dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy

[Adamol]

Zastosowano się do wszelkich zaleceń dotyczących projektowania domu energooszczędnego.

raczej nie, chociażby dlatego że większość dzisiejszych domów to zapotrzebowanie ok 70 kWh/m2/rok, twój ma raptem 60 kWh/m2/rok, czyli tyko trochę mniej niż zwykłe domy, a przykładowo mój domek ma mieć 30 kWh/m2/rok

 

błędem jest u ciebie poddasze użytkowe, jak wyobrażasz sobie położyć w skosach 30 cm izolacji ?? po drugie jak zamierzasz odizolować garaż od domu ?? po trzecie po co ci tyle okien na północy ?? i po czwarte jak zaizolujesz balkon wmurowany w wieniec ??

i na koniec chciałbym tylko z ciekawości dowiedzieć się kto konkretnie wydał certyfikat domów pasywnych dla tego projektu ?? moi zdaniem nikt bo ten projekt to po prostu zwykły domek z pogrubionym styropianem na ścianach nic więcej

Z tego co wiem, to domy energooszczędne, to takie których zapotrzebowanie na ciepło to 70 kWh/m2/rok. Większość budowanych domów ma zapotrzebowanie około 120 kWh/m2/rok.

Jako potwierdzenie, że to dom energooszczędny, mam świdectwo energetyczne wydane przez Instytut Budynków Pasywnych i Narodową Agencję Poszanowania Energii .

Co do skosów, to 20 cm wełny zmieszczę pomiędzy krokwiami, kolejne 10 cm pomiędzy rusztem drewnianym 5x10.

Garaż będzie odizolowany od domu cegła pełna 25 cm + styropian 10 cm EPS70 (ściana) oraz 10 cm sufit w garażu. Na zewnątrz 20 cm styropianu.

Na podłodze w garażu 20 cm styropianu EPS 200

Od strony północnej mam trzy okna: 2 o wymiarach 94x94 w spiżarni i kotłowni oraz w kuchni 94x164.

Balkon nie jest wmuraowany w wieniec. Leży na cztrech podciągach docieplonych 5 cm warstwą styropianu.

Wydaje mi się, że jakoś to się trzyma kupy...

[Adamol]

no właśnie.. to jeśli kolorki to rozumiem , że kolor pokrycia dachowego to też im ciemniejszy tym lepszy .. co tutaj myślicie?Będzie podobnie jak ze ściną ?

Ja słyszałam już coś takiego, że lepsza blacha niż dachówka -że blacha szybciej się nagrzewa ( ale pewnie oddaje też ciepło szybciej zimą ) ?

Ale czy to nie jest tak jak w przypadku ścian?

Kiedy poddasze jest rozsądnie docieplone (30 cm), to i tak chyba nie za wiele skorzysta się z tego ciepła.....

[dorocia8]

To chyba tylko tyle że ciepło mniej ucieka i nic więcej. Tak czy siak na pewno pomoże a nie zaszkodzi Chodziło o jak najmniejsze wypuszczanie tego ciepła które już zostało wyprodukowane. Wszystkie izolacje które kładziemy ograniczają to uciekanie ciepła, ale nie elimiują tego całkowicie. Możliwe że te ciemne powierzchnie nagrzane jeszcze zmniejszą uciekanie tego ciepła. Wydaje się że to prawda, ale trzeba by jeszcze sprawdzić w praktyce.

[Adamol]

Tylko znowu pytanie, czy będzie to zauważalna w jakikolwiek sposób różnica w stosunku do np. ceramiki w kolorze naturalnym?

[Adamol]

Co do skosów, to 20 cm wełny zmieszczę pomiędzy krokwiami, kolejne 10 cm pomiędzy rusztem drewnianym 5x10.

w lukarnach tez tak będziesz robił ?? ciekawe co z tego wyjdzie,

 

BTW mój domek ma podobne parametry ocieplenia ścian, ale zużywa 2 razy mniej ciepła od twojego, jak myślisz czemu ??

Ale ja nie mam lukarn....

Wydaje mi się, że przyjmujesz postawę konfrontacyjną. Naprawdę nie wiem dlaczego.....

