Grupa Podkarpacka

[RS]

,

[RS]

,

[januszek]

a jakiego rzędu koszy sa możliwe do poniesienia celem zapewnienia sobie komfortu

bo musisz przyznać ze to co opisałeś

obecnie pomiędzy stropem, a kominem mam szczelinę dylatacyjną ok. 5cm (będzie w przyszłości wyłożona wełną) i tędy aktualnie przedostaje się bezpośrednio ciepłe powietrze znad wkładu kominkowego (jak grzeje). ocieplam w ten sposób poddasze. oziębione powietrze spływa otworem wejściowym na poddasze (czuć powiew chłodnego powietrza podczas wchodzenia na górę).

to nie jest wentylacja (usuwanie zużytego powietrza) tylko jego mieszanie.

 

tak skromnie to powiem że całkiem niedużym kosztem można zrobić mechaniczną etapami, najpierw rury i wentylatory , następnie kratki i anemostaty, rekuperator, GWC i co tam jeszcze do szczęścia potrzeba.

[Sławek Winiarski]

Sławku spadłeś nam z nieba

jestem na etapie gipsowania.

stosowałem akryl tak ja piszesz, ale mam inny problem - jak wykańczać płyty których końce nie są przykręcone do listwy (ma kilka takich przypadków) gdzie wiertara nie wejdzie i listwy niema gdzie przykręcić)

 

ile centymetrów płyta może wystawać poza listwę np. startową aby nie powodowało to pęknięć lub odkształceń płyty i jak te łączenia wykańczać ?

Pozdrawiam

 

jajcarze

To niebo to zapalenie zatok

RS kilku rzeczy nierozumiem.

1.Wiertarka nie wchodzi jeżeli skos poddasza łączy się z podłogą (niema kolankowej) np. w narożnikach , albo gdzieś koło kominów.

Normalnie wkręty kręci się od 5 do15 cm od końca płyty,o ile niezachodzi

przypadek 1,to niema problemu jeżeli 1 to i tak można przykręcić 15 cm od końca płyty.(chyba że dysponujesz potężną wiertarą 2-biegową, ja preferuje wkrętarki )

Drugiej części niemogę zrozumieć z moją bolącą głową

Czy listwa startowa to listwa na ścianie kolankowej?

Jeżeli ta to płyta niemoże wystawać, a jeżeli nie to nie wiem o którą chodzi. Wyjaśnij.

 

Do januszka

Nie bierz moich komentarzy tak osobiście. Wpisuje je pod twoimi postami

gdyż doszedłem do wniosku, że prezentujesz najwyższy poziom merytoryczny na tym forum.

Ale tego stropu Ci nie daruję bo sufit podwieszany jest podwieszonym

niezależnie pod jakim stropem i nie stanowi jego części

A propos buduję 16 km od granic miasta w kierunku płd-zach. stan surowy otwarty ( element charakterystyczny dach dwuspadowy stromy 42 stopnie dachówka wiekor czarna angoba szl.)

Może ktoś mnie namierzy czytałem jest tu wielu super-szpiegów

Też będe miał wentylację nawiewno-wywiewną z rekuperatorem i wymiennikiem gruntowym żwirowym. Może ktoś wie jak się taki wymiennik spisuje?

Odnośnie akrylu to wypełnia się nim całą szparkę jeżeli najpierw zagipsujesz to i akryl odpryśnie razem z gipsem.

Wiąże się to dokładnym docinaniem płyt (bo inaczej akryl puści nas z torbami) i im grubiej go nakładamy tym więcej razy musimy to robić bo

wysychając się kurczy.

[januszek]

wiesz

wysokosci stropu normalnie nie widac no bo niby jak,

ale na klatce schodowej zwłaszcza otwartej to widać i ja tak mam że patrząc na strop ze schodów jest taaaka grubachna płyta (z gości żartuję że to w celach obronnych tyle żelbetu taki schron)

fakt sam strop to 28cm reszta to co innego.

podaruj mi to małe kłamstewko

co do wymiennika gruntowego żwirowego to wydaje mi się że szkoda skórki za wyprawkę ja mam rurowy (30m rury fi 200) i nie jest źle a wieksze koszty inwestycujne na zwirowy niczym nie są uzasadnione.

ale osyłam do tego podpisu na dole.

