dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy

[מרכבה]

No i postęp nie oznacza od razu elektroniki i automatyki.Postęp to również powrót do korzeni.Bo technologia pozwala garściami czerpać z zapomnianych rozwiązań.Umożliwia ich stosowanie efektywniej.Nie chcę robić za wróżkę,ale w domu o niskim zapotrzebowaniu na energie,stare dobre grawitacyjne w dużej masie akumulacyjnej,to tanio i komfortowo.Bez pompki prądu i wiedzy użytkownika.

Gdzie się szlajałeś ?

Sam masny miód napisałeś

miałem kuchnie kaflową, miała sobie ona taki kociołek na 10L wody i ta woda ciągle była w stanie wrzenia !! ...

chcesz kawę ? fik mik i już jest kawa jaki automat ... tak działa ?

[nydar]

Nie zrozumiałeś kszhu.Nie chodzi o kociołek a o ideę.

Ty jednak wolisz sznurek pchać a nie ciągnąć.

[byggmol]

Mam okna narożne, w związku z tym w rogach są wyprowadzone słupy betonowe od ław aż do stropu. Pytanie czy izolować te słupy od środka i jak to czym, styro, wełna czy może styrodur, najlepszy. Wtedy wyjadę z izolacją na okna od wewnątrz jakieś 1,5 cm. Z zewnątrz ma być styro 20 cm.

 

Pewnie grafitowy dam> asolt policzył różnice dla styro 0,40 do 0,31 , i będzie to jakieś 600/700kWh rocznie, Zapotrz. spada z 7000 do ok 6400kWh, a obciążenie do 5700 ale to już jako ciekawostka

[Tomasz Brzęczkowski]

Mam okna narożne, w związku z tym w rogach są wyprowadzone słupy betonowe od ław aż do stropu. Pytanie czy izolować te słupy od środka i jak to czym, styro, wełna czy może styrodur, najlepszy. Wtedy wyjadę z izolacją na okna od wewnątrz jakieś 1,5 cm. Z zewnątrz ma być styro 20 cm.

 

Pewnie grafitowy dam> asolt policzył różnice dla styro 0,40 do 0,31 , i będzie to jakieś 600/700kWh rocznie, Zapotrz. spada z 7000 do ok 6400kWh, a obciążenie do 5700 ale to już jako ciekawostka

W domach nieizolowanych - szczegóły nie mają tak dużego znaczenie. I tak pośrednie systemy nie produkują mniej jak 8000 kWh w sezonie - te najmniejsze.

[byggmol]

Dla mnie mają, gdyby nie miały toby mnie tu nie było Proszę Pana

[byggmol]

Ciesz sie ze Cie lajdakiem nie nazwal i wrogiem izolacji...

 

Jakoś to zaizoluje od środka, jak to się właśnie zastanawiam, głośno tu na forum myśle bo tu jednak przewaga ludzi myślących jest...

[Tomasz Brzęczkowski]

Sądząc po zapotrzebowaniu - 7000 kWh ma Pan dom nieizolowany - co to ma wspólnego z myśleniem?

Styropian za murem na fundamencie zatrzymuje ciepło słoneczne, zatrzymuje wilgoć w ścianie a nie zatrzymuje ciepła z domu.

A łajdakiem Dr Duda nazwał projektanta który projektuje mniej jak 30 cm styropianu od gruntu. Ja uważam tylko, że to ktoś źle wykształcony.

[Barth3z]

A ja uważam, że to ty jesteś łajdakiem, na domiar złego nie wykształconym, który pisze głupoty, wysnuwa niczym nie poparte własne teorie. Wróć do szkoły i zacznij od nowa. Jeszcze nic straconego.

[byggmol]

Panie TB Pan swoje powiedział i mnie to wystarczy, ja od Pana żadnych porad nie chce a co mysli Pan i jakiś Pan Duda mnie nie obchodzi.

 

W całej Skandynawii nowym standardem i to nowym jest 20 ew. 30 cm w podlodze, 30 w ściane i 30/50cm w dachu.

 

A żle wykształcony to mogę być a Panu nic do tego

 

Ha en fin kveld Panie TB.

[maciejzi]

A ja z innej beczki:

 

Dom energooszczędny musi być szczelny.

