dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy

[maciejzi]

Jest paroszczelna ale to nie ten klej więc prędzej czy później odklei się, powstaną szpary i nici z jej paroszczelności.

Z tym szaleństwem uszczelniania okien też trzeba zachować zdrowy rozsądek. Nie wiem z czego masz ścianę, ale pewnie nie jest ona paroszczelna. Teraz popatrz jak wygląda montaż okna i jak szeroka jest taśma. Tam gdzie nie ma taśmy, kilka cm od okna, nie masz już paroszczelności. Tutaj moim zdaniem najważniejsza jest wiatroszczelność a to da się załatwić prościej i taniej.

 

To znaczy jak?

Przed wstawieniem okien otwory okienne będą pokryte jakąś warstwą kleju do bloczków czy tynku, żeby było do czego przylepić taśmę. Przynajmniej taki miałem zamiar. Taśmy systemowe dosyć drogo wychodzą i nie do końca też im ufam. Zastanawiałem się, czy użyć folii metalizowanej (aluminiowej, jak do wentylacji) albo kitu szklarskiego.

A ty co sądzisz?

[Barth3z]

To znaczy jak?

Przed wstawieniem okien otwory okienne będą pokryte jakąś warstwą kleju do bloczków czy tynku, żeby było do czego przylepić taśmę. Przynajmniej taki miałem zamiar. Taśmy systemowe dosyć drogo wychodzą i nie do końca też im ufam. Zastanawiałem się, czy użyć folii metalizowanej (aluminiowej, jak do wentylacji) albo kitu szklarskiego.

A ty co sądzisz?

 

A nie lepiej zamiast foli paroszczelnej od wewnątrz zastosować folię w płynie ?

[maciejzi]

Otynkowany beton komórkowy jest raczej szczelny powietrznie?

Chodzi o to, że rama okna może się wydłużać i skracać w zależności od temperatury. Latem się nagrzewa znacznie i wydłuża, zimą skraca. Pianka, którą jest otoczona, nie jest tak elastyczna. Stąd może powstać jakaś szczelina. Dlatego używa się taśmy rozprężnej i taśmy foliowej z dwóch stron.

[Barth3z]

Nie wiem jak tym chciałbyś otrzymać ciągłą przegrodę ale może masz jakiś pomysł na połączenie tym ramy okiennej i ściany.

 

Chodziło mi o coś takiego:

http://www.cieplymontazokien.pl/galeria/photo18.jpg

[מרכבה]

Widzę tu polowanie na komara z działem SU 152 .

http://pl.wikipedia.org/wiki/SU-152

Fajnie że maluje się tą folią w płynie, ale reszta konstrukcji, pełna przerw .

Chodzi o tą cudowną ceramikę rzecz jasna, pasowało by ofoliować całą wnękę okienną.

[maciejzi]

Z tego co wiem, to ta pianka montażowa 'pracuje' - tzn. ugina się, a przynajmniej powinna, w zależności do temperatury. Co na to folia w płynie oraz na ile jest kompabyilna z pianką, to nie wiem... Ale jest to jakieś zastępstwo systemowej taśmy, chyba bardziej odporne na zmiany wymiarów ramy i warunków

[o_c]

Ja wsiok u siebie do zabezpieczenia piany używam (jestem w trakcie) od wewnątrz silikonu, od zewnątrz akrylu.

[maciejzi]

Takie cuś mi pewniej wygląda niż folia paroszczelna:

 

http://www.liniowe-odplywy.pl/bez-kategorii/folia-w-plynie-izofol-flex-izolex-4-kg/

 

 

 

Tę ceramikę to trzeba całą otynkować, tzn. cały otwór okienny, ale to chyba tylko zdjęcie poglądowe miało być, bo kolega na etapie projektu domu.

 

Tak przy okazji - można te szczeliny w ceramice wypełnić. Przynajmniej w newralgicznych miejscach. Na przykład perlitem.

Można też wlać do każdego pustaka piankę PUR, tak aby go wypełniła.

Koszt surowca pianki to około 10-15 zł/kg (poliol + izocyjanian). Najlżejsze formy pianki mają po około 7kg/m3. Czyli na m2 muru pianka do wypełnienia ceramiki pewnie około 15zł by wyszła. Nie wiem, na ile by to poprawiło izolacyjność (pewnie sporo) i czy ktoś już tego próbował. Są do nabycia pustaki ze styropianem (produkt polski) i wełną mineralną (niemieckie). Z pianką jeszcze nie widziałem. A samodzielne wypełniania na budowie to już w ogóle ale może warto spróbować.

