Apollocrv 31.01.2011 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 Dziękuje Rom-Kon :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siarakks 31.01.2011 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 no a jesli ta folia będzie tak nie do końca paroizolacyjna a ta druga okaże się bardziej paroizolacyjna? Pierwsza przepuści a druga już mniej to co wtedy? Ale użył bym tej samej folii ponieważ mi została prawie cała rolka. Sory że tak męczę ale chce się dokładnie dowiedzieć :] nie było by problemu gdybym przed przybiciem foli do kozłów czytałem ten temat. Teraz gdy folia jest przybita to jest "po ptokach" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
john.doe 31.01.2011 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 rura kanalizacyjna Ø160 ucieta na około 9-10cm i z folii zrobione denko... wkleja się taką doniczkę w miejscu występowania halogenu w folię i szczelnie okleja taśmą... w płycie wystarczy przewiercić otwór... no i to wszystko... ...jesli chodzi o większe średnice np. do głośników to robi się z obciętych wiaderek od farby... Dzięki Rom-Kon, wiedziałem że można na Ciebie liczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 31.01.2011 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 rura kanalizacyjna Ø160 ucieta na około 9-10cm i z folii zrobione denko... wkleja się taką doniczkę w miejscu występowania halogenu w folię i szczelnie okleja taśmą... w płycie wystarczy przewiercić otwór... no i to wszystko... ...jesli chodzi o większe średnice np. do głośników to robi się z obciętych wiaderek od farby... Takie rozwiązanie jest powszechnie stosowane ale wtedy całe poddasze nie ma odpowiedniej odporności ogniowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 31.01.2011 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 Takie rozwiązanie jest powszechnie stosowane ale wtedy całe poddasze nie ma odpowiedniej odporności ogniowej. a to niestey prawda... ale są sposoby by zrobić też ogniowo tyle że niestety bardzo skomplikowane.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 01.02.2011 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 i taka wersje trzymac ...ale jesli zaproponowałbym takie rozwiazanie to cena zabiłaby Inwestora i zaraz szukałby zwyklego żyrandola. Już doplata za doniczki powoduje wytrzeszcz oczu... W domach indywidualnych nie ma wymogów p-poż odnośnie zabudowy poddasza - w budynkach użyteczności publicznej już są... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 01.02.2011 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 i taka wersje trzymac niech tak będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawos 01.02.2011 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 Mam do obrobienia u siebie taki cuś: http://zapodaj.net/images/98fd4e2184c5.jpg http://zapodaj.net/images/4fc51a51d0ea.jpg http://zapodaj.net/images/fc16e587e06f.jpg Ponieważ jest to miejsce szczególnie newralgiczne ze względu na schodzenie się 2 dachów a co za tym idzie możliwość pękania połączeń chce je wykonać taśmami MID-FLEX. Taśmy już są, VARIO, grunt i chęci też. Jak to wykonać bezbłędnie żeby „ nieprasło”. Płyty kręcone do CD,UD i profili kątowych do ścian. Więc ślizgi można sobie chyba darować, chyba że nie? Czy wypełniać szczeliny między płytami i między ścianami? Czym to wypełniać? VARIO? Jak kleić te taśmy żeby idealnie trzymało i nieodkleiło się jak się naciągnie przy pracy dachu? Chodzi mi o technike klejenia. Jak rozwiązać miejsca schodzenia się płyt w rogach? Czytałem to już tu kiedyś ale 200 str ;) Może tak krok po kroczku żeby wszystkim przypomnieć w takim konkretnie przypadku ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 01.02.2011 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 Mam do obrobienia u siebie taki cuś: http://zapodaj.net/images/98fd4e2184c5.jpg http://zapodaj.net/images/4fc51a51d0ea.jpg http://zapodaj.net/images/fc16e587e06f.jpg Ponieważ jest to miejsce szczególnie newralgiczne ze względu na schodzenie się 2 dachów a co za tym idzie możliwość pękania połączeń chce je wykonać taśmami MID-FLEX. Taśmy już są, VARIO, grunt i chęci też. Jak to wykonać bezbłędnie żeby „ nieprasło”. Płyty kręcone do CD,UD i profili kątowych do ścian. Więc ślizgi można sobie chyba darować, chyba że nie? Czy wypełniać szczeliny między płytami i między ścianami? Czym to wypełniać? VARIO? Jak kleić te taśmy żeby idealnie trzymało i nieodkleiło się jak się naciągnie przy pracy dachu? Chodzi mi o technike klejenia. Jak rozwiązać miejsca schodzenia się płyt w rogach? Czytałem to już tu kiedyś ale 200 str ;) Może tak krok po kroczku żeby wszystkim przypomnieć w takim konkretnie przypadku ;) ...zapraszam do tego tematu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?126520-Spoinowanie-szpachlowanie-GK-kompendium&p=4540659#post4540659 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muchrem 01.02.2011 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 Mam wybudowany dom parterowy, sufity będą z płyt gipsowych. Dom w stanie zamkniętym,w maju zostały zrobione tynki cementowe i został wylany chudziak. Do zimy nie były robione inne prace mokre. Teraz w zimę ociepliłem wełną sufity i zrobiłem stelaże. Jestem na etapie foliowania i mogę mocować płyty. Zauważyłem ze w narożniku gdzie folia jest przyklejona do profila ud przy ścianie pojawiła się wilgoć na folii, czuć jak przejedzie się ręką. Zjawisko najbardziej wyczuwalne przy ścianach zewnętrznych, niby są 3 warstwowe ze styropianem 10cm w środku ale widocznie tam jest najzimniej. Dom nie jest w żaden sposób ogrzewany, temperatura utrzymuje się w granicach 1 stopnia. Nie wiem czy mocować płyty czy pozostawić stelaż z folią do wiosny.Na wiosnę będą robione wylewki z mixokreta, robić je po przykręceniu płyt czy czekać z tym płytowaniem aż zostaną zrobione wylewki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZygmuntRolicz 01.02.2011 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 No jasne ze czekać. Chcesz, zeby wilgoć z wylewek powykrzywiała ci płyty?