Projekty domów energooszczędnych

[Teves]

Cześć,

 

ja w tym roku zaczynam budowę p160a z pracowni Lipińskich, założenia są podobne: went. mechaniczna, rekuperacja + GWC, siana 24 silikat+20cm styropianu Termoorganika. Nie podjąłem jeszcze decyzji jaki GWC - skłaniam się do płytowego po fundamentem ale zobaczymy.

A jeśli już o fundamencie mowa to w projekcie jest pionowa izolacja termiczna pustakami Isomur tyle ze to jest dość kosmiczna cena wiec mam poważny dylemat.

 

Piotr

[sharoon]

A ma ktoś informacje jak wygląda kwestia energooszczędności w przypadku ściany trójwarstwowej (ceramika z wełną i elewacją klinkierową)? Bo jakoś nic nie potrafię znaleźć... Chodzi mi konkretnie o optymalną grubość wełny. Wiem, że im więcej, tym lepiej, ale nie chciałabym przesadzić z grubością ściany. No i z kosztami

[dabell]

Widze, że coraz więcej osób buduje w podobny sposób. U mnie jest tak:

dom ustawiony idealnie pod względem słońca - duże przeszklenia wschód, południe, zachód.

fundamenty - 8cm styropianu ekstrudowanego na całej głębokości, dodatkowo 5cm na głębokość 50cm od listwy startowej Platinum+.

ściany - silikaty 25cm i 15 cm Platinum + Termoorganiki (ekwiwalent ok. 19cm styro)

podłoga - 10 cm Vapotherm XR (płyty z pianki pouliretanowej - ekw. ok. 14 cm styro)

poddasze - cała połać dachu - 25 cm łącznie Superrock i Toprock Rockwoola - ekw. ok. 29 cm wełny o l=0.04)

wentylacja mechaniczna z centalką Storkair

z oknami nie szalałam, bo na Oknoplast Kraków dostałam super rabat, i w stusunku do 3-szybowych różnica była ok. 6,5 tys - lata do odzysku.

drzwi wejściowe za to mam z wypełnieniem Adeco - stosowane do domów pasywnych.

piec - kondensat Junkers Cerapur, podłogówka na dole i w łazience górnej, pokoje grzejniki.

Moje zmagania z budową - w dzienniku.

Dom jest bardzo ciepły, ale ponieważ walczymy jeszcze z nawykami blokersów , to powoi przywyczajamy się do niższych temperatur więc dopiero przyszły rok będzie mówił coś o kosztach (mieszkamy od lutego).

Wystarczy powiedzieć, że do osiągnięcia i utrzymania ok. 18-20st. w domu jeszcze przed przeprowadzka i doprowadzeniem gazu sieciowego potrzebne były dwa małe grzejniki olejaki.

[j-j]

Ja bym dodał do wszystkich którzy chcą mieć energooszczędny dom, że dom energooszczędny to dom zużywający mniej niż 70 kWh/m2*rok, takie zapotrezbowanie daje normowo zaizolowany dom, wykonany w miarę starannie tak aby mostków nie było zbyt dużych ale koniecznie z rekuperatorem.

Sam odzysk ciepła w normowym domu pozwala zejść własnie do ok. 70 kWh/m2*rok.

Fadi ma na pewno z tego co pisze (grubości ocieplenia), i jeśli zadbał o mostki, domek ok. 5- litrowy czyli zużywający ok. 50 kWh/m2*rok.

 

pzdr

[Szarbia]

A jeśli już o fundamencie mowa to w projekcie jest pionowa izolacja termiczna pustakami Isomur tyle ze to jest dość kosmiczna cena wiec mam poważny dylemat.

 

Piotr

 

5 tys zl - kosmiczna ?

Toz przeciez jest to zaledwie tolerancja wydatkow Twojej zony na wyposazenie kuchni

[sharoon]

Chodzi mi konkretnie o optymalną grubość wełny

a co chcesz osiągnąć ?? U=0,3 jak w normie czy lepiej jak w domu 3 litrowym czy może jak w domu pasywnym ??

 

Wyczytałam jakiś czas temu (dla zainteresowanych podaję link, bo ciekawy artykuł na temat energooszczędności)

http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view/id,6269/Itemid,257/

cytuję:

 

Obecnie uważa się, że najbardziej racjonalny współczynnik przenikania ciepła dla ścian zawiera się w granicach U=0,18-0,22 W/(m˛K), a dla dachów i stropodachów U=0,16-20 W/(m˛K). Po prostu przy aktualnych cenach materiałów, robocizny oraz energii wynika, że są to wartości najbardziej ekonomiczne i dające największe efekty przy relatywnie niewielkich kosztach. Należy też pamiętać, że spełniając powyższe kryteria jest spora szansa na to, że powstanie dom energooszczędny.

