justynano 05.05.2012 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 ... ale cisza przez ten weekend majowy Aby nie było zbyt nudno, to ... kolejne pytanie. Tym razem do tych, co budowali z porothermu. W projekcie właśnie doczytałem, iż projektowano pustak o grubości 30cm ale o klasie "10" (a nie 15). Czy faktycznie kupowaliście ten mniej wytrzymały, "10MPa" ? I druga sprawa, kupowaliście pustaki połówkowe/narożnikowe/uzupełniające ? My nie kupowalismy naroznikowych , mysle ze to tylko naciąganie na kase . Pozdrawiam . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek1982 05.05.2012 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 ja tez dałem gladzie po tynku, jakos nam nie pasowała sciana, malo gladka:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszk 05.05.2012 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 Mam pytanie o wytrzymałość muru na ściskanie. W projekcie oryginalnie jest napisane Porotherm 30cm. Po adaptacji mogę zmienić inny materiał o podobnych parametrach. Czy ktoś z was zmieniał na gazobeton o szerokości 24cm odmiany 400? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrxaoo 05.05.2012 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 Mam pytanie o wytrzymałość muru na ściskanie. W projekcie oryginalnie jest napisane Porotherm 30cm. Po adaptacji mogę zmienić inny materiał o podobnych parametrach. Czy ktoś z was zmieniał na gazobeton o szerokości 24cm odmiany 400? lepiej skonsultuj tą zmianę z architektem. Oliwka zaprojektowana jest na porothermie klasy 10 przy 30cm szerokości, co znaczy 10 MPa. Ty chcesz dać 24 cm gazobetonu, który ma klasę 2,0 - 2 MPa, co jest 5 krotnie mniejszą wytrzymałością na ściskanie. Nie mam pojęcia, jak się liczy budynki jednorodzinne, więc nie wypowiem się jednoznacznie, czy to jest źle, czy dobrze, ale mi zapala się żaróweczka ostrzegawcza. Porozmawiaj z architektem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszk 05.05.2012 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 tak też zrobię, jednak są tu osoby, które wybudowały Oliwkę z gazobetonu, tylko nie mogę się doszukać jakiej odmiany i jak to załatwili Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrxaoo 05.05.2012 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 TypeR budował z Ytonga 40cm. Możesz do niego na prv napisać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek1982 05.05.2012 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 gazobeton H+H odmiana 400 -projektant a zarazem kierownik budowy wpisał mi bez zastanowienia ze mur gazobeton 24 cm, w każdym sklepie co pytałem mówili ze na domki jednorodzinne o kondygnacjach nie przekraczających 2 piętro mogę dać odmianę 350-400 bez problemu ale jak to wygląda w kwestiach przeliczania na ściskanie to już nie wiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszk 05.05.2012 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 ok, dzieki, to mam juz potwierdzenie w 2 źródłach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrxaoo 06.05.2012 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 Ok, kolejna prośba o sprawdzenie ceny. Hydraulik. Za wod-kan liczy za robociznę tak:60 pln za oczko 50mm 120 pln za oczko 110mm.Czyli sama umywalka to 60+120 PLN=180 PLN (wodę zimną i ciepła liczy jak jedno oczko, do tego kanaliza 110mm).Po podsumowaniu za samą robociznę (umywalkix4; prysznicex2, wannax1, kibelekx2, bidetx1; zmywarka, pralka) wychodzi 1800 PLN. Czy wam wyszło podobnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaross 06.05.2012 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 Ok, kolejna prośba o sprawdzenie ceny. Hydraulik. Za wod-kan liczy za robociznę tak: 60 pln za oczko 50mm 120 pln za oczko 110mm. Czyli sama umywalka to 60+120 PLN=180 PLN (wodę zimną i ciepła liczy jak jedno oczko, do tego kanaliza 110mm). Po podsumowaniu za samą robociznę (umywalkix4; prysznicex2, wannax1, kibelekx2, bidetx1; zmywarka, pralka) wychodzi 1800 PLN. Czy wam wyszło podobnie? Hej mi hydraulik za robotę całej instalacji wod-kan wziął identycznie 1800zł + materiał 1500zł ale w tym już są dwie szafy rozdzielcze do C.O. zamontowane na parterze i poddaszu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
INKA81 07.05.2012 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 Witam, podpowiedzcie ile m2 wyszło wam styropianu na Oliwkę z podwójnym garażem i czy 12cm wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrxaoo 07.05.2012 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 (edytowane) Witam, podpowiedzcie ile m2 wyszło wam styropianu na Oliwkę z podwójnym garażem i czy 12cm wystarczy? Ja wprawdzie nie wiem, ile pójdzie na wersję z 2 garażami - ale z chęcią się dowiem, bo sam będę taką wersję budował - ale odnośnie grubości, to uważam, że warto dać grubszą warstwę. W projekcie 1garaż zużycie styropianu wynosi 26m3 dla grubości 12cm. Jeśli dasz grubiej, np: 20cm, to jest to ok. 70% więcej. Czyli zużyjesz 44m3, o 18m3 styro więcej. Styro kosztuje ok. 150 pln/m3 (pierwszy link z google) czyli dopłacasz 2700 pln więcej. Kiedy to się zwróci? ciężko powiedzieć, ale uważam, że warto iść w stronę energooszczędności. Kto wie, jakie ceny nośników energii będą za 10 lat... Dla ściany porotherm 30 P+W oraz styro 12cm (lambda 0.04) współczynnik przenikania ciepła wyniesie ok. 0,22 W/m2K Dla ściany porotherm 30 P+W oraz styro 20cm (lambda 0.04) współczynnik przenikania ciepła wyniesie ok. 0,15 W/m2K. Więc o ile 12 cm - z pewnością starczy - o tyle 20 cm będzie lepiej. Czy warto dokładać PLNów? To już sprawa do przemyślenia. Ja z pewnością dołożę - jeśli będzie mnie jeszcze stać Edytowane 7 Maja 2012 przez mrxaoo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszk 07.05.2012 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 A ja bym nie dawał więcej niż 15cm. Chyba, że ściana jakaś bardzo zimna. 