Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła

[maxb]

Po co Ci do bufora twarde luty? W bufor spawasz mufy, do muf wkręcasz złączki mosiężne i przez nie przekładasz rurę miedzianą, którą następnie lutujesz bez problemu z mosiężnymi złączkami. Tylko wcześniej trzeba rozwiercić trochę złączki żeby rurka miedziana przechodziła na wylot.

[sieno26]

drozdii ja jeszcze nie odpaliłem wężownicy ale chyba założę małe naczynie przeponowe na zimnej wodzie za zaworem zwrotnym. Powinno wyrównać ciśnienie

[Kamil_PL]

Jestem w trakcie remontu domu. Według obliczeń z pomocnej strony cieplowlasciwie.pl wychodzi że dom po remoncie będzie miał takie parametry energetyczne:

 

Cytat:

Ile ciepła potrzebuje twój dom

6,3kW

maksymalna moc grzewcza jakiej potrzebuje twój dom w największy mróz

33W/m2

wskaźnik mocy kotła względem ogrzewanego metrażu

12 538kWh

tyle ciepła zużyje dom w ciągu całego sezonu grzewczego

65kWh/m2*rok

zużycie roczne energii w przeliczeniu na 1m2 - zalicza twój dom do klasy energetycznej B

 

 

Kwestia budynku:

 

- Ściany 50cm, w tym Beton komórkowy 27cm + Pustka powietrzna 8cm + Styropian 15cm - ściany parteru

- ściany poddasza to 24 cm beton komórkowy + 15 cm stryopian

- wszystkie okna w domu będę energooszczędne, pakiet 3 szyb, ciepły montaż

- będzie rekuperacja z odzyskiem ciepła

- drzwi zewnętrzne energooszczędne

- dach, poddasze wszystko będzie ocieplone dobrej klasy wełną.

 

Kwestia C.O i C.W.U

 

- obecnie w domu jest piec zasypowy węgiel/drzewo o mocy około 12 kw który ogrzewa parter grawitacyjnie

- nowe poddasze będzie miało 8 grzejników podłączonych do rozdzielacza

- C.W.U mam z kolektorów słonecznych HEWALEX od marzecz/kwiecień do październik/listopad dostarczają ciepłą wodę. 3 panele + 300 l zbiornik. W zimę zbiornik dogrzewa piec.

- obecna instalacja woda ma około 160 L + poddasze około 100 L

 

Czyli sumując razem:

 

Powierzchnia domu: 210 m2

Ilość grzejników: parter -8 grzejników żeliwnych + 1 drabinka w łazience / Poddasze 7 grzejników panelowych + 1 drabinka w łazience

Podłogówka - 3 - łazienka/łazienka/wiatrołap, łącznie około 20 m2 - ma być ona bardziej jako komfort ciepłej podłogi niż kwestia ogrzewania pomieszczenia.

 

W domu chcę mieć około 20 stopni ciepła.

 

Teraz moje pytania odnośnie bufora ciepła

 

- jaka wielkość ? 1000-2000 L ?

- jak długo będę go nagrzewał ?

- jeśli chciałbym aby grzejniki były ciepłe cały czas o temperaturze około 40-55 stopni na jak długo wystarczy mi bufor który będzie nagrzany np do 80 stopni ?

- jak zrobić aby solary dogrzewały zbiornik buforowy kiedy zbiornik C.W.U osiągnie zadaną temperaturę

- odległość pieca od bufora była by około 5-7 m inaczej się nie da

 

Proszę o pomoc

[bendziol]

Po co Ci do bufora twarde luty? W bufor spawasz mufy, do muf wkręcasz złączki mosiężne i przez nie przekładasz rurę miedzianą, którą następnie lutujesz bez problemu z mosiężnymi złączkami. Tylko wcześniej trzeba rozwiercić trochę złączki żeby rurka miedziana przechodziła na wylot.

fajnie zostac od razu skrytykowanym.

metoda na mufy jest jednym z mozliwych rozwiazan.

A poniewaz lepiej lutuje niz spawam wole przylutowac.

co do sprzętu to było juz poruszane prawie 6 lat temu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a&p=4369626&viewfull=1#post4369626

 

wiec odpowiedz znalazłem sam

Ale dokładny typ przejśc mosiężnych rura 22->ścianka bufora jest jeszcze dla mnie zagadką, bo dużą część starszych zdjęć wcięło.

Może ktos poratuje?

[maxb]

fajnie zostac od razu skrytykowanym.

