Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Rekuperator "tymi ręcami" robiony


adam_mk

Recommended Posts

Czy nie lepiej przykleić poliwęglan do poliwęglanu bez przekładki z aluminium?

Oczywiste jest że blacha 0,2mm będzie lepiej i szybciej wymieniać ciepło niż poliwęglan. To co widać na zdjęciach powyżej może trochę mylić, nie są to całe płyty poliwęglany.

 

Tak wyglądają te przekładki

2012-11-03_11-26-13_45_cr.jpg

 

nałożenie kleju

2012-11-03_15-05-07_187_cr.jpg

 

Tu przyklejone

2012-11-03_11-23-56_273.jpg

 

po ułożeniu kilku warstw konieczne jest obciążenie płyt w celu ich wyrównania.

2012-11-03_11-45-48_968.jpg

Edytowane przez diabelski
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 7k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

sterowałeś widzę napięciowo, a nie masz możliwości przetestować na PWM? powinien być mocniejszy w dolnym paśmie..

Może pamiętasz minimalne i max. napięcie w tym teście?

PWM ? , daj to z polskiego na nasze ...;)

 

moje przyrządy pomiarowe to watomierz i anemometr...

mierzyłem to co jest pobierane z gniazdka razem z prostownikiem ...

 

tak przy okazji ...

czy trudno jest zbudować układ sterowania np. takiego wentylatora tak aby podążał za temperaturą...?

np. w lecie jak rośnie temp. w domu to żeby stopniowo wzrastała wydajność wentylacji, i odwrotnie...

Edytowane przez jasiek71
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

PWM to sterowanie impulsowe pełnym napięciem, szerokość tych impulsów jest płynnie regulowana. Przy niskich obr. daje krótkie impulsy, przy wysokich długie.

Sterowanie temperaturą jest proste do wykonania dla przeciętnego elektronika.

Widziałem już gdzieś takie wentylatory z wbudowanym modułem sterowanym temperaturowo np. taki: RPT 160/500

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

http://pl.wikipedia.org/wiki/Modulacja_szeroko%C5%9Bci_impuls%C3%B3w

PWM, czyli włączas i wyłączasz, i włączasz i wyłączasz..... i tak 20 tyś razy na sekundę... moższ włączasć na krótko i wyłączać na długo i odwrotnie, w ten sposób sterujesz obrotami.

 

Dokładnie. 10-20 tysięcy razy na sekunde, do tego jakaś pojemność na wyjściu i można powiedzieć, że masz prąd stały (ale chcesz- nazywaj go impulsowy).

PWM nie daje nam magicznego oszczędnego prądu na wyjściu, jest tylko metodą uzyskania zadanego prądu stałego... Jest metodą na wysokosprawny prostownik (w przeciwieństwie do stabilizacji liniowej). Dlatego mierzyłbym pobór prądu przez wentylator lub, jak zrobił jasiek71 bardziej kompleksowo- pobór prądu przez wentylator oraz wysokosprawną przetwornicę (w której zresztą zawiera się PWM).

Stosując taki prostownik, można powiedzieć, że wentyl sterowany był przez PWM.

 

W zasadzie to do 150kHz, niekoniecznie tylko 10-20.

Edytowane przez yahabe
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a jak rozwiązaliście (rozwiążecie) problem różnicy ciśnień wynikających z różnych oporów nawiewu i wywiewu?

Chodzi o to że jeśli kanał nawiewu z gwc ma dużo większe opory niż wywiewny to wtedy przy takich samych obrotach wentylatorów będzie się w domu robić podciśnienie, którego efektem będzie "gwałtowne wtargnięcie" zimnego (lub ciepłego) powietrza do domy w momencie otwarcia drzwi wejściowych, lub okna -będzie się wyrównywać ciśnienie z zewnątrz z tym z wewnątrz budynku.

 

Ja wymyśliłem to tak że powinny być 2 czujniki ciśnienia - jeden w domu, drugi na zewnątrz, do tego układ który będzie porównywał wyniki obydwu i w razie potrzeby obniży obroty wentylatora wywiewnego żeby wyrównać ilość wtłaczanego powietrza z tym wyciąganym.

Jeśli źle myślę niech mnie ktoś poprawi..