Jeżeli być mógł, to podpowiedz, co warto jeszcze zmienić, aby uzyskać jeszcze lepszy wynik? Zależy mi na złotym środku pomiędzy kosztami, trudnością wykonania (zakładam, że i tak coś ktoś sknoci) a jak jak niższych stratach ciepła.

Pozdrawiam

[st_x]

Brzmi następująco - czy jest sens pomalować dom na ciemno (np. ciemny brąz) Chodzi mi o szybsze nagrzewanie się ciemnej ściany.

był taki pomysł dawno temu w latach 80 XX wieku, dom miał dobudowany ogród zimowy na całej ścianie południowej, ściana ta była właśnie pomalowana na ciemny kolor, ale żeby dobrze przewodziła i akumulował ciepło musiała być wykonana z bardzo gęstego materiału bez żadnych izolacji, np z kamienia polnego albo z cegły pełnej o grubości ściany co najmniej 80 cm

pomysł się nie sprawdził, bo ściana świetnie akumulowała ciepło w lecie przegrzewając dom, natomiast w zimie było tak mało dni słonecznych że w większości ta ściana chłodziła niż grzała,

ale z tego projektu zostało coś bardzo korzystnego, mianowicie ogród zimowy na południowej ścianie domu, wystarczy w słoneczny zimowy dzień otworzyć balkon żeby wpuścić do domu ciepłe powietrze, i mieć podobny efekt jak z grubą ścianą, tak więc ja uważam że jeśli masz w projekcie ogród zimowy to śmiało możesz ten kawałek ściany pomalować na ciemny kolor, reszta ścian poza ogrodem nie będzie miała żadnego wpływu na domek

.....

 

Witam

 

Żeby to działało (ta ciemna ściana) to nie może być "na świeżym powietrzu ).

Tak samo łatwo się nagrzewa jak póżniej wypromieniowuje ciepło (w nocy).

 

Co "do stricte" tematu, temat "ciemnych scian" w niektorych pomieszczeniach jest cześcią tematyki "domów pasywnych":

 

Jak już napisano - ściana za szybami ogrodu zimowego - owszem, albo sciana na przeciwko okien w salonie (niezbyt głębokim), tak aby (niskie) zimowe słońce mogło po niej pooperować (może być kawałek ciemnej podłogi na grubym betonie.)

Podłoga/ściana akumuluje szczatkowe ilości ciepła w dzień - i rozładowuje się w nocy.

Niezbedna oczywiście właściwa orientacja budynku - okien.

 

Do mnie osobiście przemawiałoby rozwiązanie, kiedy na południe od domu mamy wilekie liściaste "rodzinne" drzewo, zacieniajace w lecie, natomaist w ziemie dopuszczajace max swiatla (i ciepła) do wnętrza.

Do tego jakiś wiatraczek z pionową osia obrotu (nieduży, na stałe podpięty do grzałki w buforze - (nie ma mowy o "sprzedawaniu" energi - grzałka działa zawsze jak się ją zasili czymkolwiek (bez stabilizacji, magazynowania etc. )) - wiatry jesienia i zimą akurat w Polsce bardziej użyteczne.

 

Co do ciemnego koloru dachu - gdyby do tej cimenej , najlepiej blachy dało sie podmatowac od spodu jakakolwiek instalację z rurek miedzianych - to na pewno - NIESTETY PRZEDE WSZYSTKIM W LECIE mielibysmy istatne ilości dodatkowego ciepła do zagospodarowania..... i dlatego wole jednak optymalizowany zimowo wiatrak do

 

Pozdrawiam

[dorocia8]

A z jasnej ściany nocą ciepło nie odpływa? Pewnie odpływa tylko jest go mniej zakumulowanego niż w ścianie ciemnej.

http://ekoenergia.polska-droga.pl/content/view/237/79/

Tak podobno wygląda typowy Duński dom energooszczędny (było o nim w Muratorze chyba w tym roku przy temacie o certyfikatach energetycznych). Możliwe że jest taki czarny bo takie było upodobanie budujących, ale może jednak coś w tym jest? Większym problemem może być znalezienie tynku który nie popęka od naprężeń wywołanych tak wysoką temp., ale to w lecie, kiedy można skorzystać z roślinności pnącej

[Adamol]

55 cm ocieplenia na dachu - niezłe

[dorocia8]

Coś o ciemnych ścianach - ścianie kominowej - znalazłam tutaj:

http://www.wentylacja.com.pl/technologie/technologie.asp?ID=5194

Ale to się tyczy wentylacji. Niemniej pomysł ciekawy.

