dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy

[MCB]

Dlaczego płyty fundamentowe są drogie?

 

1. Płyta razem z ogrzewaniem, jedna firma (Legalett) - praktycznie monopolista - ale firma wyspecjalizowana przez co jej produkt jest odpowiedniej jakości.

 

2. Płyta zaprojektowana przez "przypadkowego" projektanta. Droga, bo projektant nie ma doświadczenia i narzędzi do projektowania i tak na wszelki wypadek projektuje płytę o grubości 40cm zazbrojoną jak pancernik.

 

Pozdrawiam,

MCB

[j-j]

Kurcze, z drugiej strony już tyle razy też przerabiałem wiatry, w Polsce średnia prędkość wiatru jest do bani i z wiatraka to raczej chyba niewiele mozna wyciągnąć.

Jednak fakt jest taki, że jeśli robimy sami, znamy sie na tym i mamy smykałkę do taklich prac to warto się pobawić może coś wyjdzie.

Ale znowu dochodzimy do wniosków że jeśli znamy się za mało to albo nie zrobimy albo będzie za drogo bo kupimy a płacić kupe kasy za mizerny efekt to nikt nie chce.

 

pzdr

 

 

Dlaczego płyty fundamentowe są drogie?

 

1. Płyta razem z ogrzewaniem, jedna firma (Legalett) - praktycznie monopolista - ale firma wyspecjalizowana przez co jej produkt jest odpowiedniej jakości.

 

2. Płyta zaprojektowana przez "przypadkowego" projektanta. Droga, bo projektant nie ma doświadczenia i narzędzi do projektowania i tak na wszelki wypadek projektuje płytę o grubości 40cm zazbrojoną jak pancernik.

 

Pozdrawiam,

MCB

 

Nie zgadzam się do końca.

Normalny konstruktor zrobi odpowiednią płytę dla danego domku bez przewymiarowania ale fakt chyba normalnych jest mało.

 

pzdr

[adam_mk]

Czajnizy sprzedają wiatraki razem ze słupem i odciągami. Moc około 2kW.

Cena (jak mi mówiono) to około 6tys zł.

Oczywiście, trochę tandetne, ale działają.

Wrzucę Wam fotkę...

Adam M.

 

Już mam...

Taki...

http://img339.imageshack.us/img339/9753/wiatrakyt7.jpg

[HenoK]

ciekawe, dlaczego wśród budowniczych domów pasywnych na forum, płyty fundamentowe nie cieszą się jakoś popularnością..... a przecież eliminują one kwestię mostków na styku budynek-grunt....

czy uważacie, że są dużo droższe od standardowych ław ?

nie mówie o Legallecie bo to juz inna bajka...

Są zdecydowanie droższe...

 

a to niby dlaczego ? masz jakieś obliczenia, czy tylko przeczucie ?

 

weźmy sam beton:

do wylania płyty 10x10m potrzebujesz, przy standardowej grubości 20 cm, raptem 20m3 betonu.... czy myslisz, że przy tradycyjnym fundamencie 10x10 wychodzi mniej betonu w ławie i bloczkach?

 

zbrojenie:

oczywiście w płycie będzie więcej

 

ocieplenie:

i tutaj też chyba nie można się zgodzić, że będzie jakoś drastycznie droższe....

 

Jako odpowiedź pozwolę sobie zacytować wypowiedź geda :

http://forum.muratordom.pl/post1941438.htm#1941438

Co do ilości zbrojenia masz rację - w tradycyjnych fundamentach wychodzi go znacznie mniej.

Jednak w efekcie końcowym otrzymuję gotowy podkład pod posadzkę (parkiet, panele lub terakotę). Nie ma też większych problemów z wykonaniem skutecznej izolacji zarówno przeciwwilgociowej jak i cieplnej. Ponadto Płyta podłogowa w moim domu będzie pełniła rolę akumulatora ciepła - powinna skutecznie stabilizować temperaturę zarówno latem jak i zimą (pozostałe przegrody maja stosunkowo niską pojemność cieplną).

