i ścianą nośną z siliki ( budynek podniesiony o 0,5 m ponad grunt ),

własnego pomysłu wymiennik ciepła wody szarej,

własciwe rozmieszczenie nawiewów z instalacji wentylacyjnej ( dla wyśrubowanego bilansu nie jest to obojętne ),

... i parę innych.

 

od jesieni 2002 r. w to się bawię, więc conieco udało się przeczytać, przemyśleć ...

[j-j]

Ok, dzieki za info.

Ja solarów nie będę miał za mało zużywamy cwu rodzinką aby się zwrócilo (mierzę od pół roku i wychodzi na nas trzech 75 l/dobę))- kompletnie nie oplacalne u mnie w dodatku przy grzaniu wody w taryfie nocnej.

 

A jeszcze wrócę do:

 

 

To jest masakra ile człowiek zmienia .

Wpadłem na kolejny pomysł podczas budowy.

 

 

Witam,

 

U mnie wychodzi dom 47 kWh/m2*rok, a uwzględniając zyski bytowe i słoneczne 13,5 kWh/m2*rok – tyle muszę dogrzać pruntem. Daje to 1,64kW zapotrzebowania na energię przy deltaT=18C ( III strefa ) i 3,24kW przy delta=38C.

A uwzględniając zyski bytowe ( bez słonecznych ) : 2,58 kW energii na dogrzewanie przy deltaT=38C.

 

Zakładam ogrzewanie podłogowe elektryczne adekwatnie dobrane do każdego pomieszczenia z zapasem o łącznej mocy 4,1 kW w wylewce akumulacyjnej.

Ściany - silika – również akumulacja. Stąd jak policzyłem grzeję mocą 4,1kW przez 30-40% doby ( 10 godzin ), czyli 80-90% w taniej taryfie. W największe mrozy zwyczajnie całą dobę - takich dni jest kilka w roku. Ogrzewanie podłogowe elektryczne to cena 3-5-4,5 tys. zł ze sterownikami.

Nie potrzebne jest drogie ogrzewanie akumulacyjne.

Pozdrawiam,

 

Ciekawi mnie bo chyba u siebie zmienie na silkę wogóle BK bez względu na to czy będą panele, czy nie.

Ale kiedy przeliczalem to wychodzi mi że w domku przy temp. na zewnątrz średnio ok. 0 stopni temp. spadnie o jeden stopień po ok 7 h w 3-litrowym (zakładając ściany z silki o gr. 15 cm - konstruktor dal mi sygnal że u mnie taka grubość wystarczy a akumulacja i tak lepsza niż BK no i taniej niż BK ) to u ciebie przy pasywnym nawet przy -18 wg mnie nie będziesz musial grzać calą dob. czas taryfy wystarczy nawet przy --18 wg mnie.

Ale chyba przekonałeś mnie do tego aby jednak zrezygnować z akumulacyjnego dać podłogowe elektryczne zwykłe i dom z silki spokojnie będzie trzymał cieplo i wystarczy taryfa tania aby sie ogrzać.

W sumie jak napisaleś wystarczy zakumulować w niewielkiej wylewce i byloby taniej.

 

Zobaczymy co mi powie jeszcze masatherm o panelach.

 

A tak szczerze to nie zastanawialeś się w przypadku swojego pasywnego czy wogóle nie robić jako takiego ogrzewania?

Ja myślałęm że gdybym mial np. panele i wychodziłby pasywny to dalbym nagrzewnicę jakąś 2-3 kW za reku, może 2 konwektorki jakieś (żeby żona poczuła sie pewniej ) w miejscach w miarę centralnych i wszystko, byłoby taniej niż podlogówka elektrtyczna a myślę że wystarczyloby w zupełności, nawiewy i wywiewy już i tak będą więc jakbyśmy mieli już "grzejniki" .

Zawsze byłem przeciwny nadmuchowemu ale w takim domku ta nagrzewnica nie potrzebowałaby nagrzewać powietrza to nie wiadomo jak wysokiej temp. abyśmy w domu mieli stabilną temp. i o żadnym np. wysuszaniu nie byłoby mowy. Grzanie nie byloby prawie odczuwalne.

Tak sobie myślę.

 

I jeszcze zastanawia mnie jedno z tymi panelami.

