Ocieplam poddasze - krotkie pytania...

[Rom-Kon]

Dzięki Rom-Kon!

Przed rozpoczęciem roboty nurtuje mnie jeszcze jedna drobna sprawa, a mianowicie układanie folii paroizolacyjnej. Że trzeba robić zakłady i najlepiej je jeszcze kleić taśmą to wyczytałem na tym forum, ale powiedzcie mi jak układać te zakłady? Tak "jak na dachu" aby ewentualna woda spływała, czy odwrotnie. Pytanie dotyczy generalnie połaczeń poziomych.

Pozdrawiam

Zakładki daję się tak na oko..ło 5-10cm i nie ma znaczenia czy jak... na tej folii nie ma prawa się skraplać woda. Wyjątkiem jest tylko okres podniesionej wilgotności bezpośrednio po tynkach i wylewkach. Może to być delikatna rosa która znika po wietrzeniu. A jeśli zacznie przeciekać dach do tego stopnia że poleci po paroizolacji to lepiej gdybyś się w porę o tym dowiedział! Zanim zgnije Ci dach! Ważniejsze jest szczelne połączenie brytów foli taśmą! To jest PAROizolacja!

[Darek_P]

Czy stosował ktoś do paroizolacji poddasza membranę firmy Kloeber o nazwie Wallint 3? Czy może ona stykać się bezpośrednio z płytami k-g, czy wymagana jest szczelina. Na rysunku katalogowym taka szczelina jest i nie bardzo mi ona pasuje, bo tracę cenne centymetry na poddaszu .

 

Darek

[cze]

Witam wszystkich i dziekuje za dyskusje. Pilnie ja przesledzilem i bardzo mi to rozjasnilo sprawe, ale nie do konca - mam pytania:

 

1. folia paroizolacyjna na polaczeniu polaci dachu i sciany - powinna byc wywinieta na sciane i jakos do niej przymocowana, w miare szczelnie. Czym mocowac/kleic? Silikon, jakis specjaly klej?

 

2. Jak duzy zaklad (10cm/5cm)?

 

3. czy to ma byc pozniej zatynkowane (ocieplam przed tynkami)?

 

Pozdrawiam ekspertow obecnych i przyszlych.

 

Cze

[coulignon]

nie swięci garnki lepią. nastepna rzecz w domu do zrobienia samodzielnie. Nie będę tylko gipsował. Nienawidze tego.

[Rom-Kon]

(...) Nie będę tylko gipsował. Nienawidze tego.

 

A ja woję to szpachlowanie i nawet szlifowanie twardego gipsu "Nida" niż gryzącą wełnę...

[Rom-Kon]

Witam wszystkich i dziekuje za dyskusje. Pilnie ja przesledzilem i bardzo mi to rozjasnilo sprawe, ale nie do konca - mam pytania:

 

1. folia paroizolacyjna na polaczeniu polaci dachu i sciany - powinna byc wywinieta na sciane i jakos do niej przymocowana, w miare szczelnie. Czym mocowac/kleic? Silikon, jakis specjaly klej?

 

2. Jak duzy zaklad (10cm/5cm)?

 

3. czy to ma byc pozniej zatynkowane (ocieplam przed tynkami)?

 

Pozdrawiam ekspertow obecnych i przyszlych.

 

Cze

Lepiej jest zawsze robić poddasze po tynkach... zgodnie ze sztuką... Jeśli już bardzo chcesz to nie spoinuj przed wyschnięciem tynków bo popęka.

 

...teraz najczęściej folię daję się na profile a wtedy przy ścianie folia jest wywinięta na nią a z wierzchu przyciśnięta płytą do profilu UD (przyściennego) moim zdaniem jest to połączenie na tyle szczelne że już niczym nie potrzeba uszczelniać. Jeśli nawet "coś" jednak przejdzie to chyba nie będzie to miało większego wpływu na całość izolacji i jest to marginalna sprawa. Jeśli już ma być szczelne to ja uszczelniłbym szczelinę pomiędzy profilem UD a murem... np.silikon lub inny uszczelniacz.

[coulignon]

(...) Nie będę tylko gipsował. Nienawidze tego.

 

A ja woję to szpachlowanie i nawet szlifowanie twardego gipsu "Nida" niż gryzącą wełnę...

 

ta ja ułoże wełne na jakiejs Twojej budowie a Ty mi poszpachlujesz w chałupie i będziemy kwita....

