RYBNIK !!!! chyba też tu budujecie

[DagaAdam]

Witam wszystkich budujących

Mam pytanie czy ktoś już budował lub ma zamiar budowac z pustaków keramzytowych. Dużo na ten temat czytałem i byłem na budowach w tym systemie. Myślę że budowa ściany jednowarstwowej 38cm. jest dobrym rozwiązaniem.

A co myślą forumowicze na ten temat.

 

A jaki to ma U ? Jezeli <= 0,2 to.. zazdroszcze ze jestes jeszcze przed, a ja juz po ;( Aczkolwiek material jest dosc malo popularny i chyba trudno dostepny - szczegolnie 38cm. Kupic mozna latwiej 24cm ale to wymaga docieplenia, wiec tak naprawde szkoda pieniedzy, bo pewnie jest sporo drozszy od ceramiki, czy BK.

pozdr.

 

EDIT: juz widze, ze toto ma U = 0,29 (W/m2K), czyli marnie, ja mam 0,18 - nie zaluje

pozdr.

[mucia]

Witam wszystkich budujących

Mam pytanie czy ktoś już budował lub ma zamiar budowac z pustaków keramzytowych. Dużo na ten temat czytałem i byłem na budowach w tym systemie. Myślę że budowa ściany jednowarstwowej 38cm. jest dobrym rozwiązaniem.

A co myślą forumowicze na ten temat.

 

A jaki to ma U ? Jezeli <= 0,2 to.. zazdroszcze ze jestes jeszcze przed, a ja juz po ;( Aczkolwiek material jest dosc malo popularny i chyba trudno dostepny - szczegolnie 38cm. Kupic mozna latwiej 24cm ale to wymaga docieplenia, wiec tak naprawde szkoda pieniedzy, bo pewnie jest sporo drozszy od ceramiki, czy BK.

pozdr.

 

EDIT: juz widze, ze toto ma U = 0,29 (W/m2K), czyli marnie, ja mam 0,18 - nie zaluje

pozdr.

 

 

 

Toto jest trudno dostępne ale ja znalazłem w Żorach w składzie budowlanym cena 1m2 pustaka 38cm. z przywozem to jakieś 110zeta, nie wydaje mi się aby był aż tak drogi. W Żorach też jest pobudowanych dużo domków w tym systemie z którego ja myśle budawac Betard Mur.

 

pozdrawiam

[DagaAdam]

Toto jest trudno dostępne ale ja znalazłem w Żorach w składzie budowlanym cena 1m2 pustaka 38cm. z przywozem to jakieś 110zeta, nie wydaje mi się aby był aż tak drogi. W Żorach też jest pobudowanych dużo domków w tym systemie z którego ja myśle budawac Betard Mur.

 

110 pln / m2 to mniejwiecej podobnie jak np. porotherm 25 + 20cm styro, z tym ze sciana dwa razy cieplejsza. Twoj wybor

pozdr.

[andrzej belka]

Witam wszystkich budujących

Mam pytanie czy ktoś już budował lub ma zamiar budowac z pustaków keramzytowych. Dużo na ten temat czytałem i byłem na budowach w tym systemie. Myślę że budowa ściany jednowarstwowej 38cm. jest dobrym rozwiązaniem.

A co myślą forumowicze na ten temat.

 

A jaki to ma U ? Jezeli <= 0,2 to.. zazdroszcze ze jestes jeszcze przed, a ja juz po ;( Aczkolwiek material jest dosc malo popularny i chyba trudno dostepny - szczegolnie 38cm. Kupic mozna latwiej 24cm ale to wymaga docieplenia, wiec tak naprawde szkoda pieniedzy, bo pewnie jest sporo drozszy od ceramiki, czy BK.

pozdr.

 

EDIT: juz widze, ze toto ma U = 0,29 (W/m2K), czyli marnie, ja mam 0,18 - nie zaluje

pozdr.

 

 

 

Toto jest trudno dostępne ale ja znalazłem w Żorach w składzie budowlanym cena 1m2 pustaka 38cm. z przywozem to jakieś 110zeta, nie wydaje mi się aby był aż tak drogi. W Żorach też jest pobudowanych dużo domków w tym systemie z którego ja myśle budawac Betard Mur.