Edytowane 3 Listopada 2013 przez maciejzi

[Barth3z]

O tym piszę - przy oknie hi-end a dalej tragedia. Kasa poszła a efektu brak:-)

 

Możesz wymalować całą wnękę, tylko po co ? Folia paroszczelna ma zapewnić szczelność w miejscu osadzenia okna. Folia zawsze jest szersza, bo zachodzi na ścianę. Mi chodziło tylko o miejsce osadzenia okna, czyli piankę PUR. Pomijam jakoś wykonania tego uszczelnienia na zdjęciu

 

Tę ceramikę to trzeba całą otynkować, tzn. cały otwór okienny, ale to chyba tylko zdjęcie poglądowe miało być, bo kolega na etapie projektu domu.

 

Tak, to jest zdjęcie poglądowe i nie patrzcie czy to jest ceramika, czy silka, bo to trzeba stosowanie "obrobić" tak samo jak przy foliach.

 

Tak przy okazji - można te szczeliny w ceramice wypełnić. Przynajmniej w newralgicznych miejscach. Na przykład perlitem.

Można też wlać do każdego pustaka piankę PUR, tak aby go wypełniła.

Koszt surowca pianki to około 10-15 zł/kg (poliol + izocyjanian). Najlżejsze formy pianki mają po około 7kg/m3. Czyli na m2 muru pianka do wypełnienia ceramiki pewnie około 15zł by wyszła. Nie wiem, na ile by to poprawiło izolacyjność (pewnie sporo) i czy ktoś już tego próbował. Są do nabycia pustaki ze styropianem (produkt polski) i wełną mineralną (niemieckie). Z pianką jeszcze nie widziałem. A samodzielne wypełniania na budowie to już w ogóle ale może warto spróbować.

 

Szkoda czasu. Wystarczy otynkować. Powietrze to też izolator.

Edytowane 4 Listopada 2013 przez Barth3z

[maciejzi]

Na marginesie, jakby się uprzeć, to całe ściany można tylko z pianki zamkniętokomórkowej stawiać. Może jedynie zbrojone dwustronnie włóknem szklanym

Fajne by było takie domowe 'Lego'

[maciejzi]

Idealny to by był na 'kurzej nóżce', żeby się obracał do słońca jak słonecznik

 

W półmetrowej grubości ścianach z zamkniętokomórkowej PIR bym pewnie drzwi i okna osadził. Strop z betonu komórkowego i można mieszkać

A jak łatwo instalacje prowadzić... Bajka

[Barth3z]

Takie domu już ktoś wymyślił - http://www.m3system.pl/

[grzes124]

Takie domu już ktoś wymyślił - http://www.m3system.pl/

 

Ciekawe, ciekawe... jak wyglądają koszty budowy, i trwałość takich budowli.

Daje duże możliwości formy, do tego prawie termos.

 

Z ciekawości podrzucę chyba do nich zapytanie ofertowe.

Oby się nie okazało, że zabijają ceną tak samo jak w przypadku prefabrykowanych konstrukcji drewnianych.

[lukasza]

Ciekawe, ciekawe... jak wyglądają koszty budowy, i trwałość takich budowli.

Daje duże możliwości formy, do tego prawie termos.

 

Z ciekawości podrzucę chyba do nich zapytanie ofertowe.

Oby się nie okazało, że zabijają ceną tak samo jak w przypadku prefabrykowanych konstrukcji drewnianych.

 

Poznasz cenę to podziel się na FM. Ciekaw jej jestem. Sądzę, że musi ta cena zaboleć bo to jak dom od dewelopera plus pasywność lub energooszczędność z fakturą więc będzie bardzo boleć.

 

No i ogrzewanie PC PW! Nie dobrze to wróży kablom elektrycznym TB do CO gdy CWU robi się większym kosztem niż CO; gdy ceny podłogówki zeszły na ziemię; gdy dokładanie PC PP do kabli co by masy betonu nie musi grzać ma średni sens bo PC PP nam CWU nie ogrzeje. I tak wracamy do czasów gdzie PC PW i tak jest potrzebna w zakupie i zwiększenie jej mocy do 9kW bez większej budy na zewnątrz nie jest drogie, a na pewno jest dużo tańsze i pewniejsze niż dołożenie kasy aby zejść z 3-3,5 litra do 1,5 litrowego domu.

