Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

NIe moze mieć miejsca zrównanie tych temperatur bo to by oznaczało że podłoga nie oddaje ciepła czyli nie ogrzewa pomieszczeń. Jeśli ma być przekazywane ciepło to musi być delta T.

 

U mnie zauwazyłem że im większy przepływ tym spada temperatura zasilania przy tej samej mocy kotła. CZyli powiedzmy ustawiam stałą moc 3,2kw i przy pompie na 1 będę miał 30 stopni, ale po włączeniu na 3 już tylko 28. Czyli im więcej wody pompa pompuje tym podłoga odbiera więcej ciepła

 

Ja trochę do innych wniosków doszedłem

 

- mały przepływ wyższa temp zasilania mniejsza moc

- duży przepływ niższa temp zasilania wyższa moc

Tak moj kocioł reaguje chyba że mu się coś pokickało .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 15,3k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Ja nie rozumiem po co kombinujecie z krzywymi grzewczymi mając jednocześnie wyłączony wpływ temperatury wewnętrznej.

To nie lepiej ustawić sobie np temperaturę pomieszczenia 22C i nie martwić się, że się coś przegrzeje ?

 

Ja mam ustawioną taką temp wewnętrzną, jak temperatura jest osiągnięta, to kocioł idzie w odstawkę, póżniej jeszcze z rozpędu temperatura wzrasta o 0,1C, i dopóki nie spadnie do 21.8 kocioł się ni włącza.

 

Stała praca kotła to jakieś 100-120W mocy w każdej godzinie....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na zasilaniu przy stałej temp zewnętrzej raz miałem 3, raz 5 potem 3,5, na powrocie miałem równo 3,5

Teraz przez te dwa dni w nocy -15,-14 w dzień -11,-10 5,6m3 (117m2)

 

 

Z tą zmianą wydaje się że masz racje, ale ja nie mogłem znaleźć krzywej na zasilaniu, a na powrocie się udało.

Ale w domu 18*C bo inaczej nie uwierzę .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja nie rozumiem po co kombinujecie z krzywymi grzewczymi mając jednocześnie wyłączony wpływ temperatury wewnętrznej.

To nie lepiej ustawić sobie np temperaturę pomieszczenia 22C i nie martwić się, że się coś przegrzeje ?

 

Ja mam ustawioną taką temp wewnętrzną, jak temperatura jest osiągnięta, to kocioł idzie w odstawkę, póżniej jeszcze z rozpędu temperatura wzrasta o 0,1C, i dopóki nie spadnie do 21.8 kocioł się ni włącza.

 

Stała praca kotła to jakieś 100-120W mocy w każdej godzinie....

 

Brak wpływu jest po to że kocioł jedzie na samej KG , ty znowu piszesz o termostacie i nie każdy ma tak mała hiistereze bo standardowa to 0,5*C i co by nie mówić komfort jest gorszy bo masz te wachania temperatur i to nie o 0,5*C a o 1*C bo zanim system zareaguje to tracisz kolejne 0,5*C

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Oczywiście jakaś ponadnormatywna liczba startów palnika dobrze wynikowi nie robi, ale czy będzie miał 3, czy 8 startów - to niezauważalne.

Warto dbać o niską temperaturę zasilania i różnice zasilanie-powrót na poziomie 4-5C

 

W okresie przejściowym (temp. zewnętrzna około 0-5-10 0C ) miałem po 200 starów palnika na dobę! Obniżyłem moc na kotle do 10 kW i zaczęły się mrozy i kocioł pracuje praktycznie ciągle. Może stąd wynikać, że przy wyższych temperaturach na zewnątrz należałoby obniżać moc na kotle do minimalnej, a przy niskich temperaturach odpowiednio ją podnosić ? Pozwoliłoby to utrzymać liczbę startów na minimalnym poziomie oszczędzając elektronikę. W kotle można regulować szereg parametrów, niestety nie ma dostępnej wiedzy ze wzajemnych korelacji między nimi - tego właśnie szukam. Wydaje mi się, że większość użytkowników załącza kocioł i zapomina do wiosny... ewentualną regulację rezerwując dla instalatorów... co kosztuje.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Brak wpływu jest po to że kocioł jedzie na samej KG , ty znowu piszesz o termostacie i nie każdy ma tak mała hiistereze bo standardowa to 0,5*C i co by nie mówić komfort jest gorszy bo masz te wachania temperatur i to nie o 0,5*C a o 1*C bo zanim system zareaguje to tracisz kolejne 0,5*C

Fotohobby, jak gdzieś czytałem steruje tymi wachaniami , bo lubi ciepłą podłogę o określonych porach.

