Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła

[p55]

wiem czytałem to wiele razy w tym wątku ale gdzie znaleźć szklankę z 8 króćcami ????:rotfl: + zasilanie + powrót i to z obiegu kotłowego, CO i może jeszsze z PC na dokładkę.

[adam_mk]

Wyobraźmy sobie szklankę z toną wody.

Zimnej.

Dolewamy do niej "z węża" (pobierając tyleż samo z okolic dna) ciepła wodę i ciągle mieszamy.

ILE CZASU zajmie nam ogrzanie wody na tyle, aby była "dobra"?

 

Adam M.

[adam_mk]

"ale gdzie znaleźć szklankę z 8 króćcami ????"

 

No,... w głowie! W wyobraźni!

Da się zauważyć co się dzieje na różnych "wysokościach" szklanki w tym doświadczeniu.

 

DOBRA!

INACZEJ!

 

Wpiszcie w youtube "konwekcja"

Tam jakiś gimnazjalista robi ten pokaz i... tłumaczy o co tu chodzi!

 

Adam M.

[p55]

Acha galmet produkuje również PC więc to może wynikać z dostosowania ich buforów do PC ?????????. Jak pisałem wcześniej większość spotykanych gotowców ma rozkład symetryczny. Ja do swojego dorobiłem dodatkowe 2 króćce 2" jeden na grzałkę na samym dole bufora drugi na ,,zapas,, trochę poniżej górnych króćców żeby w razie czego móc wykonać dodatkowe połączenie z drugim dostawianym buforem którego wtedy jeszcze nie miałem.

ten króciec wspawałem trochę pod katem zgodnie z kierunkiem działania siły coriolisa

 

dodatkowe pompy nie zaburzają tego procesu???

 

generalnie tomik77 chodzi o tę górną część powyżej króćca z prawej a poniżej króćca z lewej

 

Ja u siebie ładuję i pobieram z samej góry

 

mam krócce na tej samej wysokości skierowane wewnątrz takimi wkładkami ku górze.

Edytowane 14 Lipca 2014 przez Delphion1

[tomik77]

Zadanie domowe odrobione więc spróbuje sam sobie odpowiedzieć. Zakładając że ciepła woda wpłynie do zbiornika na wysokości 3/4, nastąpi unoszenie jej zgodnie ze zjawiskiem konwekcji. W wyniku tego zjawiska zimna woda pod górną dennicą zostanie wyparta w dół. Powstaną wiry które spowodują zmieszanie wody ciepłej z zimną w 1/4 górnej części zbiornika. Idąc tym tropem na wyjściu będziemy mieli średnią temperaturę ze zmieszania:

x litrów wody gorącej którą wyprodukował kocioł z y litrów wody pomiędzy króćcem zasilającym bufor a górną dennicą. Zapomniałem że cały czas pompa wyciąga jeszcze zimną wodę z dna zbiornika. Więc to co wyciągnie musi być uzupełnione tą zmieszaną wodą. Czyli ta strefa mieszania będzie większa niż tylko w 1/4 górnej części. Reasumując w porównaniu z buforem zasilanym od góry będzie trzeba dłużej czekać na ciepłą wodę i to sporo dłużej.

Ma to sens? Adam_mk czekam na ocenę

Edytowane 11 Lipca 2014 przez tomik77

[gentoonx]

Acha galmet produkuje również PC ...

 

żeby było jasne:

Galmet nie produkuje PC, solarów też nie - handlują tym i owszem

[adam_mk]

Pięć z plusem!

 

Czyli?

DA SIĘ myśleć!

Dokładnie tak!

Kupę czasu czekasz na "ciepłą wodę".

 

Czy o to nam chodzi?

 

Adam M.

[p55]

czyli dobrze podejrzewałem dokładnie to samo. Mam tylko kłopoty z wyartykuowaniem swoich przemyśleń. Być może galmet nie produkuje PC chociaż mają pompy galmet... i solarów ale na róznych targach na które chodziłem zawsze się z nimi wystawiają . Nota bene też dali mi taką samą ,,omijającą,, problem info o tych króćcach w ich zbiornikach.

Zresztą w przypadku gotowców nikt ani sprzedawcy, importerzy ani producenci nie umieją dać odpowiedzi na bardziej dociekliwe pytania. Naprawdę ,,robią ,,wielkie oczy,, :)

[tomik77]

Czyli Galmet sobie odpuszczam. Dziękuje Adam i p55.