[amrrowke]

tak czytam i czytam

nasunelo mi sie jedno pytanie

 

czy pomiedzy deski(pelene deskowani dachu) a welne trzeba dawac jakas folie czy wystarczy tylko sama ta szczelina powietrzna 3 cm?

[cze]

Lepiej jest zawsze robić poddasze po tynkach... zgodnie ze sztuką... Jeśli już bardzo chcesz to nie spoinuj przed wyschnięciem tynków bo popęka.

 

...teraz najczęściej folię daję się na profile a wtedy przy ścianie folia jest wywinięta na nią a z wierzchu przyciśnięta płytą do profilu UD (przyściennego) moim zdaniem jest to połączenie na tyle szczelne że już niczym nie potrzeba uszczelniać. Jeśli nawet "coś" jednak przejdzie to chyba nie będzie to miało większego wpływu na całość izolacji i jest to marginalna sprawa. Jeśli już ma być szczelne to ja uszczelniłbym szczelinę pomiędzy profilem UD a murem... np.silikon lub inny uszczelniacz.

 

Dzieki Rom-Kom. Wolalbym robic zgodnie ze sztuka, ale czasowo i organizacyjnie tak mi sie uklada. Robie teraz ocieplenie + folie (na profile), a plyty po tynkach. Rzeczywiscie uszczelnienie szczeliny miedzy profilem i sciana moze byc OK (sztywniejsze miejce).

Z tego co piszesz to ta ilosc folii wylozonej na sciane jest niewielka - tzn. na grubosc plyty. Mnie sie wydawlo (o ja naiwny), ze to ma byc z 10 cm - tylko jak to pozniej zatynkowac? No to jest jasniej.

 

Pozdrawiam

 

Cze

[Krzysztof G]

Jako, że ja jestem jeszcze przed ocieplaniem, a tu grono "Wyjadaczy", pytanie pewnie wyda się wam dziwne:

1. czy, jeśli profil CD jest odsunięty od krokwi tak, że została szczelina 7cm, mogę poprzecznie układać wełnę 10cm (w miejscu profila będzie ona nieco ściśnięta)

2. czy lepiej odsunąć go na 5cm i położyć wełnę 5cm. W tym wariancie zostaje szczelina pomiędzy wełną a płytą wynikająca z grubości profila (czy po czasie ta wełna nie opadnie?)

Walczę o cenne centymetry w wysokości pomieszczeń, który wariant jest lepszy technicznie?

Pozdrawiam

[Rom-Kon]

Czy stosował ktoś do paroizolacji poddasza membranę firmy Kloeber o nazwie Wallint 3? Czy może ona stykać się bezpośrednio z płytami k-g, czy wymagana jest szczelina. Na rysunku katalogowym taka szczelina jest i nie bardzo mi ona pasuje, bo tracę cenne centymetry na poddaszu .

 

Darek

...nie stosowałem jeszcze "paro regulatorów". Ale przy dzisiejszej technice stosowania wełny w 2 warstwach nie za bardzo idzie dać taką szczelinę... folię klei się na profile bo pod daje się wełnę a ta wełna trzyma się na profilach... można dać też taką membranę po pierwszej warstwie i mocować do krokwi i na to drugą warstwę wełny... trzeba tylko zachować proporcje: pierwsza warstwa wełny to 2/3 grubości folia (membrana) i druga warstwa wełny 1/3 grubości.

 

A czy stosowanie membran paro regulacyjnych coś daje? Według producentów tak... a zwykli ludzie muszą w to uwierzyć ...taki dogmat o oddychaniu ścian...

Ja jestem sceptycznie nastawiony do tego. Już prędzej uwierzę w folie metalizowane...

[Rom-Kon]

Jako, że ja jestem jeszcze przed ocieplaniem, a tu grono "Wyjadaczy", pytanie pewnie wyda się wam dziwne:

1. czy, jeśli profil CD jest odsunięty od krokwi tak, że została szczelina 7cm, mogę poprzecznie układać wełnę 10cm (w miejscu profila będzie ona nieco ściśnięta)

2. czy lepiej odsunąć go na 5cm i położyć wełnę 5cm. W tym wariancie zostaje szczelina pomiędzy wełną a płytą wynikająca z grubości profila (czy po czasie ta wełna nie opadnie?)

Walczę o cenne centymetry w wysokości pomieszczeń, który wariant jest lepszy technicznie?

Pozdrawiam

...dociskasz również wełnę pomiędzy krokwiami... mocniej ją kompresujesz a wełna ściśnięta to kamień a kamień nie izoluje tyko powietrze pomiędzy nim....

trudno wyczuć co będzie lepsze czy z 10 zrobić 7 czy dać luźną 5...