 

pozdrawiam

 

 

i tak samo drogie jak szary BK 36cm +10 styro

[mapan]

Witam,

mam do sprzedania 90 szt profili stalowych U50 o dł. 4 m do płyt g-k. Cena to połowa ich wartości:

http://www.lafargenidagips.pl/wydawnictwa/pdf/cennik04-2008.pdf

Materiał do odbioru w Nieborowicach k. Gliwic. W okolicach Gliwic mogę profile dowieżć własnym transportem.

pozdrawiam

[jarq235]

Witam wszystkich. W związku z tym, że na wiosnę planuje rozpoczęcie modernizacji moich czterech ścian, proszę o namiary na jakiegoś sprawdzonego no i oczywiście niedrogiego kierownika budowy mile widziane są również namiary na ekipy zajmujące się nie tylko budową, ale również rozbiórkami ponieważ w moim projekcie przewidziana jest rozbiórka dachu oraz pierwszego piętra. Dzięki za odpowiedzi

Witam ponownie i ponawiam pytanie, wprawdzie kierbuda już mam ale z ekipą budowlaną jest mały problem, dlatego jeżeli dysponujecie namiarami na dobre sprawdzone ekipy to proszę o info na priva. Dzięki

[jorgus1719501924]

Tak tu cicho i spokojnie, to zapytam może o trochę teorii z dziedziny termomodernizacji (modnej ostatnio). Mam dość stary piec na ekogroszek, jeden z pierwszych podajnikowych na rynku. Ciekawi mnie, jaką on ma sprawność w rzeczywistości. Zastanawiałem się, jak to policzyć?

 

Czy dobrze myślę, że:

- zmierzę różnicę temperatur dT na wlocie i wylocie z instalacji c.o. powiedzmy przez jeden dzień (komputerowo oczywiście, dajmy na to 1 pomiar co 5 minut)

- odczytam wydajność pompki w (l/h),

- wezmę z tablic ciepło właściwe wody (4190J/kg*K)

I teraz policzę zużycie ciepła dla każdego pięciominutowego okresu:

q = 4190 * dT * w / 12

i teraz posumuję to dla każdego z tych pięciominutowych okresów (czyli fachowo - zcałkuję) to otrzymam w wyniku zużycie ciepła przez 1 dobę.

 

Znając energetyczność ekogroszku (27MJ/kg) i zużycie dobowe węgla, policzę ile ciepła wytworzyłem z ekogroszku.

 

Pozostaje podzielić ilość ciepła dostarczonego domowi przez ilość ciepła wytworzonego z ekogroszku by uzyskać sprawność pieca.

 

Czy takie szacunki mają sens?

 

Jorgus

 

PS. Sprawdziłem - nie znam wydajności pompy. Na tabliczce znamionowej znalazłem jej prędkość obrotową (1200/1500/1800/2000 obr/min). Da się to przeliczyć na wydajność?

[piejar]

Za ok 600 PLN netto możesz kupić licznik ciepła - dwa pomiary temperatury (wylot, powrót), pomiar przepływu mechaniczny plus samo "liczydełko".

Tylko czy to coś Ci da ?

[jorgus1719501924]

Za ok 600 PLN netto możesz kupić licznik ciepła - dwa pomiary temperatury (wylot, powrót), pomiar przepływu mechaniczny plus samo "liczydełko".

Tylko czy to coś Ci da ?

 

Tak, będę miał o 600zł mniej w portfelu. Plus koszty na przeróbkę instalacji, bo jak rozumiem, trzeba rozciąć obieg i wpiąć "liczydełko" w obieg wodny.

 

A poważniej - pomiar temperatury z komputera kosztuje 6zł/punkt (na układach 1wire dallasa). Nie potrzebuję tego pomiaru non-stop, po prostu chciałem oszacować jaką sprawność ma mój kocioł, żeby wiedzieć, czy ma sens ekonomiczny jego wymiana na nowszy/sprawniejszy czy nie. Ewentualnie jeszcze zoptymalizować nastawy sterownika, by jak najmniej ciepła wypuszczać "w komin".

 

Więc ad meritum - czy opisana przeze mnie metoda pozwala na uzyskanie zadowalających rezultatów?