Pogrubienie warstwy izolacyjnej o kolejne kilka centymetrów zwykle nie stanowi żadnego problemu i tylko w minimalnym stopniu wpływa na zwiększenie kosztu materiałów. Z tego powodu w ścianach zewnętrznych zaleca się układanie warstwy termoizolacyjnej grubości 15-18 cm, a w połaciach dachowych grubości 20-25 cm. Warto również ocieplać podłogi na gruncie warstwą izolacji grubości nawet 12-15 cm.

 

Chciałabym wybrać optymalny wariant (jestem na etapie projektu konstrukcyjnego), ale nie wiem, jak to się przekłada na ścianę trójwarstwową. Elewacja klinkierowa chyba dociepla jeszcze ścianę, a na pewno dodaje jej centymetrów. Ile dać, żeby nie przesadzić?

[ProStaś]

Wyczytałam jakiś czas temu (dla zainteresowanych podaję link, bo ciekawy artykuł na temat energooszczędności)

http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view/id,6269/Itemid,257/

cytuję:

 

Obecnie uważa się, że najbardziej racjonalny współczynnik przenikania ciepła dla ścian zawiera się w granicach U=0,18-0,22 W/(m²K), a dla dachów i stropodachów U=0,16-20 W/(m²K). Po prostu przy aktualnych cenach materiałów, robocizny oraz energii wynika, że są to wartości najbardziej ekonomiczne i dające największe efekty przy relatywnie niewielkich kosztach. Należy też pamiętać, że spełniając powyższe kryteria jest spora szansa na to, że powstanie dom energooszczędny.

Pogrubienie warstwy izolacyjnej o kolejne kilka centymetrów zwykle nie stanowi żadnego problemu i tylko w minimalnym stopniu wpływa na zwiększenie kosztu materiałów. Z tego powodu w ścianach zewnętrznych zaleca się układanie warstwy termoizolacyjnej grubości 15-18 cm, a w połaciach dachowych grubości 20-25 cm. Warto również ocieplać podłogi na gruncie warstwą izolacji grubości nawet 12-15 cm.

 

Chciałabym wybrać optymalny wariant (jestem na etapie projektu konstrukcyjnego), ale nie wiem, jak to się przekłada na ścianę trójwarstwową. Elewacja klinkierowa chyba dociepla jeszcze ścianę, a na pewno dodaje jej centymetrów. Ile dać, żeby nie przesadzić?

 

Artykuł to tylko jakaś prawda uniwersalna, ogólna.

Kłania się relatywizm, w Twoich warunkach może to być mało lub w sam raz. Czym chcesz grzać? Jaki chcesz uzyskać standard chałupy ?

Elewacja klinkierowa, w aspekcie ograniczenia ucieczki ciepła, to kwestia pomijalna. Już ta pustka powietrzna, wentylacyjna ma lepszy opór cieplny. Ile dać ocieplenia ?

Ty znasz odpowiedź, tylko o tym nie wiesz.

Grzejesz eko groszkiem, tniesz wydatki, daj 12 cm. i będzie OK.

Grzejesz gazem, godzisz się na średnie wydatki, daj tak jak w artykule.

Grzejesz prądem, godzisz się na średnie wydatki, daj 25 cm. szarego styro lub 30 cm. białego.

Grzejesz pompą ciepła, daj z 15 cm. i będzie OK.

 

Pamiętaj, że dom to komplet rozwiązań i nie można ich rozpatrywać osobno. To kwestia pozostałych izolacji, okien, wentylacji i usytuowania wzgledem stron świata.

 

Pozdrawiam.

[Gość M@riusz_Radom]

Dom w stanie surowym otwartym był budowany przez dewelopera.

 

To pierwszy słaby punkt, może nawet najsłabsze ogniwo w całym zamierzeniu

[Sako]

Czy te "racjonalne", "optymalne" itp wartosci wspolczynnikow U biora pod uwage ceny energii sprzed roku, w chwili pisania artykulu, czy juz np po aktualnej podwyzce cen gazu? Czy biora pod uwage przewidywane wzrosty cen energii? IMO nie, co tylko i wylacznie potwierdza, ze nie mozna slepo wierzyc w to co jest napisane ... Tak sie sklada, ze przy obecnych tendencjach wzrostu cen energii, izolacje majace obliczony zwrot z inwestycji na np 10 lat wg aktualnych cen moga okazac sie drozsze niz te, ktore teoretycznie zwroca sie za 20 lat (oczywiscie w dluzszej perspektywie, a nie w ciagu roku czy dwoch). Czy ktos jeszcze wierzy w to, ze za 5 lat prad czy gaz bedzie kosztowal 10 czy 20 procent wiecej niz dzisiaj? Juz pojawiaja sie zapowiedzi wzrostu cen pradu o 200% w ciagu kilku lat ...