 

Chciałbym położyć tzw. suche tynki - czyli przykleić płyty karton-gips do ścian (na klej w piance).

Stąd pytanie - jak uszczelnić ściany z gazobetonu? Myślę i myślę i nic nie wymyśliłem. Przychodzi mi do głowy tylko pomalowanie ścian jakimś podkładem, zaciągnięcie zaprawą klejową do gazobetonu albo Dysperbitem (ekstremum) itp. Tylko nie wiem jak do tego będzie się trzymał klej i płyty.

 

Czy ktoś miał podobny dylemat?

Edytowane 2 Września 2013 przez maciejzi

[maciejzi]

Lekki przerost formy nad treścią. Oczekujesz szczelności powietrznej czy też paroszczelności?

Powietrzną dla testu szczelności V50 osiągniesz bez cudowania a jak też zupełna paroszczelność to coś co po pomalowaniu się nie odklei, może jakieś dodatki repol-a itp.

Ale na piankę płyt GK równo przykleić nie masz szans. Może więc jednak standard - folia paroszczelna na ścianę lub pod płyty, stelaż i dopiero płyty?

 

Nęci mnie taki tynk ze względu na cenę płyt k-g i to że suche takie tynki, więc nie byłoby tyle wilgoci w domu.

Właśnie na piance to chyba równo nie wychodzi. Może na klej na "grzebień" rozsmarowany po płycie?

Ciekawe czemu te płyty są zawsze kładzione na placki.

 

Może musiałbym najpierw przeciągnąć ściany klejem do gazobetonu, a potem płyty k-g na grzebień

[maciejzi]

Bo ich się nie da równo położyć. Sam własnoręcznie i na zaprawę klejową i na piankę kładłem ale te płyty są zbyt elastyczne żeby to równo zrobić. Jak zrobisz na grzebień a ściana taka sobie to też będziesz widział fale dunaju. Płyty wg mnie tylko na stelaż, popytaj wodza indian (taki ma avatar, nie pamiętam nicka), ma wprawę w płytach.

 

Nie wiem jak z ceną ale zwykły tynk gipsowy nie powinien być droższy, właściwości będzie miał takie same i fachowo zrobiony będzie na pewno równiejszy. Jeszcze lepsze właściwości uzyskasz tynkiem standardowym a jak potrzebujesz "lustra" na nim to śmigiem:)

 

 

Różnica w cenie tynk gipsowy a płyty gipsowe to razem z działówkami u mnie 9 tys. pln. (21 zł m2 tynku gipsowego - 6zł m2 płyty)

Ściany właściwie mam równe, jak będzie cienka warstwa kleju, to dużo do równania by nie było, tyle że sporo roboty, bo najpierw by trzeba zasmarować wszystkie spoiny między bloczkami gazobetonu - nie wszędzie są szczelne

[byggmol]

Jak zaciągniesz ściany kjejem/zaprawą dedykowaną do gazobetonu to na to możesz kleić płyty i nie odpadną na pewno. Co do gruntowania to o ile pamietam zaleca się gruntować gazobeton bo on za szybko pije wodę mówiąc kolokwialnie. A w reszcie zgadzam się z krzhu;).

 

Płyty nie wyjdą tak równo jak być to chciał i na grzebień nie położysz. No i płyty musisz zaszpachlować potem. Za darmo też tego nie zrobisz. no i primo:wiggle: takie płyty są dużoooooooooo wrażliwsze na uszkodzenia mechaniczne. Też myślałem o tym kiedyś o płytowaniu gazobetonu ale zobaczyłem jak to wygląda w praktyce i dam jednak tynk.

[maciejzi]

Na tynk zwykły też bym gładź kładł, tak jak na płyty.

A różnica w cenie przy obecnej cenie płyt jest spora. Zresztą w ogóle mnie poraża ta cena za tynki, np. prawie tyle co co wszystkie bloczki gazobetonowe na cały dom.....

Co do wrażliwości na uszkodzenia - większość ludzi robi obecnie domy z poddaszem i skosami. Skosy na piętrze (czyli miejsca najbardziej podatne na uszkodzenia) są z płyt i nikomu to nie przeszkadza. Więc po co przepłacać?