 

Jorgus

[jozek_zory]

Więc ad meritum - czy opisana przeze mnie metoda pozwala na uzyskanie zadowalających rezultatów?

 

nie bardzo. O ile idea jest sluszna (pomiar roznicy temperatur i przeplywu), to w praktyce sprawa rozbija sie o pomiar przeplywu. Pompka ma okreslona wydajnosc (choc na podstawie obr/min nie da sie oszacowac), jednak opory instalacji CO sa zmienne (termostatyczne zawory na grzejnikach) i przeplyw nie bedzie staly.

Wydaje mi sie, ze lepsza metoda byloby podgrzewanie bojlera z CWU. Powiedzmy temp poczatkowa 40st, grzejesz kotlem do 60st. Objetosc znasz, wiec wiesz ile ciepla poszlo na grzanie. Czas zmierzysz i obliczysz moc efektywna. Aby uzyskac w miare dokladny wynik, bojler powinien byc dosc sporej objetosci. Pytanie tylko, co Ci da informacja, ze masz kociol o sprawnosci 70% +- 20%...

[DagaAdam]

Tak, będę miał o 600zł mniej w portfelu. Plus koszty na przeróbkę instalacji, bo jak rozumiem, trzeba rozciąć obieg i wpiąć "liczydełko" w obieg wodny.

 

Zobacz np takie cos:

 

http://www.allegro.pl/item533657394_cieplomierz_licznik_energii_lqm_ii_k_apator.html

 

Wzglednie Twoj sposob + zwykly licznik na rure wylotowa:

 

http://www.allegro.pl/item520960692_licznik_na_ciepla_i_zimna_woda.html

 

Tylko sprawdz czy wytrzyma Twoje temperatury

pozdr.

[jorgus1719501924]

Tak, będę miał o 600zł mniej w portfelu. Plus koszty na przeróbkę instalacji, bo jak rozumiem, trzeba rozciąć obieg i wpiąć "liczydełko" w obieg wodny.

 

Zobacz np takie cos:

 

http://www.allegro.pl/item533657394_cieplomierz_licznik_energii_lqm_ii_k_apator.html

 

Tak, to już wygląda lepiej.

 

Wzglednie Twoj sposob + zwykly licznik na rure wylotowa:

 

http://www.allegro.pl/item520960692_licznik_na_ciepla_i_zimna_woda.html

 

Tylko sprawdz czy wytrzyma Twoje temperatury

pozdr.

Nie da rady, musiałbym go co 5 minut odczytywać, żeby współczynnik do całki po temperaturze dostać...

[jorgus1719501924]

Wydaje mi sie, ze lepsza metoda byloby podgrzewanie bojlera z CWU. Powiedzmy temp poczatkowa 40st, grzejesz kotlem do 60st. Objetosc znasz, wiec wiesz ile ciepla poszlo na grzanie. Czas zmierzysz i obliczysz moc efektywna. Aby uzyskac w miare dokladny wynik, bojler powinien byc dosc sporej objetosci. Pytanie tylko, co Ci da informacja, ze masz kociol o sprawnosci 70% +- 20%...

 

Tak, ta metoda wydaje się mieć sens. Co prawda trzeba na czas pomiaru odłączyć obieg c.o. ale to się da zrobić odpowiednim zaworem.

 

A co mi da ta informacja? To podstawa do dalszych obliczeń Znając aktualną sprawność kotła i wiedząc, że typowe kotły z podajnikiem obecne na rynku mają sprawność 80-82% (deklarowaną przez producenta) i znając cenę węgla mogę określić czas zwrotu z inwestycji wymiany kotła na nowy. I na tej podstawie podjąć racjonalną decyzję, czy warto zmieniać.

 

Na tej zresztą podstawie póki co zrezygnowałem z instalacji solarnej. Za porządną instalację trzeba wydać co najmniej 20-30 tys. zł (projekt+materiały+robocizna), co daje okres zwrotu z inwestycji (przy założeniu jej bezawaryjnej pracy) ponad 15 lat. Zakładając nawet rosnące ceny energii, nie widzę zwrotu szybciej jak za 10 lat. A po tym czasie może się okazać, że instalacja jest już wyeksploatowana i wymaga praktycznie wymiany na nową. A póki co samo hasło "ekologia" to za mało. Kiedyś niektóre gminy oferowały dofinansowanie do takich proekologicznych rozwiązań, jednak dziś nie widzę już takiej oferty (przynajmniej nie dla Rybnika).