Przesadzasz, nie krytykuję - po prostu pytam gdyż przerabiałem ten temat na własnej skórze, właściwie na własnym prototypobuforze

metoda na mufy jest jednym z mozliwych rozwiazan.

A poniewaz lepiej lutuje niz spawam wole przylutowac.

Pisałeś, że bufor będzie na zamówienie więc zrozumiałem że będzie robiony od zera co oznacza że wykonawca może w wyznaczonych miejscach wspawać mufy i po kłopocie

[bendziol]

Od zera, ale wykonawca pospawa tylko zbiornik do wymiarów jakie podam.

blacha walcowana + http://olx.pl/oferta/dennica-800x4-palenisko-CID628-ID8au43.html

+ mufy i kolana wewnątrz.

 

wężownice musze zrobić i zamontować sam.

No i lutowanie srebrem stali i miedzi jest na tyle fajne, że wlutowanie złączki będzie prostrze niż spawanie mufy.

myślę że taka złączkabędzie git, blacha ma mieć ~5mm więc troszke tego mięska do chycenia lutem będzie.

pytanie czy lutować na szerszej czy węższej części złączki? chyba wygodniej na szerszej wystawić przez dziurę?

 

W tym wątku są odpowiedzi na moje pytanie, ale forumowy Joda nie wkleja zdjęć, a zdjęcia co budowniczowie dawali to dużo "wyparowało".

poza tym sporo zdjęć jest na conexach, a tego rozwiązania nie chcę.

 

Mam jeszcze pytanie do Adama_MK o termostat MANa: czy daje jeden czy dwa równolegle w obiegu grawitacyjnym?

Bo ja sie zastanawiam na budową podwójnego na różne temperatury np. 60* i 88* - jeśli grawitacja ruszy na 60* to będzie można załadować dół bufora na grawitacji do 60*.

Piwnica niska, więc kocioł i bufor na tym samym poziomie.

 

pozdrawiam.

Edytowane 2 Maja 2016 przez bendziol

[adam_mk]

Robię otwór na tę węższą część złączki z fotki.

Z małym zapasem.

Pobielam otwór lutem srebrowym.

Z wnętrza baniaka wyciągam kawałek rury i dolutowuję do niego tę złączkę.

Potem umieszczam złączkę w otworze tak, że opiera się szerszą częścią o pobieloną powierzchnię baniaka i lutuję ją.

Tak jest i łatwiej i solidnie.

 

Przy dwóch termostatach na różne temperatury zwykle ten na wyższą wcale się nie otworzy.

Aż takich wydajności kotły w domu nie mają.

Chcesz je jakimi zaworami rozdzielić i przełączać?

Fabryka się zrobi...

 

Nie musi być blacha piątka.

Zład będzie odkamieniony i odgazowany po zagrzaniu, wiec nieagresywny.

Cieńsza jest lżejsza. A baniak jakoś wstawić trzeba.

 

Wstawiałem fotki, ale te serwery po jakimś czasie je usuwają.

 

Adam M.

[bendziol]

Dzięki Adam,

teraz sobie przypominam, chyba juz opisywales jak dokładnie robisz przejscie rura-baniak.

 

co do termostatu to właśnie mam nadzieję że tak będzie działać, ten na wyższą nawet się nie otworzy do czasu.

Mój pomysł opisuje załączony rysunek.

termostaty to troche problem, samochodowe/ciężarowe/autobusowe sa 72, 77,82, 88 i czasem 92*

chociaż można trafić do autosana na 60* lub mniej, ale ma mały przekrój, trzeba by dać kilka na raz.

na razie szukam termostatów, spory wybór jest u producenta http://www.termostat.pl.

 

pytanie czy różnica niecałych 30* napędzi grawitację wystarczająco. Mam zamiar uzyć rur 2", ale czy to wystarczy?

Wiem że zawory koszmarnie drogie, ale grawitacja to same plusy jak dobrze zrobione.

 

pozdrawiam,

Wojtek

[adam_mk]

Pomysł ciekawy i... powinno zadziałać dobrze!

 

Nie babrałbym się w rury 2".

Mały UPS z akumulatorem dodatkowym na 1000% zabezpiecza Cię przed niespodziankami.

Bufor najlepiej sprawdza się z podłogówką (niskotemperaturowy system grzewczy).

Trudno będzie ją w grawitacji puścić.

 

Adam M.

[rjarek]

Dzięki Adam,

teraz sobie przypominam, chyba juz opisywales jak dokładnie robisz przejscie rura-baniak.

