Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

HenoK i Mice- no tak, tylko Rymsoli miałem mieć naprawdę trochę m2.

Wyliczyłem ich ilość aby zimą przy nasłonecznieniu właśnie grudniowym i styczniowym coś mi dawały. Tak duża ilość miała mi dać domek pasywny.

Poza tym one mają brać właśnie to słońce które jest pod tak niskim kątem bo niby są tak wykonane aby działać zimą, gdy słońce ma taki kąt padania.

 

Wywalać kasy po to aby panele w m-cach zimowych nie widziały słońca to nie ma sensu :(.

Albo wziąć mniej Rymsoli i skoncentrować sie na okresie od marca do października ... a listopad, grudzień, styczeń i luty grzac "prundem" ale czy to ma sens ... .

Macie rację, że dni w zimie jest mało ale wyliczenia ile m2 itp. zrobiłem bazując na nasłonecznieniu w każdym m-cu wg normy na wyliczanie OZC.

ech :(

Totalnie się rozbilem, brak mi teraz myśli co zrobić.

Ze słońca nie skorzystam, dzialka mala, PC takich małych też nie ma (max.3 kW, niby są Ziriusa ale opinie kiedy czytałem to strach sie bać), ech

 

pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 13,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

HenoK i Mice- no tak, tylko Rymsoli miałem mieć naprawdę trochę m2.

Wyliczyłem ich ilość aby zimą przy nasłonecznieniu właśnie grudniowym i styczniowym coś mi dawały. Tak duża ilość miała mi dać domek pasywny.

Poza tym one mają brać właśnie to słońce które jest pod tak niskim kątem bo niby są tak wykonane aby działać zimą, gdy słońce ma taki kąt padania.

 

Wywalać kasy po to aby panele w m-cach zimowych nie widziały słońca to nie ma sensu :(.

Albo wziąć mniej Rymsoli i skoncentrować sie na okresie od lutego do października ... a listopad, grudzień i styczeń grzac "prundem" ale czy to ma sens ... .

Macie rację, że dni w zimie jest mało ale wyliczenia ile m2 itp. zrobiłem bazując na nasłonecznieniu w każdym m-cu wg normy na wyliczanie OZC.

ech :(

Totalnie się rozbilem, brak mi teraz myśli co zrobić.

Ze słońca nie skorzystam, dzialka mala, PC takich małych też nie ma (max.3 kW, niby są Ziriusa ale opinie kiedy czytałem to strach sie bać), ech

 

pzdr

Generalnie wszystko zależy, RymSole są jakie są, zasada ich działania niby jasna i prosta ale jakoś nie jestem przekonany (ale nie o to tu chodzi :wink: )

Moim zdaniem przy budowaniu domu z takimi systemami jak PC,solary, reku, bufor ciepła, gwc itp. systemów może być kilka, ważne żeby się uzupełniały na przestrzeni całego roku i nie kosztowały majątku. Pomyśl w ten sposób. I nie ma co się załamywać, trza myśleć ... zrób sobie przerwę 2-3 dni, strzel winko, zaproś gdzieś żonę, a potem zacznij od nowa ... ot co :wink:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

niektóre pomysły w tym wątku przypominają "ściganie króliczka", ale dobrze że są, bo bez nich nie byłoby postępu :)

Czasem dobrze jest spojrzeć na koszty i wybrać rozwiązanie może nie naaaajnowocześniejsze i naaaaajcool, ale zwyczajnie najprostsze i najtańsze.

 

U mnie jeśli zdecyduje się na prunt, to rocznie za energię na co+cwu zapłacę ok. 1300 zł ( głównie II taryfa ). A jak wstawię małą PC, to ... :p :p :p , a COP każdy zna !

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Małą PC ... ale jeśli takową zrobisz ( w Twoim przypadku to nie problem bo robisz :) ), bo w sprzedaży małych, a tym samym tańszych nie ma niestety :(, oprócz ZIRIUSA, ale opinie są niezbyt o Thermogolv więc nie wiem co myśleć a ceny mają przystępne i kuszą.

Nie pamiętam gościu jakie masz zapotrzeb. na ciepło ale nie myślaleś na początku o Ziriusie? No chyba że własnej roboty będziesz miał jeszcze tańszą.

Gdzieś tam mnie kusi po tych "podcięciu" dotyczącym rymsoli wziąć tą małą PC i może zrobić analizowany przez leśnego i przeze mnie kolektor dachowy (który robi teraz HenoK i nie daje zdjęć ... :) ) na potrezby tylko cwu.