 

Jorgus

[DagaAdam]

A co mi da ta informacja? To podstawa do dalszych obliczeń

 

Jakie masz sciany - ile ocieplenia ? Ile welny w dachu ? Jakie masz okna ? Jaka wentylacja - jezeli grawitacyjna to czy masz higrosterowalne nawiewniki, czy poprostu dziury z kratkami na przestrzal, ew. ani to, ani to ?

pozdr.

[olek.k]

Witam

 

wszystkiego dobrego w nowym roku !!

Buduję w okolicach Orzesza, mam pytanie gdzie kupowaliście okna drewniane, oraz interesują mnie namiary na speca od kominków, za opinie i namiary będę wdzięczny.

 

Pozdrawiam

[jorgus1719501924]

A co mi da ta informacja? To podstawa do dalszych obliczeń

 

Jakie masz sciany - ile ocieplenia ? Ile welny w dachu ? Jakie masz okna ? Jaka wentylacja - jezeli grawitacyjna to czy masz higrosterowalne nawiewniki, czy poprostu dziury z kratkami na przestrzal, ew. ani to, ani to ?

pozdr.

 

Spokojnie, wszystko w swoim czasie. Docieplanie pewnie mnie czeka, choć zanim się tym zajmę, zamierzam zaprosić do siebie kamerę termowizyjną. Znasz może kogoś kto taką dysponuje i posiada wiedzę niezbędną do interpretacji pokazywanego obrazu?

 

U mnie problem polega na tym, że dom w którym zamieszkałem budował ktoś inny. Na dodatek jak mi się wydaje projektant raczej nie brał pod uwagę energooszczędności. Dlatego najpierw muszę sprawdzić na czym stoję, co można zmienić i za ile, a potem określić harmonogram takich zmian.

 

A obecnie zbieram dane by nie działać na oślep.

 

Jorgus

[DagaAdam]

Spokojnie, wszystko w swoim czasie.

 

No bo wlasnie wydaje mi sie, ze zaczynasz od najmniej istotnego elementu Piec jak piec, czy bedzie mial 70 czy 80% sprawnosci - zadna roznica (10%), jezeli np. na ociepleniu scian i dachu zyskasz 50% oszczednosci

 

Docieplanie pewnie mnie czeka, choć zanim się tym zajmę, zamierzam zaprosić do siebie kamerę termowizyjną. Znasz może kogoś kto taką dysponuje i posiada wiedzę niezbędną do interpretacji pokazywanego obrazu?

 

Niestety nie znam. Co do interpretacji to tu nie trzeba byc zadnym fachowcem - wszystkie cieple miejsca na elewacji / dachu to mostki cieplne, ktore trzeba usunac. Cieple miejsca sa pomaranczowe / czerwone, chlodne - niebieskie Cieplo trzeba zatrzymac w domciu, wiec wszystkie cieple miejsca na zewnatrz to energozercy

 

U mnie problem polega na tym, że dom w którym zamieszkałem budował ktoś inny. Na dodatek jak mi się wydaje projektant raczej nie brał pod uwagę energooszczędności. Dlatego najpierw muszę sprawdzić na czym stoję, co można zmienić i za ile, a potem określić harmonogram takich zmian.

 

A obecnie zbieram dane by nie działać na oślep.

 

A nie mozesz znalezc producenta / modelu i poszukac w sieci jaka to ma sprawnosc? Ew. zadzwonic do producenta, jezeli jeszcze istnieje. Jezeli to mniej znana firma to zapewne produkcja to jakas mala manufaktura i na pewno Ci odpowiedza Az mi sie przypomnialo, jak moj ojciec przed swietami dzwonil do producenta szynki jak ja trzeba ugotowac - babki tak sie przejely ze mu 10 min o roznych sposobach przyrzadzenia jej opowiadaly )))

pozdr.

