devileczek 26.09.2012 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 Czym łączyć profile ze sobą? Czytam i czytam i jak zwykle mętlik... Nitować czy pchełki? pzdr Ja mam zaciskarke, taki dziurkacz, przechodzi przez 2 warstwy blachy i trzyma bardzo sztywno. Kilkadziesiat zloty na allegro. Wada, jak raz zacisniesz to koniec, a pchelke mozesz wykrecic. Ponadto nie zawsze podejdziesz z wkretarka, jak juz to ' piesciak' ( malutka wkretarka akumulatorowa wielkosci piesci) do tej roboty jest najlepszy. Ponadto przy zaciskarce nie musisz martwic sie o wystajace lebki. Ja korzystam z obu rozwiazan, zalezy czym sie lepiej podejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 26.09.2012 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 (edytowane) Dzięki devileczek. A masz jakieś doświadczenia z nitami? Rom-Kon - z tego co pamiętam jedziesz na nitownicy Yato. Czy przed wbiciem nita trzeba w profilu robić otwór? (mam nadzieję, że nie). Edytowane 26 Września 2012 przez pedronx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 26.09.2012 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 Dzięki devileczek. A masz jakieś doświadczenia z nitami? Rom-Kon - z tego co pamiętam jedziesz na nitownicy Yato. Czy przed wbiciem nita trzeba w profilu robić otwór? (mam nadzieję, że nie). ...no niestety przed nitowaniem trzeba przewiercić. I to własnie jest wada. Jak mam dużo skręcania (kosze i naroża, przy oknach) to "lecę" na pchełki ale nie takie standardowe tylko poszerzone - wygladaja jak z podkładką - na nich płyta mniej "odskakuje" ale niestety też są grube. Najlepsze jednak nity Al zrywalne Ø4 x 5÷8mm. Wiertło Ø4.2-typowe, więc ogólnodostępne pod gwint M5. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 26.09.2012 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 Dzięki Wodzu. A jak oceniasz dziurkacz o którym wspominał Devileczek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 26.09.2012 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 Dzięki Wodzu. A jak oceniasz dziurkacz o którym wspominał Devileczek? nie spotkałem takiego do CD60 i UD... wszystkie do profili ściennych UW i CW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
devileczek 26.09.2012 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 (edytowane) nie spotkałem takiego do CD60 i UD... wszystkie do profili ściennych UW i CW Ja wlasnie takim co CW/UW laczylem UDki krawedzi kosza, potem jeszcze skrecilem blachowkretami. Z wkrecaniem blachowkretow szczegolnie w UD czasem mialem klopot, bo to cienkie dziadowstwo, a na poczatku trzeba przycisnac wkret. Tak jak pisalem, tam gdzie mi lepiej podchodzilo tam szly blachwkrety, gdzie mi bylo poreczniej zaciskarka, to jechalem tym sprzetem. Czesto i gesto. Czasami tez wkrety sie luzuja ( moze za duzy moment) , czasem przejdzie przez jeden profil a slizga sie na drugim.Czasami nie da sie krecic pod katem prostym ( malo miejsca etc ) , zaciskarka wtedy jest super. Inny problem z wkretami jaki mialem, to taki ze stoje na drabinie, w jednej rece wkretarka ( ciezsza od zaciskarki, rece bola), w zebach kilka wkretow, zakladam wkret na bit, druga reka lape rownowage lub profil, zabieram sie do wkrecania, a tu myk, wkret na podlodze. Jak dla mnie wkrety byly mniej poreczne, aczkolwiek korzystalem z tych technik laczenia tylko przy koszach,oknie dachowym i scianach kolankowych. Brak praktyki tez napewno mial wplyw, ze wybralem to narzedzie ktorym mi sie wygodniwej pracowalo. Tak jak Rom-kon pisze on uzywa innych wkretow, moze rzeczywiscie latwiej sie nimi operuje. Trzeba sprobowac. Nity zrywalne to chyba najlepszy pomysl, szczegolnie ze sprzet niedrogi. Edytowane 26 Września 2012 przez devileczek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 27.09.2012 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2012 Devileczek możesz podesłać linka jak to cudo wygląda? (allegro, etc) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