Wszystko fajnie- zrobię pasywny dając na całej ścianie południowej panele ale to ciepło będzie oddawane do pomieszczeń które sa przy tej ścianie czyli u mnie do pokoju dziennego i spiżarni. Teoretycznie więc nie wiem czy można cały zysk z tych paneli uwzględnić dla całego domu, bo w pewnym momencie będą przegrzewać pomieszczenia przy tej ścianie a znowu zamykając panele aby nie przegrzać nie wykorzystujemy ich tyle ile trzeba. czyli w obliczeniach trzeba wziąć poprawkę że niekoniecznie cała ściana południowa w panelach to skuteczne rozwiązanie (pod względem ogólnej ilości ciepła tak ale nie dla mojego domu) .

tak więc te panele nie na wszystkich ścianach to chyba trochę nie do końca trafne i równomiernie rozkładające ciepło rozwiązanie.

Musialbym mieć jakieś grzanie dla pomiesczeń po drugiej stronie budynku domu albo porozkladane panele w odpowiedniej ilości na każdej ścianie w zależności od strat danej ściany, północnej jedynie nie dałoby rady ruszyć bo na nią słońce by nie padało.

Lepsze rozwiązanie to równomierne rozlożenie bo wtedy wystarczy ewentualnie lekko dogrzewać cały sezon gzrewczy natomiast z calą ścianą południową mamy spokój w miesiąca najzimniejszych dla tej ściany ale caly sezon trzeba grzać po drugiej stronie budynku.

Tak to rozumiem ale czy dobrze?

 

A może założyć 20 m2 kolektora płaskiego i zrobić barierę termiczną w ścianach i zimą z tych kolektorow puszczać temp. >20 stopni w ścianę, ściana będzie trzymać cieplo a my bedziemy mieć prawie "zero energii" .

Tylko co zrobić z tym ciepłem latem .

 

 

pzdr

[gosciu01]

Hejka

 

Ad1.

U mnie zakładam ok.150 litrów ciepłej wody dziennie, właściwie nie zakładam, wiem, bo liczniki spisuję od wielu lat każdego miesiąca.

Policzyłem panele słoneczne, ich zyski, a obecne dane pozwalają zrobić to w miarę dokładnie.

Uwzględniając ich amortyzację, koszty pompy obiegowej, konserwację w okresie 20 lat użytkowania, wychodzi niemalże dokładnie tyle co prąd, zakładając grzanie grzałką 80% w taniej taryfie i 20 w drogiej.

W tym przypadku wybrałem panele słoneczne, gdyż prąd może drożeć. Nie opłaca się natomiast inwestować w panele próżniowe.

Ich cena powoduje, że cwu jest droższa niż z prądu. Trochę inaczej jeśli ktoś projektuje ogrzewanie/dogrzewanie panelami słonecznymi.

 

No i z panelami realizuję ideę domu pasywnego.

 

Ad 2.

Silika powoduje, że zwiększasz masę budynku, a przez to akumulacyjność.

Jeśli decydujesz się na grzanie prądem, to warto korzystać z taniej taryfy.

Aby komfort nie spadł, dobrze jest akumulować to ciepło na godziny drogiej taryfy.

Wówczas gradient temperatury będzie mało, lub w ogóle nie zauważalny.

Drugim biegunem jest dom z drewna izolowany wełną. Wówczas najlepiej korzystać z ogrzewania akumulacyjnego np. piece dynamicznie rozładowywane.

 

Ad 3.

Co do rodzaju ogrzewania, każdy musi wybrać sam. Najlepiej świadomie.

Osobiście wybrałem elektryczne, gdyż jest łatwe i tanie w realizacji.

Mogę regulować temp. w każdym pomieszczeniu indywidualnie.

W domu będę miał tylko jedno medium ( poza wodą ). A więc także jeden abonament, jeden projekt, jednego fachowca itd. Upraszczam budowę, zwiększam komfort.

Dlaczego nie nadmuchowe ? Lubię ciepłą podłogę.

Ciekawostka.

Policzyłem, że w okresie 20 lat uwzględniając wszystkie czynniki ( amortyzację, opłaty, projekty, konserwację itd. GZ-50 wyszedłby drożej !!! ).

!!! Uwaga, jeśli ktoś to czyta, GZ-50 drożej od prądu, ale tylko w tym konkretnym przypadku !!!