 

Strata na stali i marce betonu ...

Pod płytę - w miejscach gdzie będą stały ściany nośne musisz dozbroić praktycznie taką samą ilością stali jak w normalnych ławach, wykop w tych miejscach pogłębić o kilkanaście centymetrów i dolać mocnego betonu. Cała zresztą płyta to B20. Robiąc tradycyjnie, zaoszczędzasz na stali której nie ma w wylewce pomiędzy ławami i na marce betonu w tych samych miejscach.

 

Izolacje i gotowy podkład pod posadzkę ...

Ja mam pomiędzy ławami na folii podbetonkę B10 z uszczelniaczem, potem dwie warstwy papy termozgrzewalnej, na to nadbetonka B15 na drobnym kruszywie z jakimś czymś co po zaglajchowaniu spowodowało, że mam posadzkę nie wymagającą dalszej obróbki. Pomiędzy wylewką, a ławami mam dylatację uszczelnioną papą i lepikiem - dzięki temu ławy sobie mogą siadać, a wylewka nie będzie pękać. Ile trzeba stali wsadzić w płytę aby ściana nie ucięła tej płyty, jeśli ma ochotę siąść 3 centymetry.

 

Akumulator ciepła, zimna ...

Ile tego ciepła się w takiej płycie zmagazynuje? na ile wystarczy, na dzień? , tydzień?, miesiąc? Jaka ta płyta musiała być gruba aby coś rozsądnego zmagazynowała. Nie lepiej te pieniądze przeznaczyć na grubszą izolację ścian, lub wybudować je z lepszego materiału? Akumulator nie oszczędza ciepła - tyle daje ile bierze minus straty. Gdyby nagrzać tę płytę w lecie i odbierać ciepło zima to tak, ale ta płyta wyziębi się w kilka dni i do zimy ciepło nie doczeka.,

 

Stabilizacja temperatury ...

Tak - pod warunkiem że ocieplenie i to grube dasz pod płytę. Taki sam efekt osiągniesz budując odrobinę masywniejsze ściany.

 

Pytanko ostatnie:

na jakiej głębokości będzie ta płyta - chyba niezbyt głęboko - czyli w strefie przemarzania. Jedynym zabezpieczeniem przed zamarznięciem obrzeży tej płyty będzie oczywiście izolacja - czy nie lepiej zamiast grubego styropianu zastosować coś co nic nie kosztuje czyli ziemię?

[BOHO]

standardowa płyta Legalett ma 20 cm i o ile mi wiadomo nie ma żadnych dolewek czy pogrubień, o których pisze ged..... to dlaczego inna płyta ma mieć?

nie słyszałem też o ty, żeby jakaś ściana "ucięła" taką płytę....

 

tak sobie myślę,że dobrze zaprojektowana i wykonana płyta fundamentowa, o grubości takiej jak Legalett - 20cm, bez kanałów legalettowych, będzie miała większą wytrzymałość na wszystko, co tylko ją może spotkać, niż płyta Legalett.....

 

jeśli chodzi o posadowienie płyty, to z tego co wiem, robi się to w strefiej przemarzania, na warstwie podsypki.... i jakoś to nikomu przey Legalettcie nie przeszkadza.....

[j-j]

Czajnizy sprzedają wiatraki razem ze słupem i odciągami. Moc około 2kW.

Cena (jak mi mówiono) to około 6tys zł.

Oczywiście, trochę tandetne, ale działają.

Wrzucę Wam fotkę...

Adam M.

 

Już mam...

Taki...

...

 

Co, jak, gdzie, i jak działają? Adamie pisz, pisz. 2 kW za 6 tys?

 

 

 

Co do legalett to żaden dziw.

Normalny konstruktor zaprojektuje tak jak należy 20 cm grubości. Oczywiście zależy też od konstrukcji, ciężaru budynku itp.