 

Proponuje poogladac TV, moze i klamie, ale pokazuje cala mase ludzi, ktorzy juz dzisiaj nie sa w stanie zaplacic za ogrzewanie swoich domow ... zawlaszcza z emerytury. Im w czasie budowy tez sie wydawalo, ze bedzie dobrze - ale takie byly standardy "racjonalne" owych czasach.

[ProStaś]

Grzejesz eko groszkiem, tniesz wydatki, daj 12 cm. i będzie OK

gdzie ty widziałeś w łodzi tani ekogroszek ?? w 2007 był po 300zł/tona teraz jest po 700 zł/tona wzrost o 130% przy tej dynamice wzrostowej ludzie zaczną interesować sie piecami na śmieci oraz na zużyty olej samochodowy

 

Tys prowda.

[Teves]

 

5 tys zl - kosmiczna ?

Toz przeciez jest to zaledwie tolerancja wydatkow Twojej zony na wyposazenie kuchni

 

zgadza się tylko dlaczego mam wmontować ta piątkę w fundament i czekać aż zwróci się za 20 lat a nie np. oglądać śliczne gary ze stali chirurgicznej - to jest właśnie dylemat.

[Depi]

Jeżu. Ja teraz toczę tego typu dyskusję z moimi wykonawcami. Żeby to choć ciemny lud budowlany był, ale to inżyeniry po Polytechnice!

 

- Ile Pan chce dać styropianu?

- 20.

-20??? Panie! To się nie opłaca! Nikt nawet nie da gwarancji na taką grubość! To bez sensu!

 

itd. itp.

[Szarbia]

Depi - ja ignorant budowlany nauczalem dwoch mlodych architektow z epoki 15 cm styro co to jest dom energooszczedny .

 

Teves - podejdz do sprawy kompleksowo - zamiast drogiej instalacji CO za powiedzmy 40k zainwestuj w novomura i dodatkowe styro i okna a na CO wystarczy 20k.

[Depi]

Właśnie - ja tak sobie schodzę z mocy kotła, ale już widzę, że trudno jest kupić dobry kocioł o mocy mniejszej, niż 21kW. Kolejna rzecz to podłgówka - chłodna woda i mało rurek. Gites, po prostu gites.

[statek]

Ciekawy artykuł na ten temat znalazłem w miesięczniku IZOLACJE XI/XII 2007 "Dom energooszczędny czy pasywny? analiza opłacalności"

 

W skrócie:

Termin budynek energooszczędny nie jest zdefiniowany w polskich przepisach budowlanych.

Można przyjąć, że budynek energooszczędny to budynek dla którego wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło E wynosi 30-60 kWh/(m2*a). Dla porównania standardowy budynek ma E = 90-120 kWh/(m2*a). Budynek pasywny E = 15 kWh/(m2*a).

 

W 2009 r. będą wchodziły w życie świadectwa energetyczne, wiec za budynki energooszczędny będzie mozna uznać obiekty z klasą A i B. Trzeba mieć na uwadze, że na przyznaną klasę ma wpływ "odnawialność" źródła ciepła. Np. kocioł na pelety lub pompa ciepła , z budynku klasy B ogrzewanego gazem ziemnym, zrobi klasę A.

 

Aspekty architektoniczne:

 

Lokalizacja - wystawienie na działanie wiatru

rozwiazanie problemu: ograniczenie wychłodzenia przegród wiatrem przez osłonę z drzew

 

Forma

- odpowiedni współczynnik powierzchni przegród do kubatury - najlepiej kształt sześcianu "kostka"

-duże okna na południe (zyski ciepła) , a strona północna otulona

 

Opłacalność:

 

Zmiana grubości izolacji przegród i lepsze parametry okien znacznie poprawią energooszczedność budynków, a dodatkowe nakłady zwrócą się już po 4-6 latach. Wyliczenie na podstawie uzywanych w audytach energetycznych wskażników SPBT prostego okresu zwrotu inwestycji.

 

Dla "niezagłębionych" w temat:

Przy przegrodach o U ponizej 0,2 W/(m2*K) i oknach poniżej 1 W/(m2*K) okazuje sie że udział strat ciepła na ogrzanie powietrza wentylacyjnego do strat przez przegrody w budynku sięga już powyżej 50%. wtedy oczywista staje się potrzeba zastosowania wentylacji z odzyskiem ciepła o wysokiej sprawności.

 

No i jak już potrzebujemy tak mało energii na ogrzanie budynku, to przydałoby się ograniczyć zuzycie energii na ogrzanie CWU - czyli należałoby zastosować kolektory słoneczne....

itd. Trzeba tylko uwazać zeby nie zapędzić się zbytnio w tych oszczednościach bo podobno dla budynku pasywnego czas zwrotu kosztów z różnicy w zużyciu paliw wynosi 45 (olej) i 68 lat (gaz ziemny).