Myślę że w 15 000 zł zmieściłbym się z PC i podlogówką, co do dachowego to nie wiem bo PC też mozna wziąć do cwu tylko szkoda chyba eksploatować ją latem, im mniej chodzi tym lepiej dla niej.

 

 

pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak,

dopinam obliczenia małej PCi i zaczynam rysować :p

Zacząłem tworzyć dokumentację, coby za x-lat wiedzieć co i jak, gdyby tak co :-?

 

Własnej konstrukcji PCi nie tyle będzie najtańsza, co dopasowana do moich potrzeb i przy okazji z bardzo dobrych podzespołow, co nie jest oczywistością, nawet w markowych pompach. A przy okazji w tej cenie nie do kupienia na rynku :p

 

Pomyśl o klimatyzatorze z opcją grzania. Możesz do tego włączyć kolektor dachowy jako DZ. Sam sobie policzysz, bo świetnie sobie z tym radzisz, A chłodniarz w Twoim mieście, jak z nim pogadasz, to Ci wszystko "zepnie".

Kupisz toto za 2,5 -4,0 tys. zł, żadnej komplikacji, kwestia włączenia w instalację. Latem masz klimę, grzać możesz do -5C.

Pisał o tym HenoK w wątku o pompie ciepła w dziale zrób to sam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jestem na stronie Daikina i sie gubię, tyle tam piszą a ja nie wiem co z czym i jak.

Czy to tylko grzanie z chlodzeniem, czy tez wentylacja, oni łączą to z podłogówką itp., wersji kupa ...

http://www.daikin.pl/about-airco/heat-pumps/default.jsp

Jak to działa napiszcie coś wstępnie chociaż abym lepiej rozumiał to co tam piszą :). Zresztą na ich stronie jest malo informacji jakoś technicznych, piszą tylko ogólnie o systemie np. Altherma i nic więcej.

W temacie o PC HenoK mi wspomniał o tym, wiem ale jakoś że to nowość której nie rozumiem to to ominąłem ale teraz .... się mocno zainteresowałem.

Poczytałem temat ale Wy tam kombinowaliście jeszcze inaczej, łączyliście z kolektorem ziemnym czy jak, mało rozumiem no i coś chyba krytykowałeś klimatyzatory ze względu na ilośc powietrza?

Rozumiem, że są to urządzenia pracujące na obiegu wewnętrznym, i ogrzewanie nadmuchowe tak? Tylko czy nie będzie przez to gorszej akumulacji niz w systemach powierzchniowych: podlogówka czy ścianne, i jeśli będzie wentylacja to to cieple powietrze będzie wywiewane bo oprócz tego ma być normalnie wentylacja z np. reku tak?

A może tak ściana z silki i z klimatyzatora dać ogrzewanie powietrza w te kanały w silce ;), będzie akumulacyjne ścienne poprzez kanały powietrzne, tylko jak to rozprowadzić itp.?

Poza tym jeśli np. klimatyzator ma przeplyw powietzra 450 m3/h przy swojej mocy grzewczej 2,5 kW to ma mi taka wichura hulać po domu i jak będzie w ogóle wyglądała współpraca jego z wentylacją mechaniczną, zawirowań itp nie będzie?

 

pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

widzisz, ja poszedłem w kierunku PCi na bazie sprężarki scroll i kolektora zakopanego w ziemi, gdyż duży udział kosztów ma u mnie cwu, nie tylko ogrzewanie. No i cały rok. PCi powietrzna ma swoje niewątpliwe zalety, ale i ograniczenia.

Spróbuj trochę zagłębić się w temat, jeśli masz ochotę go drożyć.

Nie sposób wszystkiego opisywać od nowa, co już byłu tu i na Elektrodzie.

 

http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic110203-0.html

 

W kwestii klimatyzatora z opcją grzania zapytaj HenoK, on rozpracowywał ten temat.

 

Rzecz w tym, aby dom nie tyle był hiper-super i miał takowe instalacje, ale o to aby na końcu rachunek w peelenach był możliwie najmniejszy, niezależnie co nam mówią sprzedawcy. Ale to ich chleb :wink: i trzeba mieć nieco wyrozumiałości i dystansu do reklamówek.

 

No i wyłączam się już, "do poczytania" po Nowego Roku.

Wyszystkiego Najlepszego :p

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.. Zamierzam budować dom od podstaw mam nadzieję 3 litrowy i to pierwsze co mi chodzi po głowie odnośnie tego tematu...