To że w strefie przemarzania to też nie dziwne bo pod płytą dają żwir, tłuczeń a nawet piaski przy dobrym gruncie (niewysadzinowym) itp., poza tym przy ogrzewaniu podlogowym kozrystniejszy jest rozkład temperatur pod budynkiem.

Też tak miałem mieć ale kable grzejne elektryczne zamiast powietrza jak w legalett jednak zrobiłem niestety ławy z powodów o których pisałem już.

 

pzdr

[adam_mk]

Wiele razy wspominałem, że mam takiego wspólnika do moich zwariowanych pomysłów. On ma:

Pompę ciepła.

Panele solarne śledzące słoneczko (kilka typów w tym próżniowe).

Baterie słoneczne (z resztą, akumulatory, przetwornice itp.)

Kominek ze spalaniem kontrolowanym mikrokomputerowo.

Rekuperator przeciwprądowy, duży i wentylację mechaniczną.

Parafinowy akumulator ciepła (wspólne dzieło).

Teraz - wiatrak od Czajnizów.

Oczywiście , piec kondensat i te "normalne" instalacje.

 

Całość objęta pętlami sprzężenia i regulacji kontrolowana i regulowana a także optymalizowana przez domowego peceta z poziomu napisanej aplikacji.

 

Ciepłomierze w wielkiej ilości to tam urządzenie pomiaru podstawowego....

Jak mam czas, to jak baca. Siedze se tam, i myśle...

No, we dwuch...

Kawę daje dobrą! Forumowicz. Kumaty!!!

Mało aktywny, bo już prawie wszystko ma...

Adam M.

[j-j]

Adam, skoro ten znajomy tyle ma to może on nie zauważa nawet że wiatrak mu niepotrzebny . Poza tym z takim zapleczem to można być samowystarczalnym ... ech

 

 

jak sobie policzyłem wiatrak o mocy 3 KW zamocowany na szczycie dachu dałby ok 20kWh na dobę a to wystarczyło by na 300 litrów wody podgrzanych o 50 stopni

 

Myślę że to optymistyczne . Średnio w roku może byś uzyskał z takiej miinielektrowni 11 kWh dziennie.

Zimą średnia prędkość wiatru w Polsce to ok 4-4,6 m/s, większość tych 2,3 kW-owych pracę zaczyna przy 4 m/s (mniejsze przy 3 m/s) i to jest wtedy minimalna moc, rzędu 100 może 200 W.

 

mpopłav, myślisz że taki maluszek o jakim piszesz cokiolwiek efektywnego by dał?

 

Chciał nie chciał wracam cały czas do tego że idea Isomaxa byla i jest prosta i rewelacyjna.

 

pzdr

[MCB]

Czy nie lepiej aby generator dawał wyższe napięcie.

Przy niskim trzeba grubych przewodów i chyba inne grzałki.

 

Ponieważ "prund" idzie w górę a ogrzewanie mam mieć elektryczne to ten temat coraz bardziej mnie interesuje

Pozdrawiam,

MCB

[j-j]

MCB a myślisz że dlaczego odświeżylem temat i oprócz zdjęć wałkuję od poczatku , ech te ceny ...

[j-j]

Myślę że to optymistyczne . Średnio w roku może byś uzyskał z takiej miinielektrowni 11 kWh dziennie.

Zimą średnia prędkość wiatru w Polsce to ok 4-4,6 m/s, większość tych 2,3 kW-owych pracę zaczyna przy 4 m/s (mniejsze przy 3 m/s) i to jest wtedy minimalna moc, rzędu 100 może 200 W.

Ja kupiłem działkę na samiuśkim szczycie lokalnej góry, 202 mnpm, jak stoi się na kominie to wieje tam jak w kieleckim, jak będę bardziej zagospodarowany na działeczce to dla pewności zamontuję sobie stacje meteo z pomiarem prędkości wiatru, myślę że u mnie będzie średnia koło 6m/s

 

BTW 11 kWh to podgrzane 150 litrów wody, czyli dobowa norma w domku jednorodzinnym

 

Ale cena takie 3 KW minielektrownii .... nie mala, no chyba że sam zrobisz ale pytanie czy wtedy gospodarczo wyrobisz te 11 kWh.