[jorgus1719501924]

Spokojnie, wszystko w swoim czasie.

No bo wlasnie wydaje mi sie, ze zaczynasz od najmniej istotnego elementu

Zacząłem od tego, co mi się najtańsze i najłatwiejsze zdaje - od zrobienia bilansu mocy.

 

Piec jak piec, czy bedzie mial 70 czy 80% sprawnosci - zadna roznica (10%), jezeli np. na ociepleniu scian i dachu zyskasz 50% oszczednosci

Z ocieplaniem dachu będzie ciężko. Mam dość nietypową konstrukcję - ocieplenie skosów i stropu piętra, a dach poddasza (pełne deskowanie + gont) jest nieocieplony. Zatem docieplać mogę tylko podłogę poddasza czyli strop piętra, bo skosy mają już swoją grubość i wykończone są boazerią drewnianą (tak jak strop piętra).

 

Docieplanie pewnie mnie czeka, choć zanim się tym zajmę, zamierzam zaprosić do siebie kamerę termowizyjną. Znasz może kogoś kto taką dysponuje i posiada wiedzę niezbędną do interpretacji pokazywanego obrazu?

Niestety nie znam. Co do interpretacji to tu nie trzeba byc zadnym fachowcem - wszystkie cieple miejsca na elewacji / dachu to mostki cieplne, ktore trzeba usunac. Cieple miejsca sa pomaranczowe / czerwone, chlodne - niebieskie Cieplo trzeba zatrzymac w domciu, wiec wszystkie cieple miejsca na zewnatrz to energozercy

No to chyba nie jest aż tak proste. Wydaje mi się, że pewne miejsca nawet w domu ocieplonym będą miały inną przenikalność cieplną niż reszta ścian. Stąd pewien stopień "mostkowatości" jest normalny i walka z jego usuwaniem jest po prostu pozbawiona sensu. Trzeba jednak wiedzieć jaka różnica temperatury jest przyjęta za dopuszczalną, a jaka za mostek do docieplenia.

 

A nie mozesz znalezc producenta / modelu i poszukac w sieci jaka to ma sprawnosc? Ew. zadzwonic do producenta, jezeli jeszcze istnieje.

Rozumiem, że piszesz o piecu. No właśnie z tego co mi zeznał poprzednik to nieistniejąca już manufaktura. I nie ma kogo spytać.

 

Ale może rzeczywiście nabędę używany ciepłomierz po wymianie z powodu upłynięcia termin legalizacji. W sieci jest trochę takich ofert za nieduże pieniądze.

 

Jorgus

[piejar]

A ile spalasz ekogroszku na sezon? Czy faktycznie jest to "za dużo"?

A obliczenia robisz w jakimś "mądrzejszym" programie np OZC?.

Zrobiłem w OZC obliczenia dla swojego domu i chyba mniej więcej odpowiada to rzeczywistości.

[jorgus1719501924]

A ile spalasz ekogroszku na sezon? Czy faktycznie jest to "za dużo"?

A obliczenia robisz w jakimś "mądrzejszym" programie np OZC?.

Zrobiłem w OZC obliczenia dla swojego domu i chyba mniej więcej odpowiada to rzeczywistości.

 

Masz na myśli audytor ocz? Za trudny dla mnie, za dużo rzeczy o które pyta nie znam/nie wiem. Znasz go dobrze i potrafiłbyś przeprowadzić dla mnie takie obliczenia? Oczywiście odwdzięczyłbym się za poświęcony czas

 

Na sezon (palę od września do przełomu kwietnia/maja) spalam około 5 ton, czasem trochę powyżej. Ekogroszek z Chwałowic (27MJ/kg). Z tego idzie cwu oraz co. Latem cwu grzane elektrycznie (piec wygaszony). Piec ok. 20-25kW, dokładnych danych brak. Dom ma pełne podpiwniczenie (przy czym ogrzewam tylko 40m2 piwnicy) + parter + piętro (skosy 35 stopni, ale ściana kolankowa 170cm) + nieużytkowy i nieocieplony niski (mniej niż 1,5m do kalenicy) strych. Dom na planie 9,8x10m (około, bo wystaje jeszcze mały wiatrołap).

 

Dużo czy mało?