 

Co do dogrzewania pomieszczeń północnych przy panelach rymsol.

Powinieneś to przeliczyć. W moim arkuszu mam bilans każdego pomieszczenia.

 

Ogrzewanie/dogrzewanie domu pasywnego w warunkach polskich jest nieodzowne.

Głównie na te kilka/kilkanaście dni, gdy temp. jest poniżej -10C

A i przy 0C ogrzewanie niewiele, ale pracyuje.

 

Czy stosować panele rymsol ?

Osobiście zrezygnowałem.

Dużo by tu pisać dlaczego.

Najważniejsze to :

Primo – drogie,

Secundo – grzeją kiedy chcą ( kiedy słońce chce ),

Tercio – nie mam gdzie ich umieścić, naprawdę od południa i wschodu mam duuuużo szkła. No i średnio się komponują w naszą koncepcję wyglądu budynku.

 

Czy dać 20m2 kolektora słonecznego.

Czemu nie. Ale musiałbyś zmienić koncepcję domu.

Basen obowiązkowo

[j-j]

Hejka

 

Ad 2.

Silika powoduje, że zwiększasz masę budynku, a przez to akumulacyjność.

Jeśli decydujesz się na grzanie prądem, to warto korzystać z taniej taryfy.

Aby komfort nie spadł, dobrze jest akumulować to ciepło na godziny drogiej taryfy.

Wówczas gradient temperatury będzie mało, lub w ogóle nie zauważalny.

Drugim biegunem jest dom z drewna izolowany wełną. Wówczas najlepiej korzystać z ogrzewania akumulacyjnego np. piece dynamicznie rozładowywane.

 

Ad 3.

Co do rodzaju ogrzewania, każdy musi wybrać sam. Najlepiej świadomie.

Osobiście wybrałem elektryczne, gdyż jest łatwe i tanie w realizacji.

Mogę regulować temp. w każdym pomieszczeniu indywidualnie.

W domu będę miał tylko jedno medium ( poza wodą ). A więc także jeden abonament, jeden projekt, jednego fachowca itd. Upraszczam budowę, zwiększam komfort.

Dlaczego nie nadmuchowe ? Lubię ciepłą podłogę.

Ciekawostka.

Policzyłem, że w okresie 20 lat uwzględniając wszystkie czynniki ( amortyzację, opłaty, projekty, konserwację itd. GZ-50 wyszedłby drożej !!! ).

!!! Uwaga, jeśli ktoś to czyta, GZ-50 drożej od prądu, ale tylko w tym konkretnym przypadku !!!

 

I tak też zrobię, rezygnuję z typowego akumulacyjnego, wybieram cięższy budynek, nagrzewnicę i parę konwektorków.

 

Hejka

Co do dogrzewania pomieszczeń północnych przy panelach rymsol.

Powinieneś to przeliczyć. W moim arkuszu mam bilans każdego pomieszczenia.

 

Czy stosować panele rymsol ?

Osobiście zrezygnowałem.

Dużo by tu pisać dlaczego.

Najważniejsze to :

Primo – drogie,

Secundo – grzeją kiedy chcą ( kiedy słońce chce ),

Tercio – nie mam gdzie ich umieścić, naprawdę od południa i wschodu mam duuuużo szkła. No i średnio się komponują w naszą koncepcję wyglądu budynku.

 

A jak dobraleś % wykorzystania slońca dla paneli bo mi wyszło ok 40% (przy tym co podają czyli 150kWh/m2*rok) dla południa,

dla zachodu przyjąłem 20%, dla wschodu 25%, a północy to w sumie cholerka 0 no bo jak ściane północną pada slońce?

Napisałeś że gzreją kiedy chcą ale mają jakiąś regulację zamykającą te żaluzje?

Czy trzeba robić to ręcznie? Jak to jest?

 

 

Czy dać 20m2 kolektora słonecznego.

Czemu nie. Ale musiałbyś zmienić koncepcję domu.

Basen obowiązkowo

 

A gdzie dać basen? , nie mam miejsca, myślałem o tym aby w puścić w grunt pod budynkiem ale tam mam GWC, więc odpada bo mi klima nie zadziała .