devileczek 27.09.2012 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2012 Devileczek możesz podesłać linka jak to cudo wygląda? (allegro, etc) Ja mam bardzo podobne do tych http://allegro.pl/szczypce-do-laczenia-profili-yt-5130-yato-i2648845440.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 27.09.2012 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2012 Ja mam bardzo podobne do tych http://allegro.pl/szczypce-do-laczenia-profili-yt-5130-yato-i2648845440.html ...sprawdzałem podobne (nie YATO) i niestety nie wchodziły w profile UD i CD tak by można je zacisnąć ale tego konkretnego modelu nie miałem w rękach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 28.09.2012 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2012 ale rozumiem, że cd z cd połączę bez problemu taką zaciskarką, tak? normalnie kocham to forum. szukałem w allegro pod hasłem "zaciskarka" i wyrzucało mi tylko takie cuda (cena zabija...) http://monter.com.pl/48/16/sucha-zabudowa-plyta-gipsowo-kartonowa/zaciskarka-do-profili-metalowych-master-monter dzięki Panowie - jadę dziś do Yato pomacać szczypce i nitownicę. Rom-Kon - proszę doprecyzuj - ale najpierw odstaw herbatę, usiądź, bo pytanie może Cie ściąć z nóg - co to jest gwint M5? I jeszcze jedno - idąc w nitownicę - jakiej wkrętarki (czy wiertarki) używasz do wiercenia dziurek pod nit? I czego używasz do ewentualnego zrywania źle przykręconych nitów? Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
devileczek 28.09.2012 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2012 ale rozumiem, że cd z cd połączę bez problemu taką zaciskarką, tak? normalnie kocham to forum. szukałem w allegro pod hasłem "zaciskarka" i wyrzucało mi tylko takie cuda (cena zabija...) http://monter.com.pl/48/16/sucha-zabudowa-plyta-gipsowo-kartonowa/zaciskarka-do-profili-metalowych-master-monter dzięki Panowie - jadę dziś do Yato pomacać szczypce i nitownicę. Rom-Kon - proszę doprecyzuj - ale najpierw odstaw herbatę, usiądź, bo pytanie może Cie ściąć z nóg - co to jest gwint M5? I jeszcze jedno - idąc w nitownicę - jakiej wkrętarki (czy wiertarki) używasz do wiercenia dziurek pod nit? I czego używasz do ewentualnego zrywania źle przykręconych nitów? Dzięki! Wiem ze pytanie do Rom-Kona, ale pozwole sobie go wyreczyc. Pedronx, zamiast 'zaciskarka' napisz 'szczypce do profili' , duzo wiekszy wybor w lepszych cenach. Jak jedziesz do Yato to kup i jedno i drugie. Nawet jak bedzie to niewypal, to przynajmniej zdobedziesz zyciowe doswiadczenie, warto. Gwint M5 - gwint metryczny ( sruby o srednicy zewn 5mm, nakretki o sr wewnetrznej 5mm ) popularny typ to M5x0.8, czyli skok gwintu ( odleglosc pomiedzy 'zwojami') to 0.8mm. Wkretarka ( nie wiertarka bo to ciezkie) im lzejsza tym lepsza, akumulatorowa ma to do siebie, ze nie ma kabla, latwiej manewrowac, latwiej zapodziac, szczegolnie jak pozadek na budowie slaby. Kilka propozycji na kazda kieszen http://allegro.pl/wkretarka-akumulatorowa-bosch-gsr-10-8-li-wiertla-i2632332990.html http://allegro.pl/wkretarka-li-ion-psr-select-bosch-nowosc-i2633347150.html http://allegro.pl/wkretarka-akumulatorowa-7-2-v-li-skil-masters-2472-i2667644738.html http://allegro.pl/wkretarka-akumulatorowa-4-8v-graphite-58g147-i2645044978.html Sa to wkretarki, nie wiertarki, wiec ich przeznaczeniem generalnie nie jest wiercenie, ale moim zdaniem spokojnie daja rade, a przydadza sie do plytowania Ja do wiercenia uzywam tego http://allegro.pl/wiertarko-wkretarka-hitachi-ds18dvf3-18v-od-reki-i2669062527.html Osobiscie polecam modele z akumulatorem pow 7V, najlepiej 10.8 lub 12V, ale wtedy cena jest odpowiednia, Li-Ion to dopelnienie szczescia. Im wyzsze napiecie aku, tym wiekszy dostepny moment wkrecania. Ja mam Boscha GSR-10.8, spokojnie wkreca wkrety 3.5x40 lub 4mm w drewno sosnowe. Tesc operowal cala dniowke krecac wszystkie profile, wymiany etc, na koniec dniowki wlozyl accu do ladowarki i rano wkretarka miala kolejny dzien przygod. Jest bardzo lekki i precyzyjny. Cena troche zaporowa. Nity sie rozwierca. Wiertlo+ wiertarka/wkretarka i wiercisz w leb nita. Kup nitownice, wiertarke, wiertelko 4.2 ( jak doradzil Rom-Kon) i pocwicz....priceless Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 28.09.2012 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2012 Devileczek, WIELKIE dzięki!Wszystko jasne z wyjątkiem tego rozwiercania nita. Wyobrażałem to sobie tak że wiercisz dziurkę przez ścianki profili, wkładasz nita i potem traktujesz go nitownicą. Mógłbyś jeszcze skrobnąć na ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