 

co do termostatu to właśnie mam nadzieję że tak będzie działać, ten na wyższą nawet się nie otworzy do czasu.

Mój pomysł opisuje załączony rysunek.

termostaty to troche problem, samochodowe/ciężarowe/autobusowe sa 72, 77,82, 88 i czasem 92*

chociaż można trafić do autosana na 60* lub mniej, ale ma mały przekrój, trzeba by dać kilka na raz.

na razie szukam termostatów, spory wybór jest u producenta http://www.termostat.pl.

 

pytanie czy różnica niecałych 30* napędzi grawitację wystarczająco. Mam zamiar uzyć rur 2", ale czy to wystarczy?

Wiem że zawory koszmarnie drogie, ale grawitacja to same plusy jak dobrze zrobione.

 

pozdrawiam,

Wojtek

 

Wg mnie wystarczy termostat 60 st , bo i tak wszystko co ponad 60 st dołożysz do bufora nie ma znaczenia dla temperatury wyjścia na ogrzewanie ( temperatura na ogrzewanie będzie czymś sterowana ) , potem liczy się już tylko ilość energii dostarczonej do bufora .

[tomno]

...

Ile ciepła potrzebuje twój dom

6,3kW

maksymalna moc grzewcza jakiej potrzebuje twój dom w największy mróz

33W/m2

wskaźnik mocy kotła względem ogrzewanego metrażu

12 538kWh

tyle ciepła zużyje dom w ciągu całego sezonu grzewczego

65kWh/m2*rok

zużycie roczne energii w przeliczeniu na 1m2 - zalicza twój dom do klasy energetycznej B ...

...Powierzchnia domu: 210 m2 ...

...

 

- jaka wielkość ? 1000-2000 L ?

- jak długo będę go nagrzewał ?

- jeśli chciałbym aby grzejniki były ciepłe cały czas o temperaturze około 40-55 stopni na jak długo wystarczy mi bufor który będzie nagrzany np do 80 stopni ?

...

 

Może się mylę, ale z tego co napisałeś wychodzi, że przy największych mrozach będziesz potrzebował koło 150 kWh/ dobę, a przy przeciętnej temp połowę z tego, czyli 75 kWh/dobę.

Zakładając, że bufor będzie 2000l i grzałbyś z 55- do 80*C (co jest stanowczo za niska temp jak na bufor) to 4,19 x 2 x 25 x 0.27778 = 58.2 kWh.

Gdyby założyć, że rozładujesz do 45, a nagrzejesz do 90 to 4,19 x 2 x 45 x 0.27778 = 104.7 kWh

Do tego trzeba doliczyć czas palenia w kotle gdzie grzały się będą równocześnie bufor i grzejniki. Przy buforze 2000l i dużych mrozach będziesz palił raz na dobę. Konieczna długość palenia zależy od mocy kotła, podziel ilość zgromadzonej energii przez moc kotła i wyjdzie Ci jak długo będziesz palił.

[bendziol]

Wg mnie wystarczy termostat 60 st , .

 

zauważyłem, jak już wysłałem posta.

Pytanie czy grawitacja napędzi układ przy różnicy 30* dla rurek 2".

dla mniejszych wiem że nie, bo testowałem.

może to jeszcze zależeć od spadku rur do i z kotła.

[adam_mk]

"może to jeszcze zależeć od spadku rur do i z kotła. "

 

Ale nie musi!

 

Adam M.

[Okta]

- jaka wielkość ? 1000-2000 L ?

Wielokrotnie powtarzane jak mantra - czym większy tym lepszy

- jeśli chciałbym aby grzejniki były ciepłe cały czas o temperaturze około 40-55 stopni na jak długo wystarczy mi bufor który będzie nagrzany np do 80 stopni ?

40-55 dla grzejników to niezła zmiana mocy oddawanej. Zazwyczaj dla tych parametrów powroty z grzejników są 10-15*C niższe czyli masz przedział wody na powrocie 30-40*C i do tego podmieszanie z podłogówki czyli sumarycznie powroty mogą być obniżone do ok 30*C.

@tamno powyliczał co i jak więc możesz sam obliczyć pojemność dla ciebie odpowiednią jednak watro przeczytać początek wątku i szczególną uwagę zwrócić na temat uwarstwienia temperatur wody w buforze/akumulatorze. To właśnie ta cecha pozwala nam mieć większą pojemność cieplną buforów niż wynikało by to z temperatur zasilania grzejników i naładowania bufora - niektórym wymiataczom wydaje się to tak intuicyjne, że nie zwracają na to w ogóle uwagi, ja natomiast na samym początku przygody z buforem musiałem zmienić to "intuicyjne" podejście na to "prawidłowe"

- jak zrobić aby solary dogrzewały zbiornik buforowy kiedy zbiornik C.W.U osiągnie zadaną temperaturę

termostat i druga pompka albo zawór trójdrożny sterowany.