Ale fakt to grzanie zasobnika.

 

pzdr

[adam_mk]

Tylko odsuń chałupę od tego masztu na dobrą odległość.

Maszt dobrze do gleby dołącz. Przyda się. Sprawdzone.

Sztycę obok by trzeba jaką nieco większą dać.

Wszelkie pomiary czy nastawy - radiem.

Adam M.

[SNCF]

...

[joannaj75]

Witam, No to i ja się podłanczam do dyskusji .

 

Co do płyty .. u mnie też miała byc lecz nie będzie - główny powód architekt, szybka kalkulacja,że tradycyjne fundamenty też dobrze wykonanie i zaizolowane będą pełniły dobrze swoją funkcję.

 

Co do tego z czego mam budowac nadal się zastanawiamy - ale raczej kieruję się zasadą -najważniejsze co izoluje czyli grubośc styropianu?I tu pojawiły się już w rodzinie pierwsze spory bo po co ja chce dac azzzzzz 20 cm ???? córkoo?! Tata oszalał jak usłyszał ,że chce dac tyle.Uważa ,że 12 cm spokojnie wystarczy bo to chodzi tylko o zaizolowanie ściany.Może macie jakieś wzory bym mogła mu to wyliczyc i pokazac ze jednak warto dołożyc troche kasy i miec potem lepszy efekt.

 

j-j Ciesze się, że prace CI postępują ...ah ten Isomax mi też nadal pomysł nie daje spac po nocach bo to ideał ale.. nie możliwy jak wiesz dla nas do wykonania więc trzeba jakiś zamiennik.Ja postanowiłam ,że CWU będe miec w sezonie z solarów.Mam już wstępne rozmowy przeprowadzone i solarki na mój domek spokojnie dostanę po cenach prawie zakupu plus vat oczywiście i min koszty transportu.Więc kosztowo powinno byc ok.Pozostaje kwestia kominka ( z płaszcem czy bez ) bo i na kociołek kondensacyjny 24kW dostanę spory rabacik.Gdzieś wcześniej czytałam ,że grzanie kominkiem nie wystarczy , ale dzięki niemu mogę dużo ciepła zakumulowac przez co piec nie będzie taki obciążony.No i tak sobie kombinuję pomalutku ...ale czytając tutaj posty niektórych kolegów to aż gęsią skórkę dostaje : ehhh może kiedyś z większą wiarą i odwaga też zbuduję sobie dom samowystarczalny!

Tymczasem śledzę Wasze kroki Panowie i uczę się ::) uczę

[joannaj75]

jak wam nie wyjdzie dom pasywny

 

to mozna skorzystac

 

http://www.dodatkowaszyba.pl

 

wlasnie dostalem taki spam na skrzynke

 

amerykanie to maja patenty

byle tanio i szybko

hehehe może z tą folą to nie takie głupie ale co rok zdzieranie tego i naklejanie nowej ( koszty plus robota ) to jakoś dziwnie mi działa na wyobraźnię

[Szarbia]

 

Co do tego z czego mam budowac nadal się zastanawiamy - ale raczej kieruję się zasadą -najważniejsze co izoluje czyli grubośc styropianu?I tu pojawiły się już w rodzinie pierwsze spory bo po co ja chce dac azzzzzz 20 cm ???? córkoo?! Tata oszalał jak usłyszał ,że chce dac tyle.Uważa ,że 12 cm spokojnie wystarczy bo to chodzi tylko o zaizolowanie ściany.Może macie jakieś wzory bym mogła mu to wyliczyc i pokazac ze jednak warto dołożyc troche kasy i miec potem lepszy efekt.