 

Jest też takie coś (stosowane w ogrodach zimowych, ale jak widać nie trzeba budować od razu ogrodu aby to wykorzystać)

http://www.kyotoinhome.info/PL/solar_passive/economics.htm

 

Jak znajdę coś więcej na ten temat to wrzucę.

 

Pozdrawiam

[j-j]

Co do fundamentowego mostka termicznego, to j-j zasiał we mnie ziarno niepewności co do wybranego sposobu jego eliminacji - tak mi się spodobały te "kawałki czekolady". Musiałem więc wrócić do dawnych przemyśleń i obliczeń - może komuś się przyda.

 

Przewodność cieplna:

- beton: 1,3 W/(m*K)

- styropian: 0,04 W/(m*K)

 

Z porównania tych wielkości widać, że styropian o grubości 1 cm ma taką samą przewodność cieplną co beton o grubości 32,5 cm.

 

Jeśli więc dobrze zaizolujemy ścianę fundamentową betonową z obu boków (lepiej od zewnątrz, słabiej od wewnątrz), do samej ławy, a ściana ma dajmy na to 80 cm wysokości, to jej izolacyjność odpowiada mniej więcej 2 cm styropianu (uwzględniając "pi razy oko" ucieczkę ciepła, które jednak przedostanie się przez boczne ocieplenie).

 

Tak więc na obwodzie domu mamy "mostek termiczny", który możemy sobie wyobrazić jako 2 cm styropianu, za którym mamy grunt o temperaturze 0-8 oC.

 

Czy to duża dziura w ociepleniu jego domu, każdy sam oceni. Proponuję ocenę oprzeć o porównanie z grubością ocieplenia ścian zewnętrznych, oraz porównanie powierzchni przekroju ścian fundamentowych do powierzchni posiadanych okien. Trzeba jeszcze koniecznie uwzględnić tą szczęśliwą okoliczność, że temperatura gruntu na poziomie ław nigdy nie powinna spaść poniżej 0 oC.

 

leśny_ziutek, założenia dobre, dla kogoś kto buduje dom wg normy to niewielkie znaczenie, w takim rozumowaniu się zgadzam ale dla kogoś kto buduje do energooszczędny to duże znaczenie bo zakładając również:

- dom 100 m2 (10m x 10m), cxzyli dł. obwodu 40 m

- ściana gruboiści 25 cm

- ocieplenie styro posadzki 20 cm

- to co obliczyłeś- 2 cm po obwodzie na szerokości (grubości ściany) 25 cm

- pod podłogą T=8 K

- okolice ławy, pod ławą (niech też będzie) T=ok. 8 K

- liniowy wsp. przenikania ciepła mostka liniowego wg Rockwoola (http://rockwool.pl/graphics/RW-PL_2007/doradztwo/Katalog/Zeszyt_32.pdf)- 0,35 W/m*K

 

teraz:

U podłogi- 0,2

U na obwodzie- ok. 1,7

 

Ilość ciepła przez podłogę:

0,2*(100 m2-40 m*0,25m)*(20-8 )=216 W

Ilość po obwodzie:

1,7*(40*0,25)*(20-8 )=204 W

Gdyby było zamiast tych 2 cm też 20 cm styro (czyli połączenie izolacji) byłoby:

0,2*100*12=240 W i z tego widać że mostek zwiększył nam straty ciepła o:

(204+216)/240=175%

Można też zrobić inaczej- dodać liniowy współczynnik strat dla mostków, który wg Tabel Rockwoola i wg norm nie jest mały bo jeden z większych w domu nawet przy założeniu ocieplenia ściany fundamentowej, i dodać ten dodatek U do U przez podłogę:

U jako dodatek z mostka:

0,35*40/100=0,14W/m2*K

i wyjdzie:

U=0,2+0,14=0,34 i dalej:

Q=0,34*100*12=408 W

z tego wynika że mostek daje straty o:

408/240=170% większe niż bez niego

Różnica jest w obu sposobach raczej prawie żadna, mozna założyć że o ok. 170% mostek zwiększa nam straty ciepła.