[Rom-Kon]

tak czytam i czytam

nasunelo mi sie jedno pytanie

 

czy pomiedzy deski(pelene deskowani dachu) a welne trzeba dawac jakas folie czy wystarczy tylko sama ta szczelina powietrzna 3 cm?

Większość nie daje membrany ale są tacy co myślą nad tym... co to daje? według mnie nic...

[Rom-Kon]

(...) Nie będę tylko gipsował. Nienawidze tego.

 

A ja woję to szpachlowanie i nawet szlifowanie twardego gipsu "Nida" niż gryzącą wełnę...

 

ta ja ułoże wełne na jakiejs Twojej budowie a Ty mi poszpachlujesz w chałupie i będziemy kwita....

...nie podpuszczaj....

[lotnik]

Przepraszam za wyrażenie, ale proszę bzdur nie opowiadać. Na włóknach wełny nie wykrapla się wilgoć. Wełna (ale tylko ta miękka, dachowa) może być mokra nawet w całej objętości ale na pewno nie z powodu wykroplenia się w niej wilgoci z powietrza. Wilgoć może się wykroplić po przejściu przez wełnę na kolejnej przeszkodzie. Dla pary wodnej wełna jest jednorodnym materiałem, a wilgoć w jednorodnym materiale się nie wytrąci.

Bez obrazy pozdrawiam

Wełna podlega takim samym prawom fizyki jak mur i rozkład temperatury wewnątrz ma taki sam. Temperatura przechodzi od pokojowej (25*C) do zewnętrznej (-25*C) i wewnątrz wełny występuje właśnie taka gradacja temperatur. I nie wciskaj mi kitu że para wodna przechodząc przez wełnę od stanu np. 25*C - 85% wilgotności i ochładzając się po drodze do -25*C i na wyjściu nie wykropli się woda! To już jest para bardzo przechłodzona! Stabilność takiego układu jest możliwa (jeśli wogóle aż takie nasycenie jest możliwe!) jedynie gdy nie ma tzw. zalążków kondensacji. A w wełnie są igiełki w mieszaninie powietrza więc tych zalążków jest mnóstwo! A nawet jeśli się mylę i nie zawilgoci się wełna w ten sposób to zawilżenie wełny jest faktem bezspornym! Więc w ten czy w inny sposób wełna łapie wodę... pomimo swej hydrofobowości! Jeśli tak się dzieje a nie za sprawą wykraplania wewnątrz więc hydrofobizacja nie spełna swojej roli... gdyby było inaczej nie byłoby postów w stylu "wełna mokra... cieknie mi woda..." itp.

 

Oczywiście nie twierdzę, że wełna się nie zawilgoci. Szczególnie ta miękka. Powtarzam jednak nawet do znudzenia, że para się nie wykropli w warstwie wełny tylko za nią i skroplona może się dostać do środka ocieplenia. Dlatego paroizolacja jest konieczna. Hydrofobowa jest głównie wełna fasadowa. Tą zamoczyć jest naprawdę trudno. Nie wiem skąd bierzesz swoje teorie, ale wrzuć kawałek płyty wełny do wody to zobaczysz, że będzie pływać po wierzchu i raczej nie doczekasz się aby zatonęła.

 

Widziałem takie doświadczenie:

Kawałki wełny zostały zwazone potem włożone do kuwet z wodą , leżały tak 24 godziny i zostały ponownie zważone, waga bardzo niewiele się różniła a ważone było na wadze laboratoryjnej. Dodam ze próba ta była robina na wełnie skalnej czyli Rockwool. Nie wiem jak jest z wełną szklaną

[Rom-Kon]

Ok. Panowie... Jeśli oboje macie rację to skąd ta woda - zawilgocenie wełny?

... z praktyki wiem że wełna potrafi się zawilgocić i to dosyć mocno więc który z panów ma rację?

 

... a może rzeczywiście obydwoje macie rację? Para wodna wykrapla się na przegrodzie (membranie-folii) i wnika we wełnę...

 

...wełna nie nasiąka wrzucona do wody... bo istnieje napięcie powierzchniowe (nawet igła krawiecka pływa po wodzie!) ale wystarczy trochę detergentu i zaczyna tonąć... w wełnie nie ma detergentu? To może tą rolę spełnia para wodna która przenika przez nią? Do tego czas... nie jak w eksperymencie 24h tylko dni... nawet tygodnie...