Patrzac jednak na lawinowo rosnace ceny energii należy zainteresować się tematem.

Uważam, że najlepszym rozwiazaniem dla każdego budującego byłoby zrobienie audytu energetycznego proforma.

W audycie przedstawia się trzy opcje rozwiazań ocieplenia np. dla ścian: jako punkt odniesienia - standard - czyli styropian 12 cm, średnie 15 cm, wypas 20 cm. I tak dla wszystkich przegród łacznie z wyliczeniem stopy zwrotu w latach. Można w ten sposób przeanalizować sposób wentylacji, rodzaj i sprawność kotłów itd. Z tego wszystkiego jasno i przejrzyście wychodzi co tak naprawde opłaca sie zrobić, co można rozważyć, a co jest zupełnie niepotrzebne.

Sam interesuje sie tematem budownictwa energooszczędnego. Moja odłożona w czasie praca inżynierska to audyt energetyczny szkoły.

Nie myslcie tylko, że to SPAM.

Nie mam czasu na audyty, ponieważ sprzedaję dachy

[Szarbia]

A ja z kolei jestem nawiedzony jakis. Nie bede robil audytu. Mam za to okna 0.81, dam 25 cm styro 0.32 i novomur. Dlaczego? Bo mi sie tak podoba i mam w nosie stope zwrotu i klasy jakies.

 

Statek - no ofence

[RAPczyn]

Właśnie - ja tak sobie schodzę z mocy kotła, ale już widzę, że trudno jest kupić dobry kocioł o mocy mniejszej, niż 21kW. Kolejna rzecz to podłgówka - chłodna woda i mało rurek. Gites, po prostu gites.

 

Są (kotły gazowe) o mocy od 2kW, tylko nie każda firma chce walić po oczach reklamami w każdej gazecie a woli raczej walczyć z konkurencją jakością i sprawnością.

[statek]

A ma ktoś informacje jak wygląda kwestia energooszczędności w przypadku ściany trójwarstwowej (ceramika z wełną i elewacją klinkierową)? Bo jakoś nic nie potrafię znaleźć... Chodzi mi konkretnie o optymalną grubość wełny. Wiem, że im więcej, tym lepiej, ale nie chciałabym przesadzić z grubością ściany. No i z kosztami

 

Trudno powiedzieć czy 20 cm wełny bedzie grubościa optymalną, ale zakładajac

ściane nośną MAX lub U 220

wełnę 20 cm z lambdą = 0,035

ścianą osłonową z cegły klinkierowej

U dla całej ściany po dodaniu poprawki na mostki cieplne (okna) 0,05 wychodzi:

 

Uk = 0,194 W/m2*K przy zastosowaniu niewentylowanej szczeliny między wełna a cegłą klinkierową.

Uk = 0,199 W/m2*K przy zastosowaniu wentylowanej szczeliny między wełna a cegłą klinkierową.

Uk = 0,197 W/m2*K przy braku szczeliny między wełna a cegłą klinkierową.

 

dla 15 cm wełny wyjdzie Uk = 0,24 W/m2*K

dla 25 cm wełny wyjdzie Uk = 0,17 W/m2*K

 

sharoon cytowała

 

Obecnie uważa się, że najbardziej racjonalny współczynnik przenikania ciepła dla ścian zawiera się w granicach U=0,18-0,22 W/(m²K), a dla dachów i stropodachów U=0,16-20 W/(m²K). Po prostu przy aktualnych cenach materiałów, robocizny oraz energii wynika, że są to wartości najbardziej ekonomiczne i dające największe efekty przy relatywnie niewielkich kosztach. Należy też pamiętać, że spełniając powyższe kryteria jest spora szansa na to, że powstanie dom energooszczędny.

 

Tak wiec 20 cm chyba będzie akurat

[Depi]

Są (kotły gazowe) o mocy od 2kW, tylko nie każda firma chce walić po oczach reklamami w każdej gazecie a woli raczej walczyć z konkurencją jakością i sprawnością.

 

Nie no spoko, tylko nie ma za bardzo szansy zawalczyć, jak ludzie nie wiedzą nawet, że istnieje, prawda? Nowoczesny kondensat występuje właściwie od 24kW. Ulrich robi taki 21kW. Niżej nie znalazłem, choć fakt, że zbyt długo nie szukałem na razie.

 

statek Całkiem niezła ta wełna - 0,035?

[sharoon]

statek Całkiem niezła ta wełna - 0,035?

 

SUPERROCK ma właśnie tyle.

 

statek

Dzięki za wyliczenia - jak większośc kobiet, umiem liczyć tylko pieniądze .