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ta ilośc powietrza będzie "olbrzymia" i wychłodzi Ci dom tak że przez 3 dni tego nie wygrzejesz:). Jeśli będziesz miał podciśnienie (nawet lekkie) to wentylatory wyciągowe też stracą wydajnośc i nie będą go powiększać. Jedyny problem to kominek przy podciśnieniu dym pójdzie do środka i dlatego warto zastosować sposób kloegi KULCA czyli wyłacznik obok kominka który wyłacza wywiewy a nawiewy puszcza na max.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

czyli wyłacznik obok kominka który wyłacza wywiewy a nawiewy puszcza na max.

No to akurat w zimie to niezbyt dobry pomysł, zimne powietrze nie ogrzeje się w wymienniku i będzie wychładzać chałupę - same straty! -w kominku trzeba palić, went od nawiewu bierze prąd a zimna struga chłodzi salony, brrr...

 

To już lepsze jest małe nadciśnienie...

 

Ale ok, ja jednak pokombinuję ze sterownikiem żeby utrzymywał leciutkie nadciśnienie.

Sterownik będę robił sam, więc pole do popisu będę miał duże.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli wpuścisz do domu 30 m3 (3 min pracy went 600 m3/h, tu chodzi tylko o moment dokładania drewna) zimnego powietrza to tego nie odczujesz (w zimie powietrze jest suche więc ma niskie ciepło własciwe). Jeśli ciągle będziesz więcej wdmuchiwał niz wydmuchujesz to będziesz miał straty przez wszystkie szczeliny i dodatkowo wdmuchiwane powietrze będzie chłodniejsze więc sumarycznie wyjdzie bardzo podobnie. Edytowane przez kawiarz
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A jakby do kominka podłączyć wywiew(tam gdzie się podłącza powietrze z zewnątrz) i wyłączyć wszystkie wentylatory.

 

próbowałem, tzn. ja mam na dolocie założony dodatkowo wentylator kanałowy, miał mi służyć do rozpalania (w założeniu dużo więcej dodatkowego powietrza miało to wspomagać, nie korzystam z tego gdyż ciąg mam wystarczający i momentalnie się rozpala), po załączeniu go efekt jest gorszy, nadmiar powietrza od spodu wydmuchuje dym do wnętrza.

 

Wczoraj ukończyłem i podłączyłem w obieg skrzynke do Klingenburga:

 

http://images.tinypic.pl/i/00208/8kv4gwxpttnr.jpg

 

http://images.tinypic.pl/i/00208/0b4jk87f4ym8.jpg

 

Jako że skrzynkę do wentylatorów miałem już dawno działającą, to tu robiłem tylko pod wymiennik. Wykorzystałem płyty warstwowe Chorzowskiego Paneltechu, kupowałem odpadowe blacha>pur>blacha 40mm grubości po 51 netto za mkw. Całość wyszła jakieś 400 złociszy.

 

W tym miejscu napisze jeszcze taką uwagę co do wentylacji: w moim przypadku rozprowadzenie mam na nieużytkowym, nieogrzewanym poddaszu, z racji kosztów i łatwizny stosowałem termoflexy, takie z perforowaną wewnętrzną ścianką. Okazało się to niewypałem, wełna na wywiewach wszędzie jest mokra (wydaje mi się, że wilgoć wyciągana z domu plus słaba izolacja termoflxa z co za tym idzie skraplanie się na jego powierzchni wody dało ten efekt). Obecnie wymieniam całość na sztywne rury, plus na to wełna rockwoola klimafix i isovera ventilam 50mm grubości. Mam już tak zrobiony kilkumetrowy odcinek i powiem że różnica pomiędzy flexami jest obłędna. Po prostu wyrzucone pieniądze. Przestrzegam jak ktoś rozprowadza wentylację po nieogrzewanych pomieszczeniach, nie korzystajcie z termoflexu, jego śladowe ilości wełny nie zapewnią dobrej termoizolacji.

 

Dzisiaj przyjdzie mi termometr 4 punktowy na atmedze, zamontuje go w wymienniku i będę obserwował różnice po wymianie kolejnych odcinków flexów.

 

Jeszcze jedna "fajna" sprawa przy EBM 220, na białym kablu podawane są impulsy, jeden na obrót wentylatora, wyjście typu otwarty kolektor. Podłączyłem tu diodę led poprzez opornik, anodę do czerwonego (+10V), katodę poprzez opornik jakiś koło 470OM, dioda miga zmieniając częstotliwość w miarę wzrostu obrotów, fajnie można kontrolować wizualnie czy wiatraki się już kręcą, mam je umieszczone przy potencjometrze sterującym obrotami.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...