[מרכבה]

lukasza

Zapominasz o ludziach co mają kredyt i jeszcze ich rata goni, za dom, chyba lepiej jak rachunki będą możliwie niskie.

Tak mi wpadło jedno ciekawe spostrzeżenie/ uwaga.

Odnośnie pojemności cieplnej budynku pasywnego. Wiąże się to z systemem dogrzewania.

Mamy dom z BK ! pamiętajmy 24cm betonu komórkowego to taka 5-7cm deska drewniana jeśli chodzi o pojemność cieplną

(odmiana BK 400) Niby dom potrzebuje mocy szczytowej 1kW (powierzchnia 100m^2 / 10Wat na metr kw )

Tylko nie lepiej mieć z czego zabrać .. i wystarczy np tylko 500 wat ? niczym energia ucieknie z ścian ...

już nie będzie potrzeby przykładania tej mocy 1kW i o to w tej bajce chodzi.

Chodzi też to, aby połączyć CWU z dogrzewaniem resztkowego C.O w postaci nagrzewnicy.

A żeby miało to sens, moc szczytowa musi uwzględniać stałą czasową budynku!

Można w tedy wliczyć, acha potrzeba mi 1 kW → ale mam zapas na 5 dni .

To wystarczy że przyłożę 250 wat .

 

Ale co tu można zrobić ? nic ... ponieważ takie osoby jak TB i sunrise mają w rzopie jakiekolwiek obliczenia !

gardzą wręcz nauką ! mają ją za nic !!! mącą ! co tam mostek termiczny do gruntu w przypadku sunrise ..

widzi urojone mostki na kotwach okiennych i w kratownicach drewnianych.

Wybiórczość.

TB wróg pojemności cieplnej, nie przejednany, używa kabli grzejnych gdzie ? w betonie który bezpośrednio styka się np z płytą FU!

Winnego sobie znalazł w postaci gruntu, że to grunt obiera 6x razy lepiej ciepło !

I z kogo robią wariatów tylko z siebie.

[lukasza]

lukasza

Zapominasz o ludziach co mają kredyt i jeszcze ich rata goni, za dom, chyba lepiej jak rachunki będą możliwie niskie.

 

jako że wątek 3-5 litrowy czyli mój dom się łapie pozwolę się nie zgodzić. Otóż dla mnie wydanie dodatkowej kwoty PLN na dom aby zejść z 3,5 litra do 1,5 litra wydaje mi się wątpliwe ekonomicznie. Tak jak zejście ze zużycie z domu 10 litrowego do domu 3,5 litrowego jest możliwe niewielkim nakładem sił = PLN (bryła domu, ustawienie komu, dodatkowa izolacja i rekuperator) o tyle zejście z 3,5 litra do pasywnego jest droższe i trudniejsze. Wymaga większej wiedzy, dbania o szczegóły a to jest dobre dla pasjonatów co sami coś potrafią zrobić i mają czas albo dla kogoś kogo na to stać = nadmiar PLN. Nie jest to cena jaką warto wydać w dodatku dla ludzi z kredytem, których koszt pozyskania owych PLN jest dużo wyższy od tych co wyjmą z kieszeni. Ryzyko jest spore, że ekipie budowlańców coś pójdzie nie tak, braknie nam wiedzy i zamiast pasywnego mamy 2,5 litrowy w cenie baaaardzo nie atrakcyjnej.

 

Nie chcę liczyć, nie potrafię dobrze tego zrobić albo nie mam czasu, ale na chłopski wiem, że dołożenie kasy z 10 litra na 3,5 litra ma dużo większy wpływ na rachunki wydatki/koszt w PLN niż dołożenie kasy z 3,5 litra na 1,5 litra.