 

Acha jeszcze jedno akurat nowy galmet - polska firma jest jest 10-20% drozszy od sprzedawanych u nas niektórych buforów niemieckich i czeskich więc poobserwuj ceny. koniecznie zwróc uwagę na ocieplenie jak dobrze poszukasz to kupisz bufor ocieplony twardą pianką taniej niż miękką -taki folklor :) ale istotny później przy eksploatacji.

 

Mógłbyś rozwinąć temat ocieplenia tymi piankami. Chciałbym przez pierwszy sezon pozostawić tylko to ocieplenie fabryczne z pianki a jak się bufor sprawdzi to na przyszły sezon docieple to lepiej. Drzwi do mojej kotłowni gdzie będzie stał bufor mają 85 cm szerokości, więc przy 1000l zbiorniku ocieplenie musi być ściągnięte na czas montażu. Więc w gre wchodzi tylko miękka pianka. Czy ta twarda pianka ma dużo lepsze parametry?

Jak rozmawiałem z pracownikiem Galmetu i powiedziałem że będe docieplał jeszcze zbiornik bo wydaje mi się mało te 100 mm pianki to w odpowiedzi usłyszłem oburzenie i sugesię abym sobie poczytał o grubości granicznej ocieplenia. Czy jest coś takiego jak graniczna wartość ocieplenia po której następuje pogorszenie izolacyjności?

P.S. Skąd się bierze przesunięcie czasowe między faktyczną godziną dodania posta a wyświetlaną? Zauważyłem że jak np. dodam post o 9.00 to na stronie wyświetla się godzina dodania 7.00.

Edytowane 12 Lipca 2014 przez tomik77

[p55]

Pianki twarde też są rozbieralne nie ma problemu ja wstawiałem swój bufor przez drzwi 80 tki czyli ok 81cm w swietle ościeżnicy.

Twarda pianka poliuretanowa ma dużo lepsze właściwości izolacyjne niż miękka. Dlatego niektórzy producenci doliczają sobie za takie ocieplenie i to ok 500-700zł ale są firmy które tego nie robią nawet zdarza się kupic taniej niż u konkurencji a w przypadku używanych to już nikt na to nie zwraca uwagi

 

Przy sztywnej piance jest tylko jeden problem - dwa albo 4 ,,szwy,, na miejscu złożenia - one wyglądają tak jak bloczek porothermu z wpustem. Ja przed założeniem płaszcza (nie jest on trwale połączony z pianką) zalałem je pianą niskoprężną do przepustów kanalizacyjnych - taka piana w przeciwieństwie do pozostałych dostępnych na rynku wytrzymuje ponad 100* (normalne piany ok 30-40*) w warszawie dostepna jest tylko w castoramach za ok 19-20zł nie znalazłem jej w necie. Ponieważ dużo szukałem informacji po różnych miejscach w necie najczęściej pojawia się info ze przy wysoko grzanych buforach potrzeba ok 15cm izolacji ze sztywnej pianki. Te bredzenia producentów że 7-10 miękkiej wystarczy, kest podyktowane rach ekonomicznym przy produkcji i transporcie

 

Prawie nikomu z ,,fachowców,, nie mieściło się w głowie że chcę mieć mozliwośc przechować zgromadzoną energię przy znikomych stratach na kilka dni

 

nie wiem jak się wkleja zdjęcia spróbuję jako załącznik ???

 

poszło :):)

 

jeszcze pare zdjęc

 

ponieważ ten drugi z wężownicami który kupiłem za 30* ceny nowego jest z miękką pianka to z jednej strony łatwiej go wcisnę bo mam tylko ok 90cm wolnego miejsca obok tego na zdjęciach. trochę zetne izolację między buforami, ale zeby nie tracić właściwości izolacyjnych owinę go 2 x matą porogelową 5mm co odpowiada w przybliżeniu 6cm sztywnej pianki. Pojdzie na to ok 10m2 czyli ok1200zł -taniej nie znalazłem. ale na pewno warto . acha ponieważ wstawiam dwa walce w prostokąt między 3 scianami to wszystkie wolne przestrzenie wypełnie ww pianą tak ze minimalna warstwa ocieplenia to będzie 1cm porogelu + 4-5cm miękkiego ocieplenia a maksymalna ok 15 cm mieszana. Nic więcej nie dałem rady wymyśleć na brak miejsca