 

Poza tym Vaillant mi bierze 64W i niechodzi ciągle tylko czasami samą pompą wodą pobuja.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Fotohobby, jak gdzieś czytałem steruje tymi wachaniami , bo lubi ciepłą podłogę o określonych porach.

 

Poza tym Vaillant mi bierze 64W i niechodzi ciągle tylko czasami samą pompą wodą pobuja.

 

Buja samą pompą bo masz ustawiony tryb ECO to jest w menu serwisowym . Pompa zamiast pracować 24h pracuje w trybie ECO czyli kocioł co X czasu sprawdza temp wody .

 

D.018

Ustawianie rodzaju wybiegu pompy

1 = komfort (pompa pracująca ciągle)

3 = eco (pompa w trybie przerywanym)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Brak wpływu jest po to że kocioł jedzie na samej KG , ty znowu piszesz o termostacie i nie każdy ma tak mała hiistereze bo standardowa to 0,5*C i co by nie mówić komfort jest gorszy bo masz te wachania temperatur i to nie o 0,5*C a o 1*C bo zanim system zareaguje to tracisz kolejne 0,5*C

 

Ja mam komfort lepszy, bo wahania mam 0,4C, a grzanie ustawione ma wtedy, kiedy mnie to najbardziej interesuje - od 4rano do 8 rano, później od 14 do 16 i od 19 do 24.

W pozostałych godzinach ma ustawioną temperaturę odniżoną 21,5C, ale kocioł nigdy wtedy nie pracuje, bo bo nie zdąży się tak wychłodzić.

I wybacz - 0,5C to mój dom nawet przez noc nie straci, jak kocioł zaczyna grzanie, to jeszcze o 0,1 może o 0,2C temperatura poleci, ale czuć już, że podłoga promieniuje i to rekompensuje ten spadek.

 

Dlaczego takie ustawienie - bo chcę mieć ciepłą, promieniującą podłogę podczas pobudki, po powrocie z pracy i na wieczorny prysznic - mam prysznic bezbrodzikowy i fajnie jest stanąć na płytkach, jak czuć od nich że są podgrzane..

Edytowane przez fotohobby
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W okresie przejściowym (temp. zewnętrzna około 0-5-10 0C ) miałem po 200 starów palnika na dobę! Obniżyłem moc na kotle do 10 kW i zaczęły się mrozy i kocioł pracuje praktycznie ciągle. Może stąd wynikać, że przy wyższych temperaturach na zewnątrz należałoby obniżać moc na kotle do minimalnej, a przy niskich temperaturach odpowiednio ją podnosić ? Pozwoliłoby to utrzymać liczbę startów na minimalnym poziomie oszczędzając elektronikę. W kotle można regulować szereg parametrów, niestety nie ma dostępnej wiedzy ze wzajemnych korelacji między nimi - tego właśnie szukam. Wydaje mi się, że większość użytkowników załącza kocioł i zapomina do wiosny... ewentualną regulację rezerwując dla instalatorów... co kosztuje.

 

To raczej mrozy pomogły, niż obniżenie temperatury - każdy kondensat dąży do pracy z jak najniższą mocą.

Masz najsłabszy model z mocą mininalną 3,2kW ? To i tak za dużo na dodatnie temperatury...

Masz 100% podłogówki, czy grzejniki ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja mam komfort lepszy, bo wahania mam 0,4C, a grzanie ustawione ma wtedy, kiedy mnie to najbardziej interesuje - od 4rano do 8 rano, później od 14 do 16 i od 19 do 24.

W pozostałych godzinach ma ustawioną temperaturę odniżoną 21,5C, ale kocioł nigdy wtedy nie pracuje, bo bo nie zdąży się tak wychłodzić.

I wybacz - 0,5C to mój dom nawet przez noc nie straci, jak kocioł zaczyna grzanie, to jeszcze o 0,1 może o 0,2C temperatura poleci, ale czuć już, że podłoga promieniuje i to rekompensuje ten spadek.

 

Dlaczego takie ustawienie - bo chcę mieć ciepłą, promieniującą podłogę podczas pobudki, po powrocie z pracy i na wieczorny prysznic - mam prysznic bezbrodzikowy i fajnie jest stanąć na płytkach, jak czuć od nich że są podgrzane..

 

Masz jakieś dane z czujników zeby to pokazać bo inaczej to są po prostu puste słowa .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rozumiem, że sądzisz, iż produkuję się tu tylko po to, że Cię oszukać ?