 

 

He, he ja rozmawialem z dwoma architektami dla ktorych 15cm styro to full opcja. Na zddziwienie moich 30cm pytam po prostu, czy beda za mnie placic rachunki jak dam 15.

O ile wiem idea domu pasywnego pochodzi z Niemiec http://www.passivhaus.de - u nas to jeszcze duzo brakuje (nie lubie uzywac slowa ciemnogrod).

[joannaj75]

Hej Szarbia ja buduję w Poświętnem więc to rzut beretem od Ciebie jeśli jesteś z Wołomina :)...

A co do budowania domów pasywnych trochę od "kuchni" poznałam temat załatwiania ewentualnej pomocy od Państwa i możliwości jakie może miec zwykły fizyczny obywatel tego kraju.I dlatego mimo mojego bojowego charakteru , stwierdziłam w pewnym momęcie, że nie będę walczyc z waitrakami.Nie tyle ciemnogród co -blokady prawno-publiczno-ekonomiczne eheh. Wolę więc przelac tę energię której mam przecież też pewną ilośc na coś innego i skupiam się na budowie domu a nie walce z duchami.

Złoty środek to co próbuje także znaleśc w swoim budowaniu i j-j i HenioK i inni to zbudowac sobie dom , na który nas nie tylko stac ale i który będziemy spokojnie w stanie utrzymac ( min. ogrzewac ).A już jaką metodą i jakimi siłami to wykona to już pole dowolne... szkoda,że nie ma większej wiedzy albo że nie studiowałam innego kierunku, bo może bym i sobie coś ekstra wymyśliła.Narazie szukam pośrodku-tego co nowe i tego co sprawdzone i stabilne.

 

Jak uważacie czy ma znaczenie z czego wykonam ściane ( np. beton komórkowy, ceramika ) i np 15 cm styropianu ? Czy w środek obojętnie co a na zewnątrz porządnie styropianu.? NP koncepcja Isodomu ma takie podejście , że wlewany beton w bloczki styropianowe stanowi bardziej element konstrukcji zaś styropian jest warstwą izolacyjną.

[j-j]

No to dalszy ciąg likwidacji mostka ściana fundament .

Szkło dało mi niecałe 100% więc to ocieplenie zbliży mnie do setki .

Oczywiście tak naprawdę to ocieplenie jest dla GWC w lewej komorze ale juz jadę wokół budynku dla całości a, że jeszcze zmniejszy to mostek to inna kwestia - uboczna .

 

Dziś ociepliłem ścianę fundamentową- na zimę to wystarczy.

Cud że wyczekalem pogody bo w zasadzie to jedyna praca która wymagała ładnej pogody, teraz myślę że uda mi się zrobić to co chciałem do rozpoczęcia zimy.

Jeszcze tylko z większych prac- GWC.

 

A to początki dzisiejszego dnia:

http://images32.fotosik.pl/40/c3a79087f9ea70d1med.jpg

 

A to w trakcie układania:

http://images27.fotosik.pl/110/4f62d444f9f33714med.jpg

 

Starałem się aby było równo . Góra styropianu jest górą szkła piankowego, w tą szparkę między dam piankę niskoprężną dla uszczelnienia połączenia styro ze szkłem.

http://images28.fotosik.pl/110/afbf61bd31e3b27cmed.jpg

 

A to dodatkowe podklejenie styro na dole aby ocieplenie było do góry ław. Całe bryty musiałem podnieść do góry szkła aby potem piankę dać w szpary, inaczej bryta sięgałaby do połowy szkła.

http://images24.fotosik.pl/110/901ed4c4f325507amed.jpg

 

Na ten styro przyjdzie tylko folia budowlana, wystarczy wg mnie. Oczywiście obsypanie piaskiem bez kamieni aby nie pokaleczyć styro.

Na razie tyle.

 

Asia jeśli nie chcesz się bawić w dom energooszczędny to wystarczy 12 cm.