 

 

pzdr

[gosciu01]

A jak dobraleś % wykorzystania slońca dla paneli bo mi wyszło ok 40% (przy tym co podają czyli 150kWh/m2*rok) dla południa,

dla zachodu przyjąłem 20%, dla wschodu 25%, a północy to w sumie cholerka 0 no bo jak ściane północną pada slońce?

Napisałeś że gzreją kiedy chcą ale mają jakiąś regulację zamykającą te żaluzje?

Czy trzeba robić to ręcznie? Jak to jest?

 

 

bardzo dokładne opracowanie znajdziesz na stronie :

 

http://prace.ippt.gov.pl/IFTR_Reports_11_2006.pdf

 

Gdzieś w 3/4 artykułu zaczynają się wykresy. przejrzyj je, a wszystkiego dokładnie się dowiesz.

[j-j]

Dzięki.

Nom na pólnoc trochę jest jednak- przyjąłem 10% sprawności paneli dla pólnocy, 40 dla południa, 30 dla wschodu i 25 dla zachodu.

Gdybym chciał dać równomiernie panele wokół domu to bym się nie wypłacił niestety .

A dawanie wszystkiego na ściane południową to bez sensu wydaje mi sie bo w niektórych m-cach będzie za dużo ciepła w pomieszczeniach przy tej ścianie a resztę pomieszczeń trzeba będzie grzać, więc nie dość że grzać je trzeba to jeszcze kupę kasy poszło na panele .

 

pzdr

[HenoK]

Dzięki.

Nom na pólnoc trochę jest jednak- przyjąłem 10% sprawności paneli dla pólnocy, 40 dla południa, 30 dla wschodu i 25 dla zachodu.

Gdybym chciał dać równomiernie panele wokół domu to bym się nie wypłacił niestety .

A dawanie wszystkiego na ściane południową to bez sensu wydaje mi sie bo w niektórych m-cach będzie za dużo ciepła w pomieszczeniach przy tej ścianie a resztę pomieszczeń trzeba będzie grzać, więc nie dość że grzać je trzeba to jeszcze kupę kasy poszło na panele .

 

pzdr

Taka sytuacja pojawia się wtedy, gdy chcemy, żeby jeden element pełnił zbyt wiele funkcji.

W tym wypadku chcesz tego od ściany zewnętrznej - ma ona pełnić rolę akumulatora ciepła, ale jednocześnie izolować dom od warunków zewnętrznych. Te dwie funkcje bardzo trudno ze sobą pogodzić.

Zastanów się może nad ich rozdzieleniem.

Przeczytaj może ten artykuł :

http://www.termomodernizacja.com.pl/index.php?section=art&article_ID=222&page_ID=1

Myślę, że w Twoim przypadku rozwiązaniem byłby opisany tam "system hybrydowy"

http://www.termomodernizacja.com.pl/photos_articles/15teraz15rys15okrys.jpg

 

W innym artykule :

http://ekoenergia.polska-droga.pl/index.php?option=content&task=view&id=75

opisano jak wiele różnych kryteriów powinna spełniać przegroda zewnętrzna. Myślę, że też warto się z nim zapoznać .

[j-j]

Dzięki HenoK.

Zacząłem szperać ale wszystko to albo niemieckie albo austryjackie , a w polsce i po polsku tylko chyba RymSole .

[j-j]

Szkło zakupione ma do mnie dojść w PON, na razie roboty przerwalem.

Najpierw szklo i na to jeszcze 2 wiersze bloczków fundamentowych.

Ale co potem się zastanawiam.

Warstwy na gruncie mam od dołu:

- GWC żwirowiec owinięty geowlókniną

- podsypka piaskowa 5 cm

- styro AQUA 24 cm

- folia PE

- i wylewka 10 cm, na to już panele itp.

 

Nie mam pojęcia na czym skończyć przez zimą.

 

Budowlaniec ze mnie raczej marny więc:

 

Bardzo chcę zrobić GWC teraz między ścianami fundamentowymi i wykorzystać ten styro pod podłogę bo brak mi miejsca (styro kupiłem wcześniej bo miała być plyta).

Nie wiem jednak do końca jak to zrobić.