:lol:

 

Dobra, sądź tak dalej :)

Danych z czujnika nie mam, bo mam tylko sterownik CARv2 z Immergasa który logów nie przygotowuje. Za to ma histerezę 0.1C

No ale popatrz - płyta fundamentowa z 20cm styro, versus fundamenty i 10 cm. 15 centymetrów izolacji o lambdzie ???? versus 20cm o lambdzie 0.031 (klejonej własnoręcznie).

Okna 1.1 versus 0.9 z montażem warstwowym i ciepłym parapetem. WG versus WM z rekuperacją. Strop 30 cm wełna 0.044 vs 35 cm 0.038.

I jeszcze dylatowanie styropianem od wylewek progów drzwi wejściowych, czy ciepły próg tokna tarasowego, dylatowanie styropianem ścian szczytowych od podbitki i wiele "drobiazgów", .

Mury z dobrze akumulującego ciepło silikatu (bloczki pełne)

To ma wpływ na szybkość zmiany temperatury.

 

No i 106m2, a nie 154, co ma wpływ na ostateczną ilość m3 na dobę

Nadal masz wątpliwosci ?

Edytowane przez fotohobby
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja trochę do innych wniosków doszedłem

 

- mały przepływ wyższa temp zasilania mniejsza moc

- duży przepływ niższa temp zasilania wyższa moc

Tak moj kocioł reaguje chyba że mu się coś pokickało .

 

JEszcze raz przeczytałem co napisałem i była tam sprzeczność. Bo w sumie moc odbierana przez podłogę jest taka sama przy ustalonej mocy kotła na stałe niezależnie od stopnia pompy. Dlaczego? bo skoro kocioł pracuje na 3,2kw to nie ma mowy by podłoga wzięła wiecej niż 3.2.

 

Czyli wniosek kolejny jest taki w mojej instalacji - przy zafiksowanej mocy kotła - pompa na małym biegu - wyższa temperatura zasilania niż przy pompie na trzecim biegu. A ponieważ moc jest ta sama, a temp większa tzn że nie we wszystkie rurki woda dociera

 

 

Ogólnie u mnie jest tak jak u napisałes. No moze poza tą mocą która w obydwu przypadkach jest stała przy zafiksowanej opcji

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rozumiem, że sądzisz, iż produkuję się tu tylko po to, że Cię oszukać ?

:lol:

 

Dobra, sądź tak dalej :)

Danych z czujnika nie mam, bo mam tylko sterownik CARv2 z Immergasa który logów nie przygotowuje. Za to ma histerezę 0.1C

No ale popatrz - płyta fundamentowa z 20cm styro, versus fundamenty i 10 cm. 15 centymetrów izolacji o lambdzie ???? versus 20cm o lambdzie 0.031 (klejonej własnoręcznie).

Okna 1.1 versus 0.9 z montażem warstwowym i ciepłym parapetem. WG versus WM z rekuperacją. Strop 30 cm wełna 0.044 vs 35 cm 0.038.

I jeszcze dylatowanie styropianem od wylewek progów drzwi wejściowych, czy ciepły próg tokna tarasowego, dylatowanie styropianem ścian szczytowych od podbitki i wiele "drobiazgów", .

Mury z dobrze akumulującego ciepło silikatu (bloczki pełne)

To ma wpływ na szybkość zmiany temperatury.

 

No i 106m2, a nie 154, co ma wpływ na ostateczną ilość m3 na dobę

Nadal masz wątpliwosci ?

 

 

Wiesz jeżeli rozmawiamy o dziesiętnych stopnia to wybacz :) wystarczy ze przejdziesz się po mieszkaniu i to twoje 0.1 zmienia się w sekundzie a ty mi próbujesz powiedzieć że w twoim domu się nie zmienia ,może tam nikt nie mieszka :) naprawdę bez obrazy ale bądźmy poważni i poruszajmy się przynajmniej w granicy błędu dobrego termometru gdzie tolerancja wynosi +/- 0.5*C :)

 

Wiesz tak naprawdę od gruntu są najmniejsze straty ,jedynie z czym mogę się zgodzić to silikat resztę rzeczy które wymieniłeś są standardem no może oprócz stropu bo piszesz że masz tam z 60cm wełny jak dobrze zrozumiałem .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

NIe moze mieć miejsca zrównanie tych temperatur bo to by oznaczało że podłoga nie oddaje ciepła czyli nie ogrzewa pomieszczeń. Jeśli ma być przekazywane ciepło to musi być delta T.