 

oczywiscie akryl wciskam wszędzie tam gdzie się moze płyta ruszać miedzy sciany i sufit między sufit i skosy między skosy i ściankę kolankową itd a akryl wyciska miją skromną kieszeń

co prawda kartusz 4zł ale juz 3 karton poszedł a końca nie widać.

natomiast mam pytanie ile może wisieć płyta swobodnie

opis dla bolacej głowy

zrobilem z płyty taki podwieszony element coś na kształt odwróconej litery T ten wiszący daszek od litery t ile może max wystawać dla ułatwienia dodam że zastosowałem knaufa woda-ogień

mam nadzieję że zrozumialeś i wracaj do zdrowia.

[RS]

,

[Renia]

[quote

Myślę że dla Ciebie najważniejsze będą różnice, wskazania i przeciwwskazania.

Pierwszym argumentem powinno być czy ścianki na poddaszu pokrywają się z tymi na parterze. Jeżeli jest całkowicie inny układ ścian to lepszy teriva, łatwo wykonać belki żelbetowe pod ściankami.

Zaletą płyty żelbetowej jest cena tego stropu 30-40% taniej niż gęstożebrowy,poza tym to raczej wady: gorsza akustyka,większe ugięcie,

bardziej pracochłonny, pełne deskowanie.

Srop gęstożebrowy ma w zasadzie same zalety:łatwość wykonania,większa izolacyjność akustyczna, deskowanie ażurowe mniej stempli, ale cena!!!

 

 

Sławku na poddaszu większość ścianek pokrywa się z tymi na dole oprócz jednej nad salonem.

 

Dziękuję wszystkim specom za wypowiedzi, nadal sie zastanawiam, muszę dać do przeliczenia fundamenty konstruktorowi, bo grunty mam plastyczne raczej, więc przy okazji jeszcze popytam o stropy i poddasze, myślę, że pomału dojrzeję do jakiejś decyzji, skłaniam się ku terivie, skoro większa izolacyjność akustyczna i deskować nie trzeba. Przede wszystkim zapytam ile by kosztował. Jakby nie ta kasa, to człowiek nie musiałby się tyle zastanawiać nad wszystkim !!!

No i nie ukrywam, zawsze bardzo liczę się z opinią januszka. Też wolałabym "sztup" zamiast "sztumbrrrrrrrrrrrrrr".

[Sławek Winiarski]

RS napisał:

problem mam z listwą przeciwległą do startowej (nazywam ją tez startową). ta listwa po przykręceniu do skosu stropu wychodzi mi pod kątem i tak być nie może.

jeżeli zrobię górną poprzeczkę to od drugiej strony nie mam szans przykręcić tej płyty bo wiertara nie wejdzie, natomiast po przeciwnej stronie ścianki kąt jest rozwarty i można to zrobić bez problemu. natomiast na tym boku płyta wystaje poza listwę i tu były moje wątpliwości ile może wystawać.

 

Zrozumienie opisu sytuacji której nigdy sie nie widziało jest dość trudne,

rozumiem ta ścianka jest równoległa do murłaty i kalenicy.

Nie będe pisał jak ja robię w takiej sytuacji, bo to dość dużo pisania a o ile jestem dobrym psychologiem to i tak byś pewnie tak nie zrobił.

Bo było by dość dużo zmian i tak jak powinno być (moim zdaniem)

Podam inne zastępcze rozwiązanie do przyjęcia dla nas obu

Zdemontuj jeszcze ten profil U przykręcony do krokwi.

Przykręc do krokwi kawałki łat dachowych długości ok. 30 cm(na zakład z boku krokwi)tak aby wolny koniec łaty kończył się tam gdzie wewnętrzna krawędż stelażu. Aby ułatwić sobie tą prace, przykręć najpierw na skrajnych krokwiach (początek i koniec ściany) rozepnij żyłkę i środkowe

łaty kręć do żyłki.

Do tych wypoziomowanych łat przykręć od dołu profil U. Teraz to już taka

ściana jak każda innia wewnętrzna więc bez problemów.

Płytę od strony skosu przykręcisz do profili pionowych CD, górną krawędzią płyta oprze się o profil U i nie musi być kręcone w ten profil jest stabilnie ( ale możesz pod skosem choć myśle mija się to z celem)

Teraz druga strona.

