Vitodens 200- czy to normalne?

[Dr.opsik]

Witam forumowiczów

Mam taki "malutki" problem, a mianowicie od 21.09.2006r jestem posiadaczem kotła kondensacyjnego vitodens 200, oraz ogrzewania podłogowego. niedawno odkryłem że mój kociołek włącza się średnio ok 230 razy na dobę, czyli daje to średni czas włączania się co 6 minut, a kiedy już się włączy to pracuje przez ok. 1 minutę. włącza się zawsze kiedy temp. kotła spadnie do ok. 24stC, i w ciągu tej minuty podgrzeje ją do ok40 stC, po czym się wyłącza i przez 5 minut stygnie do ok 24st. pompa kotła pracuje na najniższym biegu. Mam zbiornik cwu 200ltr. pojemności w którym cyrkulacja pracuje całą dobę, z tym że zbiornik jest dogrzewany (45stC) od 7 do 8 i od 15:30 do 22:00.

Zawsze myslałem że idea kotła kondensacyjnego z modulowanym palnikiem polega na jak najdłuższej pracy bez ciągłego włączania i wyłączania się palnika.

Poyższy problem zauwazyłem ponieważ wydaje mi się że płacę zbyt duże rachunki za gaz.

Mój hydraulik potwierdził moje obawy co do prawidłowej pracy kotła, ale nie bardzo umie to wyjaśnić i po konsultacjach z gościem który wyliczał dobór ilości sekcji podłogówki powiedział żeby wyczyścić filtr, co nie pomogło, a po kolejnym telefonie do innego fachowca (raczej teoretyk niż praktyk tym razem) twierdzi że prawdopodobnie kociołek ma za dużą moc minimalną i nie umie utrzymać niskiej temp. w czasie ciągłej pracy, stąd jego "skoki".

Czy ktoś mógłby coś dodać odnosnie tej kwestii? Ja chyba osobiście pojadę do viessmanna z tym problemem, ale boję się że tam od razu założą że źle wszystko tylko nie my, i właściwy problem (łudzę się że może nie jest kociołek za duży) umknie naszej uwagi.

Pytanie do kogoś, co na ten temat może coś powiedzieć Jak myslicie?

przepraszam że taki długi post wyszedł.

pozdrawiam wszystkich

Artur

[lukol-bis]

Duża częstotliwość załączeń palnika na pewno przyczynia się do zwiększenia zużycia gazu i poza tym powoduje przyspieszone zużycie kotła. Z Twojego opisu wynika, że jest za mały odbiór energii z kotła - tak jakby instslacja była gdzieś przed rozgałęzieniami przytkana, albo są tak duże opory przepływu, dające podobne objawy. Na razie włącz pompkę na najwyższy bieg i obserwuj pracę palnika. Częstotliwość załączeń powinna się zancznie zmniejszyć.

Być może wszystko z instalacją jest OK, a tylko dużo podłogówki (dużo większe opory przepływu) powoduje takie zjawisko.

Pozdrawiam

[Grzesiek13]

Podłogówka to akurat powoduje stabilną pracę kondensata. Jakiej mocy masz grzejniki i podłogówkę, jaka moc kotła? Nie masz przypadkiem krótkiego obiegu? Sprawdź też czujnik temperatury zasobnika - czy nie jest przypadkiem wysunięty. Jaką masz krzywa grzewczą?

[Dr.opsik]

Grzejników nie posiadam. Jaką mam moc podłogówki to nie wiem, ale instalator mówił mi że zapotrzebowanie na ciepło mojego budynku to ok 14kW. Krzywa grzewcza jest aktualnie ustawiona na 5, a co ciekawe w instrukcji jest 0,5. Moc kotła pisze od 8 do 20kW. Dzisiaj rano ustawiłem pokrętło pompy kotłowej na 3 (najwyższa) i zauważyłem że jak się palnik włączy to działa znacznie dłużej niż minutę, nawet 15 minut. Najciekawsze jest to że kiedy pompa była na najmniejszą prędkość, to kocioł się włączał i jechał na maksa, po minucie (czasami po 20 sek) się wyłączał, a teraz po ok minucie zwalnia i pracuje jakby słabiej(ciszej) i nie wyłącza się od razu.

Jest jeszcze taki miks, że mam na parterze i piętrze po jednym regulatorze które po osiągnięciu zadanej temp wyłączały razem 5 sekcji (ok połowę domu), a ponieważ dużo grzeje kominkiem to praktycznie zawsze były zamknięte. zmniejszał się więc zład faktycznie ogrzewany. Czy z tego wniosek żeby nie palic w kominku, to piec nie będzie"szarpał" i w ogólnym rozrachunku zapłacę mniej? .

Aha jeszcze jedno, zasobnik mam Galmetu i temperatura na jego termometrze pokrywa się z tą na kotle.

pozdrawiam

[sSiwy12]

A ile jest powierzchni do ogrzania?

[Dr.opsik]

ok 220m2, wtym garaż i kotłownia 26m2-tam temp. troszkę niższa.

[Grzesiek13]

Zadziałanie regulatorów na piętrach powoduje wyłączenie ogrzewania i powoduje powstanie tzw krótkiego obiegu poprzez zawór by-pass'a za pompą.