 

Może nawet bym zrobił z cieńszej płyty te tynki, np. 9mm, żeby się właśnie lepiej układały na nierównościach ściany.

Żeby dobrze trzymały pion i się nie odklejały mógłbym np. przykręcić po przyłożeniu do ściany kilkoma wkrętami do płyt karton-gips do ściany z gazobetonu. Potem to zaszpachlować. Myślę że to szybka i efektywna metoda tynkowania, bo nie ma tyle wilgoci w domu do odparowania.

 

Właściwie mógłbym robić "2 w 1" - czyli położyć klej na całą ścianę i dokładać płytę od razu. Chyba. Spytam producenta.

Edytowane 2 Września 2013 przez maciejzi

[byggmol]

No to jak tak to pod szlifuj/wyrównaj ściany przed gruntowaniem jeszcze i zaciąg klejem/zaprawą do gazob. Inaczej to bedziesz klął, ściągał płyty itp.

Ewentualnie jak użyjesz wkrętów dodatkowo może będzie ok.?

 

Ja kładłem na stare ściany więc może stąd moje uprzedzenie.

 

A o 9mm mam jak najgorsze zdanie. Są dość sprężyste, ale nie na tyle żebyś ja mógł dociskać i żeby nie wracały. Ja ze znajomymi doszedłem do wniosku że jak jest tylko miejsce to 12mm dawać/ przynajmniej na ścianie, na jakiś łukach to wiadomo 9mm.

 

Bo równasz grubością kleju na ścianie a nie gięciem płyty, i tu cala trudność jest. Stąd sztywniejsza 12 jest lepsza. Łatwiej się z nią też pracuje bo nie tańczy tak w rękach jak 9mm.

[maciejzi]

Dzięki za informację.

[sherif]

Witam !

 

Potrzebuje Waszej porady. Buduje dom niskoenergetyczny, o wyliczonym zapotrzebowaniu na ciepło ok 40kWh/m2rok. Pytanie mam odnośnie pkt podparcia płatwi. Dwie płatwie idące wzdłuż budynku będą podparte w sumie 7-mioma słupami/poduszkami żelbetowymi oraz dwoma słupami stalowymi, zabudowanymi w ściance działowej. Sama płatew jest drewniana 12/26 z dokręconymi po boku ceownikami C140. Płatwie są ponad poziomem docieplenia poziomym (piętra), wszytskie słupy przechodzą przez ogrzewane pomieszczenia.

 

Pytanie dotyczy samego połaczenia, w szczególności słupów metalowych z płatwią - czy będzie tam duży mostek ? Czy jest jakiś sposób aby go ograniczyć ? Czy są bardzo twarde materiały izolacyjne, które można by podłożyc pomiędzy słupy a płatew ?

 

Połaczenie płatwi ze słupem wg nastepująco (połaczenie śrubowe poprzez przyspawaną markę):

 

Edytowane 15 Września 2013 przez sherif

[imrahil]

zapytałbym konstruktora czy można by tam podłożyć XPS jakiś twardszy, jeśli bardzo Ci zależy. ja się akurat zastanawiam nad oparciem krokwi o murłatę. samą murłatę można zaizolować (chociaż symbolicznie), to miejsca oparcia krokwi już nie.

[Tomasz Brzęczkowski]

Potrzebuje Waszej porady. Buduje dom niskoenergetyczny, o wyliczonym zapotrzebowaniu na ciepło ok 40kWh/m2rok.

Dom izolowany to maksymalnie 30kWh/m2 rocznie dom, energooszczędny to połowa tego. Najtaniej w budowie wychodzą domy 0-20kWh/m2 rocznie . Jaki sens dziś budować drogi i energochłonny dom 40kWh/m2 rocznie?

[asolt]

Dom izolowany to maksymalnie 30kWh/m2 rocznie dom, energooszczędny to połowa tego. Najtaniej w budowie wychodzą domy 0-20kWh/m2 rocznie . Jaki sens dziś budować drogi i energochłonny dom 40kWh/m2 rocznie?

 

Czy dzień bez przypominania własnych klasyfikacji energochłonnosci budynków jest dniem straconym ???

Czy kol. sherif potrzebował akurat takiej porady ?