Płyta ściany będzie miała niezamocowaną koncówkę na długości 5-10 cm ale to nie problem.

Jeżeli interesuje Cię rozwiązanie 100% daj znać.

Odnośnie sufitu to myślę, że dałes listwy w odległości 40 cm więc nie będzie katastrofy budowlanej jeśli te skrajne przesuniesz do ściany.

Odstep zwiększy się do około 50 cm i płyta nie zwiesi sie.

To lepsze rozwiązanie niż wolny 15 cm koniec poziomej płyty.

Musisz jeszcze pamietać aby płyty pionowe docinać i montować z luzem (okolo0.5) miedzy np krokwią a rigipsem i plytą a podłogą.

Wiem że zrozumieć może nie być łatwo, w razie wątpliwości pisz.

Ja już dzisiaj nic więcej nie będe pisał bo czuje się jakbym urodził słonia,

cokolwiek to znaczy

Do jutra!

[januszek]

Sławku

przyznam sie że kilka razy czytałem to co napisal RS i nijak nie mogłem pojąć ale po Twoim wykładzie jestem olśniony także muszę zalożyć

czyli uważasz że wolny koniec płyty wiszący więcej niż 15 to źle

a ile jest dopuszczalne (to odwrócone T) 12 ? 10 ? ja nad tą półką schowałem żarówki jak skrócę płytę to będzie je widać

[RS]

,

[januszek]

żadna czarna magia. żaden problem tylko trzeba się na coś zdecydować.

mozna wszystko, ja skromnie proponuję jednak mechaniczną, tylko nie wiem jak (którędy) można puscić przewody u Ciebie

dobrze by było w warstwie ocieplonej lub za ściankami kolankowymi

a koszty nie są takie duże

1 etap przewody ok 70m po 4 zł za metr

wentylatory 2x200zł

trafo do sterowania 100

rozdzielnica 100

i to już działa

2 nastepnie anemostaty (kratki) jakieś 15zł za sztukę

i juz jest ładnie

filtr, czerpnia, i tak może być jakiś czas to już zapewni Ci dopływ świeżego powietrza na kontrolowanym poziomie

reku mozna zostawić sobie na później.

przemyśl czy masz gdzie póścić te przewody na parterze mozna adoptować istniejącą grawitacyjną.

sam wiesz jak trudno jest coś doradzić tak wirtualnie

[RS]

,

[januszek]

wentylatory

to koniecznie trzeba odśrodkowe (kanałowe) chodzi o chałas, widziałem takie z dospelu wydatek 600m3

zdecydowanie jest tyle niepotrzebne więc koniecznym jest obniżenie tego wydatku do niezbędnego minimum ale trzeba mieć nieco zapasu żeby w razie jak się ryba przypali albo duzo gości to wydatki trzeba zwiększyć.

mozna też pokombinować tak

połączyć dwa wentylatory raz równolegle czyli jeden za drugim

(chodzi o podłączenie elektryczne) praca normalna

a w przypadku " ryby" szeregowo

obejdzie się bez regulatora

ale reg to większy kofort ma 5 stopni regulacji jest w czym manewrować.

[RS]

,

[januszek]

mam

bardzo przykre

doświadczenie

ale jest to info zależne bo moje

w tym urządzeniu jest cała niewiedza jednego z dwóch konstruktorów którzy zostali w Tywencie

teraz zwc-1 jest po 999 trochę za mała wydajność jak na dom

ten ZWC-2 kosztuje 1450 + vat

 

jedyna rzecz którą udało mi się na nich wymusić to dołożenie opcji grzałki przeciwzamrożeniowej jest to ZWC-r ale ten kosztuje 1660+vat

[RS]

,

[januszek]

nie posiadam się ze szczęścia

[RS]

,

[januszek]

no nie do końca tak

2 went 400zł

wymiennik 500 zł

sterownik (tyrtstorowy) 30zł

jeśli za obudowę jesteś chetny zapłacić 600 to calkiem calkiem

następnie to wszystko rozkładasz dokupujesz uszczelki, klamerki zawiasy tam tkoche lutu tu trochę nitów, dołożysz lepsze (U5-U7) filtry i całkiem calkiem.

[RS]

,