20cm styro ma sens, gdy dasz 20 w podłogę, porządnie ocieplisz dach i dasz okna 3-warstwowe. Dochodzi jeszcze subiektywna kwestia wizualna, przy standardowym posadowieniu, okna schowane 20cm w ścianie wyglądają nieładnie Ja osobiście dam max 15cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
INKA81 08.05.2012 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 20cm to dla mnie lekka przesada pamiętaj, żeby pomiary geodezyjne później się zgadzały. U nas przy wytyczaniu budynku było liczone ocieplenie 12cm, więc już tak zostanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrxaoo 08.05.2012 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 20cm to dla mnie lekka przesada pamiętaj, żeby pomiary geodezyjne później się zgadzały. U nas przy wytyczaniu budynku było liczone ocieplenie 12cm, więc już tak zostanie Uważam, że warto docieplać. ALe to już pozostawiam każdemu do własnej oceny. Może z zewnątrz wygląda to gorzej, ale ja wolę mieć komfort w środku i niższe rachunki, niż poszanowanie sąsiadów za "ładny ten domek" A co do geodety - to proforma kazałem wrysować budynek 3,20 cm od granicy działki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SylwiaPiotr 10.05.2012 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2012 W kwestii ocieplenia. My zmieniliśmy porotherm 30cm na ytonga 24, więc koniecznym jest docieplenie 15 cm styropianem. Pod dachówką położyliśmy membranę Dorken'a DELTA MAXX (cena za m2 ok. 11 zł) teraz zamierzam położyć wełnę Rockwoola 15cm między krokwie (pionowo) + 5cm między profile (poziomo), dodatkowo na to folia paraizolacyjna AL90 Strotex. To rozwiązania "zapożyczone", mam nadzieję, że będzie służyć i będzie mieć odzwierciedlenie w rachunkach za ogrzewanie. Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrxaoo 10.05.2012 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2012 Co do izolacji poddasza, to mój kierbud jak usłuszał, że wolałbym pełne deskowanie i papę, to się ucieszył i powiedział, że on dla siebie to tylko pełne deskowanie plus papę by zawsze układał. Według niego te wynalazki - folie, membrany - to nie jest najlepsze rozwiązanie... nie chcę wkładać kija w mrowisko, bo na forum jest już masa tematów z dyskusjami na ten temat - ale ja chyba przejdę na pełne deskowanie+papa pod dachówkę (nastawiłem się na monolit, więc deski już w większej części będę miał)... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek1982 11.05.2012 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Co do izolacji poddasza, to mój kierbud jak usłuszał, że wolałbym pełne deskowanie i papę, to się ucieszył i powiedział, że on dla siebie to tylko pełne deskowanie plus papę by zawsze układał. Według niego te wynalazki - folie, membrany - to nie jest najlepsze rozwiązanie... nie chcę wkładać kija w mrowisko, bo na forum jest już masa tematów z dyskusjami na ten temat - ale ja chyba przejdę na pełne deskowanie+papa pod dachówkę (nastawiłem się na monolit, więc deski już w większej części będę miał)... Deskowanie moim zdaniem jest chyba korzystniejsze, tak zrobił mój brat jednak ja z braków funduszy przerzuciłem się na wyżej wspominaną membranę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TypeR 11.05.2012 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Deskowanie moim zdaniem jest chyba korzystniejsze, tak zrobił mój brat jednak ja z braków funduszy przerzuciłem się na wyżej wspominaną membranę cześć, każde rozwiązanie jak zwykle ma swoje zalety i wady. Przy deskowaniu trzeba pamiętać o szczelinie dyletacyjnej między wełną a deskami bo inaczej to tam po pewnym czasie na bank będzie wilgoć... Przy membranie można wełnę kłaść na styk z nią. Z mojego doświadczenia po dwóch pełnych sezonach - w poddaszu membrana i 30 cm wełny, 6 okien połaciowych - ciepło jest ale spore straty są właśnie przez te okna, mimo zrobienia pod i nad oknem 7 cm progu na wełnę. Szybciej spada temperatura na poddaszu niż na parterze, nie jest to wielka różnica ale jest. Latem również przez te okna poddasze wygrzewa dość mocno, słońce ma gdzie operować, myślę że rozwiązaniem są rolety zewnętrzne do połaciówek ale koszt bardzo duży. Pozdrawiam - Daniel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaross 13.05.2012 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Mam pytanie do osób co maja za sobą docieplanie poddasza. Jakiej firmy kupowaliście wełnę mineralną, jak grubo i ile wam wyszło metrów kw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.