Jeśli chciałabyś dać 20 cm to znaczyloby to że chcesz coś pokombinować z energooszczędnością ale wtedy przy takiej grubości musisz zacząć "walczyć" z mostkami już. I jeśli energooszczędny to wg. mnie nie ze zwykła wentylacją ale reku bo po co wyrzucać ciepło z budynku i brać zimne do ogrzania?

W zasadzie samo reku z 12 cm styro z dbałością w miarę o mostki termiczne dałoby Ci mniej niż 70 kWh/m2*rok a to już wg nomenklatury byłby do energooszczędny.

Jesli ocieplasz (ocieplaj!! )to materiał ścienny w zasadzie nie ma znaczenia w zakresie termiczności.

Silka, ceramika lepiej (dłużej) będzie trzymała ciepło niż beton komórkowy (ceramika jeszcze niby zdrowsza) (ytong- Xella czy suporex to to samo- to jest beton komórkowy no chyba że pisałaś o silce- Xella).

Co do Taty to nie słuchaj, pokaż mu ten temat .

Ja raz teścia posłuchałem i zmarnowalem mój styro AQUA (pod płytę) bo przy ławach, pod posadzkę mógłby być tańszy, zwykły EPS100-200.

Teraz już go staram się nie słuchać jeśli chodzi o ważne rzeczy i na razie wychodzę dobrze na tym a kilka juz takich sytuacji bylo, znioslem wszystko, wysłuchałem i zrobiłem po swojemu lub nie ustąpiłem i robiliśmy jak mówiłem.

 

Jeszcze co do grubości styro:

Jakiś czas temu babka w hurtowni rysowała mi wykres, że się nie opłaca dawać więcej styro niż 12 cm itp. pokiwałem głową, i powiedzialem że chciałbym tyle i koniec a poza tym sam sobie domek projektowałem i wiem co mu trzeba, juz się nie odezwała i przestała rysować wykres .

Jak obliczyć U?

Masz grubość styro i współczynnik przewodności cieplnej lambda dla styro dziel:

lambda/grubość (z grubsza będzie wystarczająco dokładnie).

np. 12 cm styro i lambda styro (takiego byle jakiego)- 0,04 W/m*K

U=0,04/0,12m=0,33 W/m2*K

Domy pasywne powinny mieć ok. U<=0,1

3- litrowe ok=0,15-0,17

Normowo tradycyjnie U<=0,3.

 

pzdr

[joannaj75]

Rafał !!!!!

Jesteś jak zwykle kochany ... piękne po prostu piękne masz te fundamenty ahhh

Wielkie dzięki za wyjaśnienia! No jeszcze ma troszke czasu by sie z ojcem posprzeczac... i napewno masz rację ,jeśli chce miec dom energooszczędny to dbam o każdy wążny element od fundamentów po 20 styropianu na ścianach ..

 

A powiedz mi , ile w sumie grubości masz tego styropianu na fundamencie 2* po 10 cm? i są do siebie przyklejone?

[j-j]

Asiu- Na ścianie fund. jest teraz tylko 12 cm tylko klejone, jest to w zasadzie ocieplenie GWC jak pisałem.

Właściwa izolacja ścian zacznie się już ok. 30 cm (lub 50 cm) od góry ławy, czyli przyklejona do styropianu tego co jest teraz. Będą tam jeszcze 2x12 cm czyli razem 36 cm styro- do ok. 19 cm nad obecną ścianą nośną (bloczkami) lub równo z nimi, jeszcze nie wiem (bo nie wiem ile zrobic wysokości cokołu).

Być może jedne 12 cm to które będzie nad obecnym dam na kołki a pozostałe 2x12 cm będzie doklejane, albo wszystko klejone (i tak będzie w części w ziemi dociśnięte gruntem).

Wyżej będzie już 30 cm styro (20 na kołki + 10 doklejane).

Tak więc cokół będę miał odwrotnie nie "wklęsły" tylko "wypukły" (grubszy niż ściany).

 

 

pzdr