Podłogówka też może przejąć tylko niezbędą ilość ciepła z kotła. To wszystko mogło złożyć się na mały zład w obiegu grzewczym i w połączeniu z oporem podłogówki doprowadzać do szybkiego osiągnięcia wymaganej temperatury powrotu.

[Dr.opsik]

Grzesiek 13 to może być to! Przedtem zauważyłem że jak pompa się włączyła, to woda z 24st nagrzała się do 40 st w ciągu nawet 15 sek!?? czy można jakos temu zaradzić?

Ale co to jest ten by'pass, jak to obejść, albo co?

aha jeszcze tylko tyle, że ja tej podłogówki to mam ok 900mb całej, i mieści ona ok 200ltr. wody.

Chociaż widzę że po zwiekszeniu biegu pompy czestotliwość startów znacznie spadła.

[lukol-bis]

Powiem nieskromnie, że chyba moja diagnoza była słuszna. Jeżeli masz tylko podłogówkę, to opory przepływu są bardzo duże. Sprawdź czy temperatura na powrocie do kotła nie jest bardzo niska. W obecnym układzie pompa musi pracować na najwyższym biegu. Docelowo może okazać się, że musisz zastosować mocniejszą pompę.

Pozdrawiam

[Grzesiek13]

Grzesiek 13 to może być to! Przedtem zauważyłem że jak pompa się włączyła, to woda z 24st nagrzała się do 40 st w ciągu nawet 15 sek!?? czy można jakos temu zaradzić?

Ale co to jest ten by'pass, jak to obejść, albo co?

aha jeszcze tylko tyle, że ja tej podłogówki to mam ok 900mb całej, i mieści ona ok 200ltr. wody.

Chociaż widzę że po zwiekszeniu biegu pompy czestotliwość startów znacznie spadła.

 

By-pass to zawór nadmiarowo-upustowy w celu zagwarantowania minimalnego przepływu przez pompę w momentcie zamknięcie obiegu grzewczego - nic z nim nie robisz.

Zwiększenie wydajności pompy ( biegu pompy) powoduje lepszą cyrkulację w podłogówce a co zatym idzie lepszy odbiór ciepła z kotła i jego stabilniejszą, dłuższą pracę. Jak masz zrobioną podłogówkę - na RTL'ach?

[FREDY]

cos masz tez żle ustawioną krzywą grzewczą - 5 to znacznie za dużo. Jaka masz temperaturę ustawioną na kotle?

[Grzesiek13]

cos masz tez żle ustawioną krzywą grzewczą - 5 to znacznie za dużo. Jaka masz temperaturę ustawioną na kotle?

Właśnie trochę dziwnie zawyżona.

Ustaw krzywą grzewczą na 1.4

[Dr.opsik]

witam ponownie .

wróciłem z imienin Marii i niezwłocznie przybyłem do kochanego forum . A tak powaznie to chyba nie na RTL-ach, bo tylko podłogówke mam. Idę zobaczyc czy wogóle mam krzywą grzewcza o nr 1.4. Mam krzywą grzewcza 5, a wg instrukcji najwyższa możliwa to 3,3

Po przeliczeniu wyszło mi że palnik przy najszybszym biegu pompy na 15 godz włączył się 16 razy , to znaczna chyba poprawa.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie po Marii )

[Grzesiek13]

A nie mylisz krzywej grzewczej z jej przesunięciem w pionie

[Dr.opsik]

A nie mylisz krzywej grzewczej z jej przesunięciem w pionie

kurcze nie wiem. hydraulik mi mówił że to niby jest kod D3, a tam jest skala od 2.

[Grzesiek13]

D3 ale wprowadzasz 14. Tam jest skala od 2 do 35 ( czyli 0.2 do 3.5) więc 14 to 1.4

Pozdrawiam Grzesiek

[Dr.opsik]

Czyli od 21 września miałem krzywą 0.7. a od tego piątku mam krzywą 0.5 i na piecu temperaturę mam ustawiona na 20st. a na regulatorach wewnatrz pomieszczeń pokazuje że jest także 20 st. to chyba dobrze krzywa jest dobrana? czy jak ustawie na 1.4, to nie będzie mi za ciepło?

ja juz nie mogę, o co w tym wszystkim chodzi???

[Grzesiek13]

1.4 to typowa krzywa grzejnikowa dla parametrów 75/20/-20. Oczywiście w dobie domów docieplonycvh można zejśc niżej na 1.2 i też dobrze. Pamietaj, że ilośc energii do podgrzania domu do określonej temperatury jest taka sama, ale czas podgrzewu zależny od parametru temperaturowego.

Przy grzejnikach Twoja krzywa 0.5 jest za niska. Ja bym też przesunął krzywą grzewczą (chyba D4) na poziom 4 aby kocioł pracował stabilniej w okresach przejściowych ( ciepło w dzień, a zimno w nocy, taki okres jesienno-wiosenny).

[Dr.opsik]

Grześku ale w moim domu nie ma nawet jednego grzejnika. tylko podłogówka, wszędzie

[Grzesiek13]

To dla podłogówki 0.9