 

w trakcie montażu rok temu

 

TOMIK 77 . Ja kupuję gotowe części układu ale skręcam i montuję sam - nauczyłem się skrecać kształtki i rurki. Bufor ustawiałem też sam wykorzystując wielokrążki (stary żeglarz) Ponieważ żaden z fachowców, a rozmawiałem w ciągu ostatnich 2 lat z kilkudziesięcioma , nie miał na ogół zielonego pojęcia o co tu chodzi to radzę kupić samemu wszystkie graty i zmusić fachowca do wykonania pod twoim nadzorem, nie słuchając że się nie da. pisz na p55@wp to dam ci namiary na te gotowe ze sztywnym ociepleniem.

 

zgubiłem wp.pl :)

Edytowane 14 Lipca 2014 przez Delphion1

[tomik77]

Przy sztywnej piance jest tylko jeden problem - dwa albo 4 ,,szwy,, na miejscu złożenia - one wyglądają tak jak bloczek porothermu z wpustem. Ja przed założeniem płaszcza (nie jest on trwale połączony z pianką) zalałem je pianą niskoprężną do przepustów kanalizacyjnych - taka piana w przeciwieństwie do pozostałych dostępnych na rynku wytrzymuje ponad 100* (normalne piany ok 30-40*) w warszawie dostepna jest tylko w castoramach za ok 19-20zł nie znalazłem jej w necie. Ponieważ dużo szukałem informacji po różnych miejscach w necie najczęściej pojawia się info ze przy wysoko grzanych buforach potrzeba ok 15cm izolacji ze sztywnej pianki. Te bredzenia producentów że 7-10 miękkiej wystarczy, kest podyktowane rach ekonomicznym przy produkcji i transporcie

Czyli przy twardych piankach te połączenia są najsłabszym miejscem, przez które ucieka najwięcej ciepła. Czy mógłbyś napisać jaki duży masz zbiornik, jaką masz grubość tej twardej pianki i jakie są straty ciepła? Zastanawiam się czy przy twardej piance można zostawić tylko to ocieplenie fabryczne. Ciężko będzie to docieplić później, zbiornik obły a styropian płaski, czyli rzeźbienie po kawałku? Jeśli miałbym i tak finalnie zasypać to perlitem jak radzi Adam to na to fabryczne ocieplenie nie ma sensu za wiele dopłacać.

[p55]

Ja jak napisałem mam mało miejsca a chcę żeby to jeszcze ładnie wyglądało więc od frontu fabryczne ,,ubranka a od boków, tyłu spodu, wtryśnięta pianka a od góry styropian

[papi240]

skończyłem swój bufor i od dziś zacząłęm wygrzewać podłogówkę

bufor owinąłem folią alu z wełną ok4cm, obudowałem płytami z twardą pianką poliuretanową (10cm) a lukę między płytą a buforem zasypałem mieszanką perlitu ze ścinkami tej pianki (od1 do 6cm)

zostały kosmetyczne sprawy czyli np pomalowanie, wklejenie termometrów itp

 

dzisiaj ładowałem bufor, paliłem samym drewnem budowlanym jakieś stęple itp

po ok 3.5 godzinach palenia

góra - 89 środek -80 dół 55

na piecu cały czas 90 i pompka na III biegu

po kolejnych 45 minutach

góra- 89, środek-88 doł 65 - koniec palenia wyłączenie pompy

minęło 3.5 godziny, cały czas podłogówka chodziła na 21stopni

góra 89, środek 84, dół 50

 

byłem przekonany że temperatury zbliżą się do siebie ale jak widać uwarstwienie zachowane

 

 

na budowie będę dopiero w poniedziałek rano, mam nadzieję że w buforze utrzyma się ze 30 stopni

czujnik do dolnego termometru przykleiłem od spodu bufora i zauwazyłem że temperatura tam zaczęła wstawać dopiero jak na górze i na środku było po 60 stopni, teraz przykleił bym go przy powrocie wody do pieca

[mac_612]

skończyłem swój bufor i od dziś zacząłęm wygrzewać podłogówkę

bufor owinąłem folią alu z wełną ok4cm, obudowałem płytami z twardą pianką poliuretanową (10cm) a lukę między płytą a buforem zasypałem mieszanką perlitu ze ścinkami tej pianki (od1 do 6cm)

 

mam podobną technologie ocieplenia z tym że zastosowałem same rdzenie z tych płyt (dużo tańsze). Zaspałem to również pianką PUR rozdrobnioną do max 1cm kawałków w pożyczonym urządzeniu typu "bąk". Pianka jest tak twarda, że potrafi zadusić 2kW 4p silniczek. Bufor wstawiłem, przez otwór rewizyjny w ścianie budynku, którą również zamiast silki w tym miejscu zastąpiłem 20 cm rdzeniem PUR, a na to kolejne 20cm grafitu z zewnątrz. Całość stanowiod 30 do 50cm izolacji od wewnątrz i minimum 60cm na zewnątrz, oraz u góry.