( w najgorszym wypadku) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muchrem 01.02.2011 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 a i jeszcze jedno powinienes zrobic paroizolacje. Mam zrobione stelaże i przyklejoną folie, o jakiej paroizolacji mówisz? Wiem że muszę ocieplić ściany szczytowe żeby uniknąć przemarzania w dół, tak samo kominy. Ocieplenie wieńca i murłaty jest już zrobione. Czyli lepiej wstrzymać się z płytowaniem i najpierw zrobić wylewki? Ale jeśli wylewki będą robione w maju to intensywne wietrzenie nie wystarczy aby ochronić płyty przed wilgocią? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 01.02.2011 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 Mam zrobione stelaże i przyklejoną folie, o jakiej paroizolacji mówisz? Wiem że muszę ocieplić ściany szczytowe żeby uniknąć przemarzania w dół, tak samo kominy. Ocieplenie wieńca i murłaty jest już zrobione. Czyli lepiej wstrzymać się z płytowaniem i najpierw zrobić wylewki? Ale jeśli wylewki będą robione w maju to intensywne wietrzenie nie wystarczy aby ochronić płyty przed wilgocią? ...według wszelkich zaleceń producentów systemów suchej zabudowy powinieneś płyty kłaść dopiero po pracach mokrych- gdy ustabilizują się warunki wilgotnościowe... ...z moich obserwacji wynika że jesli profile są co 40-50cm, plyta 12.5mm to nic się z plytami nie dzieje nawet przy tynkowaniu... byleby tylko nie spoinować przed wysuszeniem... nie raz już widziałem takie coś... i wszystko było ok. Stanu mokrego nie należy zbytnio przedłużać bo istnieje ryzyko wystąpienia grzyba (pleśni). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 01.02.2011 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 szczegóły Rigipsa - wykonanie oprawy pod lampy w wersji ogniowej http://images8.fotosik.pl/1107/6d3ce5803024dabamed.jpg http://images8.fotosik.pl/1107/fc63476988fd6959.jpg Zrzuty z bibliotek firmy Rigips Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 02.02.2011 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 (edytowane) Post skasowany by nie trolić... brak fotek spowodowany był awarią Fotosika... teraz już wszystko gra... Edytowane 3 Lutego 2011 przez Rom-Kon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 03.02.2011 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 (edytowane) a powiedzcie czy stosujecie taśmy akustyczne pod profile UW? I czy tylko na stropie/ścianach czy też do miejsc mocowania na więźbie?Jeszcze jedna sprawa jak mocować profil ościeżnicowy UA czy na dole i górze (oczywiście z zastosowaniem kątowników) czy dodatkowo mocujecie nadproże z profila UW kątownikiem czy już nie? Edytowane 3 Lutego 2011 przez brachol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bluemen 03.02.2011 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 Witam Pytanie mam lepiej dać 2x megarock 15cm z rolki, czy 15cm megarock+10cm rockfon prasowana płyta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 03.02.2011 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 rura kanalizacyjna Ø160 ucieta na około 9-10cm i z folii zrobione denko... wkleja się taką doniczkę w miejscu występowania halogenu w folię i szczelnie okleja taśmą... w płycie wystarczy przewiercić otwór... no i to wszystko... ...hej Rom...masz gdzieś fotkę tego patentu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 04.02.2011 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2011 (edytowane) tasmy tak. dol/gora katownik a poprzeczka na eLki bez katownikow. oki dzięki jeszcze jedno do pionowych ścian przykręcamy UW czy CW czy nic nie przykręcamy? I czy do tych pionowych elementów kręci się plytę czy tylko do ruchomych proflil CW? Edytowane 4 Lutego 2011 przez brachol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 05.02.2011 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2011 (edytowane) pionowe elementy scian to profile cw. ale jakbys jasniej opisal problem to by pomoglo. Chodziło mi o to czy profile UW montujemy tylko na podłodze i stropie czy też na ścianach murowanych? Z materiałów firmy Rigips wynika że do ściany przykręca się profil CW i do niego przykręca się płytę. Czy w miejscu styku płyty KG ze ścianą otynkowaną daje się taśmę w celu zapewnienia ślizgu? I ostatnia sprawa mam taką sytuację otwór drzwiowy jest 30 cm od ściany murowanej do ściany przykręciłem profil UW potem dałem jeden profil CW i potem profil ościeżnicowy UA i tak się zastanawiam czy to jest poprawnie? Gdzieś widziałem że w takim przypadku nie dawano jednego pionowego profila CW tylko pomiędzy UW i UA dano kilka poziomych CW i teraz nie wiem jak jest poprawnie. Edytowane 5 Lutego 2011 przez brachol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.