To wg mnie dużo dla domu energooszczędnego.

Kiedyś jeszcze myślałemże do tego pierwszego sposobu dodaje się ten dodatek liniowy ale wychodziło mi za dużo i to są chyba dwie metody wyliczeń. Widać że się pokrywwają raczej.

A to procenty wpływu mostka dla różnych grubości izolacji podłogi:

0,05 m/ 1,25%

0,1 m/ 1,35 %

0,15 m/ 1,53 %

0,2 m/ 1,7 %

0,24 m/ 1,84 %

Widać że dla izolacji cieńkich wpływ mostka jest mały z ocieploną ściną fundamentową bo w sumie cała podłoga jest wtedy mostkiem .

 

pzdr

[leśny_ziutek]

No i właśnie to jest to, o czym pisałem. Fajnie, że to policzyłeś dla tych wszystkich przypadków (mnie jakoś się nie chciało).

 

Widać, że ci co dają 20 cm styropianu pod podłogę mają z czym walczyć (przynajmniej, jeśli patrzeć na procenty), ci co dają 5 lub 10 cm już nie bardzo.

 

Przyjąłeś dom kwadratowy, który ma mały obwód przy danej powierzchni. Gdyby przyjąć prostokątny lub jeszcze bardziej skomplikowany - łamany, to straty przez ściany fundamentowe jeszcze wzrosną.

 

Masz w domku jakieś okna od strony północnej? Warto by jeszcze porównać utratę ciepła przez takie okna do tych 204 W traconych przez fundament lub może lepiej do 300 W dla bardziej typowego prostokątnego domu 100 m2 i trochę niższej temperaturze gruntu (bo w czasie siarczystych mrozów na pewno spada.nieco poniżej tych 8 oC).

 

Czyli ile tracisz przez północne okna (jeśli je masz), zakładając, że na dworku jest -20 oC, w domku +20 oC?

[Jezier]

Wewnętrzne ściany też powiększają mostek liniowy.

[j-j]

Wewnętrzne ściany też powiększają mostek liniowy.

 

Dlatego mam tam też szkło piankowe ale już bez styro na ścianach fundamentowych, a może trzeba było dać hm.

W zasadzie chciałem tylko odciąć zewnątrz od tego co pod budynkiem i stwierdziłem że nie będzie to aż takia strata, tylko że ja mam mieć 24 cm pod podłogą to mogłoby mieć znaczenie, cholera zasiałeś mi ziarnko niepewności.

Tylko że Ja powyżej policzyłem mostki na obrysie w stosunku do 8 K pod budynkiem a po obrysie na ok 1 m szerokości powinnm się przyjkmowac obliczeniowo -18, a dla środkowych ścian 8 K wtedy wyjdzie że mostek przez środkową jest minimalny w stosunku do zewnętrznego- chyba tak to analizowałem.

 

No i właśnie to jest to, o czym pisałem. Fajnie, że to policzyłeś dla tych wszystkich przypadków (mnie jakoś się nie chciało).

 

Widać, że ci co dają 20 cm styropianu pod podłogę mają z czym walczyć (przynajmniej, jeśli patrzeć na procenty), ci co dają 5 lub 10 cm już nie bardzo.

 

Przyjąłeś dom kwadratowy, który ma mały obwód przy danej powierzchni. Gdyby przyjąć prostokątny lub jeszcze bardziej skomplikowany - łamany, to straty przez ściany fundamentowe jeszcze wzrosną.

 

Masz w domku jakieś okna od strony północnej? Warto by jeszcze porównać utratę ciepła przez takie okna do tych 204 W traconych przez fundament lub może lepiej do 300 W dla bardziej typowego prostokątnego domu 100 m2 i trochę niższej temperaturze gruntu (bo w czasie siarczystych mrozów na pewno spada.nieco poniżej tych 8 oC).