 

Chcę zrobić ściany fund., ocieplić je wraz z ociepleniem 30 cm nad terenem (bo tak mi wystają bloczki betonowe), oczywiście z izolacją przeciwilgociową, i chcę wylożyć styro pod podlogą, na to zrobić jak pisałem wyżej ale dać na razie ok 5 cm wylewki bo chcę mieć ogrzewanie podlogowe ale nie robione już teraz wraz z wylewka tylko po zimie.

Docelowo po zimie na posadzkę doleje dodatkowo te 5 cm już wraz z dylatacjami (chyba dylatacje w tych pierwszych 5 cm wylewki nie potrzeba, będzie ona z siatką zbrojeniową) i po zrobieniu ostatecznie podłogówki będzie 10 cm wylewki jak miało być (2 x po 5 cm- pierwsze 5 cm, bez dylatacji ale zbrojone, drugie 5 cm nie zbrojone z dylatacjami).

Wtedy mam zrobione do końca fundamenty, podlogę na gruncie z ociepleniem , znika styro (mam miejsce no i nie obawiam się tyrzymać styro na powietrzu przez zimę, czy sa to obawy uzasadnione?), czyli w zasadzie mam stan "zero".

Zastanawiam sie jeszcze czy tego stanu "zero" na zimę nie przykryć folią na całej powierzchni?

Pytanie tylko czy z tą posadzką tak można zrobić?

 

pzdr

[HenoK]

Chcę zrobić ściany fund., ocieplić je wraz z ociepleniem 30 cm nad terenem (bo tak mi wystają bloczki betonowe), oczywiście z izolacją przeciwilgociową, i chcę wylożyć styro pod podlogą, na to zrobić jak pisałem wyżej ale dać na razie ok 5 cm wylewki bo chcę mieć ogrzewanie podlogowe ale nie robione już teraz wraz z wylewka tylko po zimie.

Docelowo po zimie na posadzkę doleje dodatkowo te 5 cm już wraz z dylatacjami (chyba dylatacje w tych pierwszych 5 cm wylewki nie potrzeba, będzie ona z siatką zbrojeniową) i po zrobieniu ostatecznie podłogówki będzie 10 cm wylewki jak miało być (2 x po 5 cm- pierwsze 5 cm, bez dylatacji ale zbrojone, drugie 5 cm nie zbrojone z dylatacjami).

Wtedy mam zrobione do końca fundamenty, podlogę na gruncie z ociepleniem , znika styro (mam miejsce no i nie obawiam się tyrzymać styro na powietrzu przez zimę, czy sa to obawy uzasadnione?), czyli w zasadzie mam stan "zero".

Zastanawiam sie jeszcze czy tego stanu "zero" na zimę nie przykryć folią na całej powierzchni?

Pytanie tylko czy z tą posadzką tak można zrobić?

 

pzdr

Według mnie najlepszym wyjściem byłoby pozostawienie na zimę GWC i podsypki piaskowej.

Styropian jest materiałem mało odpornym na m.in. promieniowanie ultrafioletowe i nie powinien pozostawać niezabezpieczony. Folia PE mogłaby pełnić rolę ochrony, ale jest zbyt słaba pod względem mechanicznym - może nie wytrzymać np. silnych wiatrów. Warstwa 5 cm podkładu betonowego nawet zbrojonego może być o tej porze roku (zaczynają się przymrozki) ryzykowna do wykonania. Zresztą radziłbym Ci nie dzielić posadzki na dwie warstwy. Jedna warstwa będzie dużo mocniejsza - jest to istotne, bo na tej posadzce będą np. stały ścianki działowe. Z kolei wykonywanie docelowego ogrzewania podłogowego też nie jest dobrym pomysłem - tego typu roboty zdecydowanie lepiej wykonuje się w pomieszczeniach zamkniętych.

Proponuję więc na wykonanej podsypce ułożyć styropian na paletach, zabezpieczyć go np. plandeką i niech sobie czeka do wiosny.

Przy okazji w swoim GWC zgromadzisz więcej chłodu. Jeżeli wczesną wiosną przykryjesz całość styropianem na lato będzie jak znalazł .

[j-j]

Dzięki HenoK, a ocieplenie ścian fundamentowych do wysokości bloczków betonowych, czyli 30 cm nad terenem (inaczej pisząc- chyba cokół) rozumiem że wykonać (?), bo fund. na pewno zasypię więc aby potem nie odkopywać chyba ocieplenie całości teraz?

 

pzdr