 

Ja sobie świadomie zrobiłem dom 3,5 litra. Upps w stopce jest 4,5 litra. No tak ... bo zabrałem z tego domu bardzo ciepłe okna. Dokładnie jak w przykładzie powyżej. Bez problemu zaakceptowałem więcej komór w ramie okna i szybę 0,7 bo niewiele do tego musiałem dołożyć a zysk w PLN był OK. Za to już kompletne rozwiązanie ciepłe ramy, szyba 0,5 i montaż na kotwach mi się nie opłacił na dziś. Choć mam nadzieję, że w niedługiej przyszłości się opłaci. Podobnie z ciepłymi oknami dachowymi - odłożyłem zakup za 10-15 lat jak energia zdrożeje a okna stanieją, na dziś zrobiłem tylko ich ciepły montaż. No i jeszcze nie wyciąłem i nie wytnę wysokich drzew od południa i zachodu, nie zamuruję żonie okna od północy w kuchni bo chce patrzeć na furtkę, zostawiłem 2 dachowe okna od północy i zrobię elewację z drewna na ruszcie. A co, mam niby to zrobić żeby w stopce zamiast 4,5 litra było 3,5 litra i zysk 320 zł rocznie na CO przy PC PW czy jakiś 400 zł na gazie? Nie dziękuje CO i CWU nie są aż tak moimi priorytetami.

[מרכבה]

Czyli mówisz że kres ... na 3 litry .

Wiesz nie bardzo mam tu argumentu aby obalić Twojego posta.

Nawet nie chciał bym tego robić.

Wystarczy zobaczyć winnych krajach ... właśnie te 3 litry to złoty środek puki co.

 

Wiesz ? czasem zapominam i odmierza swoją miarką, bo wiem że górką tworzy się przy

zejściu z 3 litrów do 1,5 litra.górka ... ona cały czas zaciąga się do góry niczym parabola.

od tych 10litrów do 1,5 ..litra

[Barth3z]

Niby dom potrzebuje mocy szczytowej 1kW (powierzchnia 100m^2 / 10Wat na metr kw )

Tylko nie lepiej mieć z czego zabrać .. i wystarczy np tylko 500 wat ? niczym energia ucieknie z ścian ...

już nie będzie potrzeby przykładania tej mocy 1kW i o to w tej bajce chodzi.

Chodzi też to, aby połączyć CWU z dogrzewaniem resztkowego C.O w postaci nagrzewnicy.

A żeby miało to sens, moc szczytowa musi uwzględniać stałą czasową budynku!

Można w tedy wliczyć, acha potrzeba mi 1 kW → ale mam zapas na 5 dni .

To wystarczy że przyłożę 250 wat .

 

Ale co tu można zrobić ? nic ...

 

A co powiecie na taki patent:

Na potrzeby CO - http://www.ariston.com/pl/NUOS_EVO_80_110 + podłogówka. Mamy dedykowaną PC do CO z COP=3.4 ze sprzegłęm (bufor 80L). Jeśli sama pompa ciepła będzie zbyt mało to załączy się grzałka i grzejemy dalej

Na potrzeby CWU - też http://www.ariston.com/pl/NUOS_EVO_80_110

 

cena 3500zł brutto / szt.

Obie pompy podłączamy na wywiewie z reku - praca naprzemienna, bo ta pompa pracuje na przepływie ok. 150m3/h, czyli typowa wentylacja w domu. A na wywiewie z reku zawsze będzie temp. powyżej 5oC.

 

Przy takim rozwiązaniu można się pokusić o stwierdzenie, że pasywny może się opłacać - CO i CWU z zasobnikami za 7k brutto

Edytowane 5 Listopada 2013 przez Barth3z

[מרכבה]

Barth3z no i czemu! pytam się! wiążesz supełki na kablach TB nie ładnie tak naszemu guru robisz.

Też upatrzyłem sobie taką pompę ceny nie szukałem.

 

 

Przy takim rozwiązaniu można się pokusić o stwierdzenie, że pasywny może się opłacać - CO i CWU z zasobnikami za 7k brutto

Stąd polecana droga dołożyć izolacji, akumulacji, okna dopracować i C.O wyrugować out, won ... itp.

GWC pod to GWC ..

[Barth3z]

Co ciekawe, takie pompki można spokojnie pędzić w drugiej taryfie , bo przecież wywiew z wentylacji będzie zawsze stały, nie zależnie od pory dnia i nocy. Przy PC P-W typu split, praca w drugiej taryfie zawsze była dyskusyjna, ze względu na niższe temperatury nocą.

A i przy splitach nie skorzystasz z GWC, bo przepływy w jednostce zewn. są o wiele większe.

 

I jeszcze coś na plus. Wywiew z reku można zasilić ciepłem ze ścieków. Podbije nam COP'a w takiej pompce.

 

Chyba to jest to !

 

GWC pod to GWC ..

 

GWC najpierw pod reku, bo zużyte powietrze z reku będzie miało zawsze wyższą temp. niż z GWC.

Edytowane 5 Listopada 2013 przez Barth3z