 

Zamierzam dać w ociepleniu scian 10 cm SWISSPOR LAMBDA EPS 032 (132 zł metr3) oraz 15 cm jakiegoś taniego z frezem (103 zł metr3) w dwóch warstwach.

 

Którą warstwę dać na zewnątrz a którą bliżej muru ? Ja myślę że lepiej tańszy na zewnątrz by przy ewentualnym szlifowaniu nie tracić droższego styropianu...Może macie inne zdanie...

 

20 cm SWISSPOR LAMBDA EPS 032 dałoby mi tyle samo izolacji co kombinacja dwóch rodzajów styro ale ja i tak potrzebuję trochę grubości by schować całkowicie w styropianie rolety zewnętrzne do okien...

 

pozdrowienia serdeczne

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

moje rolety zewnętrzne chowają się w nadprożach, czyli nad oknem a nie za oknem, dzięki czemu roleta jest ocieplona 20 cm styropianu tak jak reszta muru

Moje wyglądają podobnie:

http://www.fr13.republika.pl/budowa/Kolektor.jpg

Takie rozwiązanie jest możliwe, jeżeli szerokość okna nie przekracza 1,5m.

Tutaj oczywiście jeszcze przed dociepleniem ściany z Izodomu2000 gr. 25cm (dodatkowo będzie 15cm ocieplenia styropianem).

 

Przy okazji prezentuję mój kolektor dachowy, o który niektórzy się dopominali :).

Tutaj jeszcze przed położeniem dachówki.

Wczoraj była u mnie dosyć słoneczna pogoda, w południe temperatura powietrza w cieniu dochodziła do 3 st. C. W tym czasie pod dachówką zmierzyłem temperaturę 8 st. C - dach nie jest jeszcze zaizolowany cieplnie, na poddaszu w tym czasie było 5 st. C.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

HenoK nareszcie dzięki za zdjęcie :).

Ile dałeś zł za ten izodom?

Rozumiem że masz w sumie 25 cm izolacji? I jak ten styro przymocujesz do pustaków izodomu?

Masz system wręcz pod barierę :).

W jaki sposób zalewałeś, etapami czy jak? Przy zalewaniu pustaki wytrzymały?

 

Fajnie ten kolektorek wygląda no i juz jakieś pomiary temp. masz więc podawaj jak najwięcej danych :).

 

pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

moje rolety zewnętrzne chowają się w nadprożach, czyli nad oknem a nie za oknem, dzięki czemu roleta jest ocieplona 20 cm styropianu tak jak reszta muru

 

 

Aby maksymalnie uniknąć mostka wysunę okna na kotwach na zewnątrz muru..Więc okna będą niejako "zawieszone" w styropianie. Siłą rzeczy rolety muszą być tym bardziej w styropianie.

 

 

pozdrowienia

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

moje rolety zewnętrzne chowają się w nadprożach, czyli nad oknem a nie za oknem, dzięki czemu roleta jest ocieplona 20 cm styropianu tak jak reszta muru

 

 

Aby maksymalnie uniknąć mostka wysunę okna na kotwach na zewnątrz muru..Więc okna będą niejako "zawieszone" w styropianie. Siłą rzeczy rolety muszą być tym bardziej w styropianie.

 

 

pozdrowienia

 

 

Ja podobnie robię z oknami tylko nie wiem jeszcze czy mocowanie poprzez płaskowniki czy kątownik ale to drobiazg.

W każdym razie widziałem na szczegółach niemieckich że ocieplenie 5 cm zakladką na ramę okna i okno mocowane przy zewnętrznej krawędzi ściany daje liniowy mostek ksi=0,035, więc mocowanie w styropianie może dać jeszcze lepsze efekty prawdopodobnie.

Rolet nie będę miał, żona chce wewnętrzne zwykłe dać więc nie mam problemu :).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja podobnie robię z oknami tylko nie wiem jeszcze czy mocowanie poprzez płaskowniki czy kątownik ale to drobiazg.

W każdym razie widziałem na szczegółach niemieckich że ocieplenie 5 cm zakladką na ramę okna i okno mocowane przy zewnętrznej krawędzi ściany daje liniowy mostek ksi=0,035, więc mocowanie w styropianie może dać jeszcze lepsze efekty prawdopodobnie.

Rolet nie będę miał, żona chce wewnętrzne zwykłe dać więc nie mam problemu :).

 

 

Tu masz mała podpowiedź przykładowego mocowania okna.