 

U mnie zauwazyłem że im większy przepływ tym spada temperatura zasilania przy tej samej mocy kotła. CZyli powiedzmy ustawiam stałą moc 3,2kw i przy pompie na 1 będę miał 30 stopni, ale po włączeniu na 3 już tylko 28. Czyli im więcej wody pompa pompuje tym podłoga odbiera więcej ciepła

 

tak na mój prosty inżynierski łeb to jak woda szybciej płynie przez nagrzewnicę to się mniej nagrzeje przy tej samej mocy palnika?

Jak mi się będzie nudziło to sprawdze eksperymentalnie bo przyczepiłem termometry tylko pompkę mam regulowaną ręcznie, ale chyba mieszając rotametrami np partetu wyjdzie na to samo nie?

Edytowane przez weasel123
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To raczej mrozy pomogły, niż obniżenie temperatury - każdy kondensat dąży do pracy z jak najniższą mocą.

Masz najsłabszy model z mocą mininalną 3,2kW ? To i tak za dużo na dodatnie temperatury...

Masz 100% podłogówki, czy grzejniki ?

 

Minimalna moc 3,2 kW, 100 % podłogówki (są grzejniki łazienkowe i w garażu, ale na 2 obiegu grzewczym i nie są włączane). Czyli rozumiem, że kondensaty zawsze będą pracowały z najniższą mocą, niezbędną w danych warunkach, a ja mogę ograniczyć tylko moc maksymalną ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wiesz jeżeli rozmawiamy o dziesiętnych stopnia to wybacz :) wystarczy ze przejdziesz się po mieszkaniu i to twoje 0.1 zmienia się w sekundzie a ty mi próbujesz powiedzieć że w twoim domu się nie zmienia ,może tam nikt nie mieszka :) naprawdę bez obrazy ale bądźmy poważni i poruszajmy się przynajmniej w granicy błędu dobrego termometru gdzie tolerancja wynosi +/- 0.5*C :)

 

 

TY czytaj ze zrozumieniem - przecież napisałem:

 

To nie lepiej ustawić sobie np temperaturę pomieszczenia 22C i nie martwić się, że się coś przegrzeje ?

 

Ja mam ustawioną taką temp wewnętrzną, jak temperatura jest osiągnięta, to kocioł idzie w odstawkę, póżniej jeszcze z rozpędu temperatura wzrasta o 0,1C, i dopóki nie spadnie do 21.8 kocioł się ni włącza.

 

Łatwo policzyć, że zmiana temperatury wynosi 0.3C, jak jeszcze dodasz:

 

jak kocioł zaczyna grzanie, to jeszcze o 0,1 może o 0,2C temperatura poleci

 

To wychodzi 0.4-0.5C

 

, Przy czym to obniżenie to raczej tylko wtedy, kiedy śpię i mi to nie przeszkadza, albo kiedy pracuję. W trakcie, jak jestem w domu to maksymalnie +/- 0.3C się zdąży zmienić.

 

Wiesz tak naprawdę od gruntu są najmniejsze straty ,jedynie z czym mogę się zgodzić to silikat resztę rzeczy które wymieniłeś są standardem

 

25% grubszy styropian też ? Rekuperacja, która przy -12C dmucha powietrze o temp 16-17C też ?

 

To naprawdę nic dziwnego...

Edytowane przez fotohobby
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W okresie przejściowym (temp. zewnętrzna około 0-5-10 0C ) miałem po 200 starów palnika na dobę! Obniżyłem moc na kotle do 10 kW i zaczęły się mrozy i kocioł pracuje praktycznie ciągle. Może stąd wynikać, że przy wyższych temperaturach na zewnątrz należałoby obniżać moc na kotle do minimalnej, a przy niskich temperaturach odpowiednio ją podnosić ? Pozwoliłoby to utrzymać liczbę startów na minimalnym poziomie oszczędzając elektronikę. W kotle można regulować szereg parametrów, niestety nie ma dostępnej wiedzy ze wzajemnych korelacji między nimi - tego właśnie szukam. Wydaje mi się, że większość użytkowników załącza kocioł i zapomina do wiosny... ewentualną regulację rezerwując dla instalatorów... co kosztuje.

 

Ma do Ciebie pytanie dotyczące pieca jaki posiadasz.

Czy u Ciebie też występuje problem związany z systemem anty za-mrożeniowym Viessmann? U mnie pomimo zadanej temperatury w pomieszczeniach 21*C osiągam temperaturę 22,5*C a piec dalej pracuje i nie zamierza przestać. Nie ma możliwości wyłączenia grzania albo uruchomienia trybu oszczędnego.

Podobno przy mrozach piec sam określa temperaturę zasilania pomijając przy tym KG.

 

Czy zaobserwowałeś u Siebie takie zjawisko?

Edytowane przez innabajka
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...