 

pozdro

[tomno]

Witam.

Mam pytanie odnośnie strat ciepła z bufora. Bufor stoi w nieogrzewanej piwnicy w której teraz jest około 25*C

Ocieplenie u mnie to:

spód - styrodur 4cm

na około - 10 cm wełna λD= 0,033 W/mK owinięte folią napylaną aluminium i 15 cm wełny λD= 0,035 W/mK

góra - 15 cm wełna λD= 0,033 W/mK owinięte folią napylaną aluminium i 15 cm wełny λD= 0,035 W/mK

 

Muszę jeszcze polikwidować mostki cieplne (mierząc temp. pirometrem to na całych powierzchniach jest koło 26*C, a na niektórych łączeniach u góry dochodzi do 37*C przy temp. wody góra 95, środek 92, dół 82) oizolować rury i obudować płytą GK

 

W poprzednim cyklu palenia w ciągu 3 dni. Ładowanie 262 MJ i rozładowanie do temp początkowej, na co i cwu poszło 184 MJ - strata 78MJ (7,2 kWh/dobę)

Dołożyłem górą wełny (bo wcześniej kawałka mi brakło), poprawiłem łączenia.

Zapaliłem 2 dni temu, temp jak poprzednio, Licząc ze średniej temperatury po pierwszym dniu strata 42 MJ (11.6 kWh/dobę, ale zawiesił się zawór zwrotny i gorąca woda cofała się do kotła) w drugim dniu 15,5 MJ (4,3 kWh/dobę)straty (liczone na podstawie ciepłomierzy i średnich temperatur wody w buforze).

 

Straty wydają mi się bardzo duże.

Jak to wygląda u Was?

[Okta]

Straty wydają mi się bardzo duże.

Mi tam wychodzi, że powinieneś mieć stratę ok 2,5kWh/dobę i to przy założeniu, że gradient prawie na całej powierzchni bufora jest stały w czasie (60*C) a przecież tak nie jest bo tylko górne warstwy mają prawie stały gradient.

Na pewno warto zadbać o górne warstwy docieplenia bo tam najdłużej utrzymyje się wysoki gradient.

 

@tomno jedyny pewny sposób na sprawdzenie straty to niestety zagrzanie wody tylko grzałką elektryczną i to kilkukrotne pod rząd (jak masz ciepłomierz na odbiorach z bufora) bo obliczenia z pomiarów temperatur na buforze są obarczone sporym błędem - nigdy nie wiesz jaka temp wody jest pomiędzy np. środkowym a dolnym pomiarem. Przykładowo jeśli miałeś 92 po środku i 82 na dole to te ok. 450l wody pomiędzy mogło mieć zarówno 92 *C jak i 82*C a to daje błąd pomiarowi na poziomie max. 5,25kWh .

 

pozdro

Edytowane 8 Maja 2016 przez Okta

[Łosiu]

Witam

 

Instalacja odpalona - no i mam problem.

 

Niestety coś u mnie nie działa... A najgorsze że działało. Poniżej mocno uproszczony schemat instalacji.

http://i10.photobucket.com/albums/a114/Losiu78/bufor_zps1d2u2vkf.jpg

 

Od pieca idzie zasilanie, odnoga na mieszanie powrotu (ręcznie sterowany zawor 3drożny), na powrocie zawór 3D, zawór zwrotny, filtr przy pompie, pompa, zawory odcinające pompę. To działa.

Od bufora idą dwa układy podłogówki. Od bufora kolejno zawód zamykający, zawór 3drożny, zawór zwrotny, filtr, pompa i dalej w podłogę. Na powrocie nie ma zaworu zwrotnego. Z tego co wiem to błąd. Magik który mi to zakładał tak zrobił, a teraz telefonów nie odbiera... Ale to inna bajka. Na podłogę w obu układach podłogówki idzie za duża temperatura. Dlaczego? Bo nie ma zaworu zwrotnego i zamiast pobierać z powrotu z podłogówki, pobiera z powrotu bufora. Tzn ta odnoga do zaworu 3D jest gorąca jak bufor jest gorący.

Dwa pytania.