 

http://img182.imageshack.us/img182/8194/beznazwy1vg6.jpg

 

pozdrowienia

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzieki za okienka :).

 

Pytanie odnośnie mostków.

Raczej z ciekawości aczkolwiek ... może dla korekty obliczeń na bardziej korzystne.

 

Mianowicie:

czy mostek jest wtedy gdy ściana jest zimna czyli następuje skraplanie czy wtedy gdy jest po prostu mniejszy współczynnik U?

 

Dlaczego pytam:

Jeśli mamy na jakiejś powierzchni wszędzie np. 24 cm ocieplenia i nagle na jakiejś długości L, i szerokości B mamy 12 cm to obliczamy U:

 

1. traktując części przegrody o różnym U jako osobne i następnie liczymy straty osobno w odniesieniu do tych części przegrody, itd

2. czy może liczymy całą przegrodę bez dzielenia tylko dodajemy dodatek do U znając liniowy współczynnik ksi (dla tej części o grubości 12 cm) jaki jest potrzebny aby wyliczyć ten dodatek U,

3. czy może bierzemy wszystko co w pkt. 1 i 2

 

Ja liczyłem wg pkt. 3 bo nie dla każdego fragmentu budynku znałem liniowy współczynnik- ksi, więc go jakoś zakładałem i dodatkowo uśrednialem współ. U dla obu grubości ocieplenia. Tym sposobem liczyłem bardziej niekorzystnie (pkt 3) niż tylko wg pkt 1 lub 2.

 

Ewentualna drobna korekta moich obliczeń daje dość korzystne poprawki dla:

1. podlogi gdzie mam 12 cm szkła pod ścianą nośną (to ten fragment zimniejszy bo pod całą podloga będzie 24 cm),

2. i dla stropu gdzie mam ściany szczytowe, pasy dolne wiązarów na całej powierzchni co 1 m, oraz końce pasów dolnych sięgające poza obręb budynku jako miejsca o gorszym współczynniku.

 

Niby drobiazgi ale przy naszej energooszczędności może to być istotne.

Pytam bo chyba już zdecydowałem się na kable grzejne w podłodze jak planowałem na początku. Zrobię kolektor dachowy tylko dla cwu.

W ziemię nic nie wrzucam, żadnych rurek.

Mój cel- "ZERO" MOSTKóW!!!

 

Dzięki temu mogę osiągnąć OZC nawet ok. 27-28 kWh/m2*rok (teraz mam ok. 35 kWh/m2*rok) co daje koszty roczne ok 620 zł (prąd taryfa nocna u mnie 0,22 gr).

I zakladam przy temp. wewnątrz 20 C a przy podlogówce 18 C to jak 20 C przy grzejnikowym więc schodząc z 20 C do 18 C bo niby by wystarczyło mogę zejść nawet do OZC ok. 22 kWh/m2*rok.

Nie kombinuję już chyba z PC itp. rozwiązaniami bo one mogą mnie poprawić do ok 300-400 zł rocznie co mi się nigdy nie zwróci.

Więc najważniejsze trzymać sie tego co zakładałem i dbać o likwidację MOSTKóW!!! A kolektor dla cwu.

:)

A kiedyś może kupię fotoogniwa i będę miał darmowy prąd ;), więc robię pod przyszłość :).

 

pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a co zadecydowało ostatecznie o takim wyborze ?

 

1. Sam PC nie zrobię, za cieńki ze mnie majsterkowicz, a nowa za droga- zwrot jak pisałem niemiarodajny w porównaniu do stosunku opłat za grzanie dla domku mniej niż 3-litrowego i domku z P.C.

2. Rymsole odpadają bo ten las koło mnie zasłania mnóstwo słońca w m-cach zimowych :(.

3. Akumulacja w ziemi odpada bo nie dam rady pod połową domu zakumulować tyle aby się nie wygrzać latem (za mała pojemność), wierzę w nasze analizy :).

4. Typowe akumulacyjne elektryczne nie ma sensu- to bajer, wystarczy 3 x więcej mocy w kablach (a przy domku energooszczędnym zmieszczą się spokojnie) w posadzce i korzystać w całości z taryfy nocnej przy zwykłej automatyce.

5. Same kable grzejne ze zwykłą automatyką będą kosztować niewiele (mniej niż 5 000)

Tak więc rozwiązanie tylko takie.

 

j-j, czy w celu osiągnięcia celu "Zero mostków" izolujesz jakoś poziomo ściany działowe?

 

A po co? Przecież mam styro pod całą posadzką.

 

 

pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...