 

Ja jestem praktykiem i znam przypadki zawilżałej wełny... zresztą było już parę alarmistycznych postów w stylu " co robić... wełna mokra" itp.

 

Więc Szanowni Państwo proszę o merytoryczną dyskusję a nie naskakiwanie na mnie skąd takie czy inne moje teorie! A na pytanie "skąd wiesz" proszę o odpowiedź bardziej merytoryczną niż "wiem bo wiem i już"

[Krzysztof G]

Jeszcze jedno pytanie jeśli pozwolicie:

w sypialni na poddaszu chciałbym zrobić szafę z drzwiami suwanymi. Górna szyna będzie mocowana do sufitu, który będzie z płyty ("skos"). Czy dawać tam jakieś specjalne wzmocnienie, czy obfotografować i później starać się trafić szyną w profil CD?

Podobnie nurtuje mnie sprawa wieszania lamp/żyrandoli na tego typu sufitach.

Pozdrawiam

[lotnik]

Myślę że przydatne byłyby informacji jaka wełna zamokła, np jakiego producenta albo czy szklana czy skalna, wtedy moglibyśmy zdobyć więcej informacji. Pisząc te posty o właściwościach hydrofobowych cały czas podkreślałem ze pisze o wełnie skalniej i że nie wiem jak jest w przypadku szklanej,

[Rom-Kon]

Jeszcze jedno pytanie jeśli pozwolicie:

w sypialni na poddaszu chciałbym zrobić szafę z drzwiami suwanymi. Górna szyna będzie mocowana do sufitu, który będzie z płyty ("skos"). Czy dawać tam jakieś specjalne wzmocnienie, czy obfotografować i później starać się trafić szyną w profil CD?

Podobnie nurtuje mnie sprawa wieszania lamp/żyrandoli na tego typu sufitach.

Pozdrawiam

Przy zamiarze montowania takiego obciążenia jakim są drzwi przesuwane bezwzględnie trzeba zaprojektować wcześniej "oprofilowanie"! I to solidne! Takie obciążenie nie może wisieć na płycie tylko na profilach. Radzę również nie montować drzwi typu wiszącego tylko jeżdżącego po szynach w podłodze a tylko stabilizowanych górnymi profilami.

 

Co do lamp... standardowe lampy (typu lekkiego) montuje się bezpośrednio do płyty za pomocą odpowiednich śrub-kotew dostępnych bez problemu w sklepach budowlanych. Duże żyrandole trzeba montować do specjalnie w tym celu umiejscowionego profilu - przenosi on obciążenie na stelaż a nie wisi na płycie. Dobrze zrobione wzmocnienie można obciążyć nawet 50kg i więcej!

[brzeszczot]

Mam pytanie dotyczące poprawności wykonania ocieplenia poddasza nieużytkowego.

 

W największym skrócie sytuacja wygląda tak - mały domek - 100m2, niepodpiwniczony, parterowy, poddasze nieużytkowe, wiązary dachowe.

Rozstaw wiązarów od 80 do 110 cm. Szerokość wiązara 17 - 18 cm, coś koło tego.

 

Jak chcę zrobić.

 

Wełnę Knauf 040 w macie grubości 20 cm chcę umieścić między krokwiami a od spodu sznurkiem, sufit podwieszany - płyta gk opuszczana będzie na wieszakach jakieś 30 cm - może mniej może więcej.

Folię paroizolacyjną chcę na taśmie dwustronnej przylepić do profili a potem przykręcić płytę gk.

 

Pytania

 

1. Między płytą i folią tym samym a wełną będzie pustka powietrzna. Czy to dobrze?

 

2. Czy 20 cm starczy ? Jest 3 cm więcej niż w projekcie...

 

3. Czy jeślibym chciał dać jeszcze 5 cm to na górę na mijankę czy może bezpośrednio na folię i płytę. płyta przecież utrzyma

 

4. Czy biorąc pod uwagę prowadzenie elektryki górą, instalacji, kabli do żyrandoli itp - należałoby to zrobić przed położeniem wełny czy można to zrobić później

 

5. Czy to prawda że płytę gk najlepiej kłaść prostopadle do profili ?, skądinąd wyczytałem w dokumentacji Lafarge Nida że można też równolegle ale wtedy zmniejszyć rozstaw profili do 40 cm (normalnie 50)

Czy można zatem założyć, aby płytę gk kłaść tak (równolegle albo prostopadle) aby optymalnie wykorzystać jej wymiary - wiadomo bez cięcia się nie obejdzie przy ścianie musi być odpowiednia szerokość