1. Dlaczego wydaje mi się ze wcześnie było ok? Układ działa od marca. Częściowo, bo całość dopiero od kwietnia. Na końcu było podłączenie wody do wężownicy CWU.

2. Gdzie wraca woda z podłogówki? Bo jeżeli zaciąga z bufora, to coś nie halo.

 

Prośba o radę co to może być, czy wstawienie zaworu zwrotnego pomoże? Czy problem jest głębszy? Mieszkamy od dwóch tygodni i jak na razie nie mogę za bardzo podłogówki włączać. Całe szczęście jest ciepło i nie ma takiej konieczności, ale jednak czasem trzeba...

[G69]

, czy wstawienie zaworu zwrotnego pomoże? ..

Oprócz zaworu zwrotnego dałbym mieszający,ale takiego typu:

http://e.allegroimg.pl/s400/08/61/68/51/61/6168516158

Zawór zwrotny na poziomej nitce między buforem, a odnogą do zaworu mieszającego.

Strzałka na zaworze zwrotnym w kierunku bufora.

Dodatkowo za pompą dałbym termometr,by wiedzieć jaką temperaturę ustawić na mieszającym(zakres od 20 do 43 stopni)

I powinno wszystko hulać.

Od bufora kolejno zawód zamykający, zawór 3drożny, zawór zwrotny, filtr, pompa i dalej w podłogę. ...

W tym miejscu nie wiem jaką rolę ma spełniać ten zawór zwrotny.

Przerzuciłbym go na powrót tak,jak wspomniałem wcześniej

Edytowane 15 Maja 2016 przez G69

[Łosiu]

Zawór trójdrożny mam na razie sterowany ręcznie.

I całe szczęście. Termometr za nim (edit, właściwie za pompą) jest więc widzę ile sobie leci. Mam kupione, ale jeszcze nie założone regulatory z ustawianą temperaturą http://www.afriso.pl/pl/16,katalog-produktow/2623,3a1-regulatory-stalotemperaturowe-act.html. Gdybym je założył to dopiero bym sobie namieszał . Automat by zgłupiał, dawałby sam powrót a leciała by gorąca woda.

 

Właśnie tam gdzie opisałeś planowałem wstawić te zawory zwrotne.

[cruz]

Witam

 

Instalacja odpalona - no i mam problem.

 

Niestety coś u mnie nie działa... A najgorsze że działało. Poniżej mocno uproszczony schemat instalacji.

http://i10.photobucket.com/albums/a114/Losiu78/bufor_zps1d2u2vkf.jpg

 

Od pieca idzie zasilanie, odnoga na mieszanie powrotu (ręcznie sterowany zawor 3drożny), na powrocie zawór 3D, zawór zwrotny, filtr przy pompie, pompa, zawory odcinające pompę. To działa.

Od bufora idą dwa układy podłogówki. Od bufora kolejno zawód zamykający, zawór 3drożny, zawór zwrotny, filtr, pompa i dalej w podłogę. Na powrocie nie ma zaworu zwrotnego. Z tego co wiem to błąd. Magik który mi to zakładał tak zrobił, a teraz telefonów nie odbiera... Ale to inna bajka. Na podłogę w obu układach podłogówki idzie za duża temperatura. Dlaczego? Bo nie ma zaworu zwrotnego i zamiast pobierać z powrotu z podłogówki, pobiera z powrotu bufora. Tzn ta odnoga do zaworu 3D jest gorąca jak bufor jest gorący.

Dwa pytania.

1. Dlaczego wydaje mi się ze wcześnie było ok? Układ działa od marca. Częściowo, bo całość dopiero od kwietnia. Na końcu było podłączenie wody do wężownicy CWU.

2. Gdzie wraca woda z podłogówki? Bo jeżeli zaciąga z bufora, to coś nie halo.

 

Prośba o radę co to może być, czy wstawienie zaworu zwrotnego pomoże? Czy problem jest głębszy? Mieszkamy od dwóch tygodni i jak na razie nie mogę za bardzo podłogówki włączać. Całe szczęście jest ciepło i nie ma takiej konieczności, ale jednak czasem trzeba...

 

Ja to bym zdjęcia jakieś dał, bo opis trochę niezgodny ze schematem. Nie masz zapewnionej grawitacji w przypadku braku prądu -> wywal ZZ lub zrób obejście z pompą i zaworek kulowym.

A co do problemu: jeżeli ZZ w układzie przed pompą podłogówki to zawór klapowy to jeżeli pompa nie działa (uszkodzenie lub cykliczne załączanie) to temperatura będzie za wysoka. Może być też zawór 3D źle załączony.