Już teraz wiem, że gdybym robił jeszcze raz taki zbiornik to zastosowałbym przedstawione w jednym z postów rozwiązanie prowadzenia rur przyłączeniowych wewnątrz bufora z wyjściem u jego dna. Znacznie ograniczyło by to straty, oraz ułatwiło by wykonanie warstwy ocieplenia.

[tomik77]

papi240 i mac_612 moglibyście napisać jak połączyliście te płyty PUR oraz jakie wyszły koszty ocieplenia tą pianką?

mac_612 mógłbyś wyjaśnić co to są te rdzenie z płyt PUR?

Zastanawiam się czy rzeźbić te ocieplenie samemu czy lepiej dopłacić i kupić zbiornik już z ociepleniem.

[papi240]

co do kosztów to kupiłem chyba ze 3 pianki pistoletowe w PSB za 12/szt

4 worki perlitu = 160zł

płyta pur jest to płyta warstwowa czyli w tym przypadku : blacha - 10cm twardej pianki poliuretanowej - blacha

widać ją u mnie na pierwszych 2 zdjęciach kilka postów wyżej. Płyty których użyłem są to ścinki z powstania dużej hali, miałem je za darmo

mam 3 rodzaje takich płyt, ze styropianem, z wełną no i z tą pianką pur

dociąłem je na wysokość pomieszczenia i przykleiłem do ściany i do sufitu pianką taką zwykłą pistoletową, trzyma się bardzo dobrze

dzisiaj o 15 na termometrach 80 / 80 / 35

 

taki gotowy zbiornik jakie ma ocieplenie i ile jest droższy od tego nieocieplonego ?

koszt mojego zbiornika z dwoma wężownicami to nieco ponad 2tys zł + ocieplenie

[tomik77]

 

taki gotowy zbiornik jakie ma ocieplenie i ile jest droższy od tego nieocieplonego ?

koszt mojego zbiornika z dwoma wężownicami to nieco ponad 2tys zł + ocieplenie

 

Pisał o tym niedawno P55. Można kupić zbiornik z ociepleniem w twardej piance PUR 100mm.

Trudno powiedzieć ile drożej, czekam na ofertę. Szacuje że kilkaset złotych (300-600 zł)

 

Według mnie to ocieplenie które zrobiłeś jest idealne, połączneie maty Alufox i twardej pianki PUR fajnie się uzupełnia i powinno dać imponujące wyniki.

Masz barierę przeciw promieniowaniu, przewodzeniu i konwekcji. Dużo było roboty z tym?

Te wartości które podałeś są przy załączonej podłogówce?

[papi240]

nie użyłem alufoxa. Użyłem folii do ogrzewania podłogowego z przyklejonym plastrem wełny

wartości które podałem są przy załączonej podłogówce i temp ustawionej na 21, na powrocie bylo 18

dzisiaj podniosłem temp do 25, zobaczymy co będzie jutro

[papi240]

przy takim ociepleniu jak zrobiłem jest trochę roboty, gdybym mógł dołożyć 300-400zl to poszedł bym na to żeby kupić w pur 100mm

[mac_612]

http://www.firma-aman.pl/produkt/pianka-poliuretanowa-rdzen-z-plyt-warstwowych-do-izolacjo-posadzek-scian-itp/

Zostało mi tego z ocieplenia posadzki i fundamentów. Płyty umocowałem tak jak kolega za pomocą pianki z pistoletu, a przestrzeń zasypałem drobniutkimi kawałkami PUR. góry zbiornika jeszcze nie mam do końca ocieplonej, ale, wejdzie tam ze 60cm warstwy tych płyt. Konwekcja odcięta,

a promieniowanie nie występuje. Samo 10cm fabrycznego PUR to raczej słabo.