 

Czyli ile tracisz przez północne okna (jeśli je masz), zakładając, że na dworku jest -20 oC, w domku +20 oC?

 

Na północnej nie mam żadnych okien, pełna ściana.

Ale dlaczego tak chcesz porównać do opkien północnych?

 

 

 

pzdr

[Jezier]

Działówki też stawiasz na szkle?

[j-j]

Działówki też stawiasz na szkle?

 

Nie ma sensu bo pod podłoga jest na 24 cm styropianu (działówki tym samym też), wewnątrz mam tylko nośną też na szkle.

 

pzdr

[Jezier]

Masz piach, potem styropian i na to chudziak? Ja chyba zrobię odwrotnie najpierw chudziak potem styropian, na to wylweka a działówki na szkle może.

[j-j]

Masz piach, potem styropian i na to chudziak? Ja chyba zrobię odwrotnie najpierw chudziak potem styropian, na to wylweka a działówki na szkle może.

 

Mam sam piach lub 5 cm piachu na żwirze w komorze gdzie będzie GWC, 24 cm styro i wylana będzie 10-15 cm posadzka na to.

 

pzdr

[Adamol]

Jeżeli być mógł, to podpowiedz, co warto jeszcze zmienić, aby uzyskać jeszcze lepszy wynik?

nie wiem, dom jest na planie litery T bryła raczej do rozpraszania ciepła niż akumulacji, okien masz wiele ale za to małych drobnych, do tego 2 okna połaciowe, główna sypialnia tuż nad garażem, jak chcesz podaj e-mail na PW wyślę ci projekt mojego domku i sam zobaczysz jak to u mnie zostało zaprojektowane

http://ekoenergia.polska-droga.pl/content/view/237/79/

ciekawa sprawa, dom projektowany na 17 kWh/m2/rok, a w praktyce wyszło tylko 25 kWh/rok, warte przemyślenia bo izolacja naprawdę konkretna dla domów pasywnych

Bardzo ciekawy projekt. Widzę, że przewidujesz pełne podpiwniczenie. Czy na poddaszu przewidujesz coś oprócz pewnie strychu? Jak docieplasz strop? Czy fundament ocieplisz 10 cm styropianu, tak jak w projekcie?

Co do mojego projektu, to jest to projekt bazujący na projekcie w pełni standardowym, stąd pewne ograniczenia. Ale wydaje mi się, że i tak jest ok. Poza tym i tak musiałem forsować projekt w domu w takiej postaci

Moja druga połowa upierała sie przy pierdółkach różnego rodzaju: lukarny, skomplikowany dach, jakiś tam wykusz. Przez dłuższy czas roboczą nazywała projetky podobne do tego stodołami. Ale teraz jest już przekonana

Jak myślisz, co powoduje tak dużą rozbieżność w zapotrzebowaniu na ciepło? Twój dom ma podobną warstę ocieplenia, więc gdzie szukać oszczędności?

Pozdrawiam

[basia_z_lasu]

Jeżeli być mógł, to podpowiedz, co warto jeszcze zmienić, aby uzyskać jeszcze lepszy wynik?

nie wiem, dom jest na planie litery T bryła raczej do rozpraszania ciepła niż akumulacji, okien masz wiele ale za to małych drobnych, do tego 2 okna połaciowe, główna sypialnia tuż nad garażem, jak chcesz podaj e-mail na PW wyślę ci projekt mojego domku i sam zobaczysz jak to u mnie zostało zaprojektowane

Bryła w kształcie litery T: Dom jest kompromisem pomiędzy energooszczędnością a funkcjonalnością i estetyką, nie można wszystkiego poświęcić dla pieniędzy ( czyli przyszłych oszczędności energii).

Dlaczego główna sypialnia nie może być nad garażem? Nie można dać na suficie garażu 15-20 cm styropianu?

[Szarbia]

Dlaczego główna sypialnia nie może być nad garażem? Nie można dać na suficie garażu 15-20 cm styropianu?

 

Ano mozna ale trudno (lub drogo) jest dobrze oddzielic cieplnie same sciany, ktore sa wtedy wspolne przeciez dla takiej sypialni i garazu.