devileczek 28.09.2012 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2012 Chodzilo mi o usuwanie nita, rozwierca się gloowke nita i polacczzenie się rozpada. Znajjde cos na YouTube Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz2 29.09.2012 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2012 Witam jaki rozstaw wkrętów mocujących płyty ognioodporne 12,5 do profili CD na suficie podwieszanym i na skosie poddasza przy podwójnym płytowaniu? Czy przy pierwszej warstwie rozstaw 17 cm i przy drugiej też 17 cm? (tak podaje knauf) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laik35 29.09.2012 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2012 WitamPierwszy post i od razu pytanie (wątek slędzę od dawna,jednak nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi)Stelaż wykonany standardowo : grzybki,profile ,wełna.Problem pojawia się przy połączeniu skosu ze ścianką kolankową .Nie za bardzo wiem jak wykończyć to miejsce.Chodzi o to ze po przykręceniu płyt powstanie tam przerwa ok. 2-3 cm .Czy odpowiednim rozwiązaniem jest :1. Nadmurowanie ścianki kolankowej na odpowiednia wysokość (jest ona już otynkowana ,położona gładź,więc raczej budowa stelaża nie wchodzi w rachubę ).Pozniej założenie rapicy,otynkowanie jej .Następępnie w miejscu styku połączenie ślizgowe Czy 2. Przyklejenie twardego styropianu na piance (na ściankę ) ,na to pasek płyty gipsowej i dalej jak wyżej :tynk,gładź ,połączenie ślizgowe Czy : 3. Po prostu na miejscu styku ( w miejscu luki ) nałożyć jakaś większą ilość gotowej ,twardej masy cementowej/gipsowej ,póżniej wkleić w to miejsce taśmę MID FLEX i zaszpachlować .Połączenie na sztywno . Czy może jest inna możliwość rozwiązania tego problemu .Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 29.09.2012 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2012 Laik, moze tak jak wódz pianką. ...albo jak fachowiec nadmurować zimną cegłą i przykręcić V-profil - a jak nie ma miejsca na cegłę to samo błoto? A jak Ty coś takiego robisz? Zarzucasz błotem po całości? Dajesz przedściankę? Na sztywno? Na ślizg? A może inaczej? Oświeć nas O' Wielki a nie że trolisz.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laik35 29.09.2012 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2012 ...albo jak fachowiec nadmurować zimną cegłą i przykręcić V-profil - a jak nie ma miejsca na cegłę to samo błoto? A jak Ty coś takiego robisz? Zarzucasz błotem po całości? Dajesz przedściankę? Na sztywno? Na ślizg? A może inaczej? Oświeć nas O' Wielki a nie że trolisz.... Wolał bym nie budowac przedścianki...Rom-z tą pianką to jak najlepiej temat rozpracować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 29.09.2012 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2012 Wolał bym nie budowac przedścianki...Rom-z tą pianką to jak najlepiej temat rozpracować? Płyta musi wchodzić poza lico ścianki - blisko murłaty. Na płytę nakleja się taśmę separacyjną (np. PCV) i dalej dwie opcje: 1. Jeśli nie ma dużo miejsca można zarzucić "błotem" (np. tynk gipsowy) i wyrównać. 2. Jeśli jest duża dziura i za dużo tynku by weszło to wstępnie wypełnić pianką (z pistoletu) - robi również za izolację termiczną - po stężeniu nadmiar wyskubać i uzupełnić tynkiem tak jak w punkcie 1. Łączenie tynku ze ściany i tego co było dorabiane trzeba mocno zazbroić np. szeroką siatką reperacyjną (szer. 10-15cm) w co najmniej 2 warstwach lub flizeliną ale też szeroką i też nie mniej niż 2 warstwy. Szeroka flizelina dostępna jest w castoramie jako tapeta z włókna szklanego - szeroka na 1m. Cena około 3zł/mb (m2). Tnie ją się na paski o potrzebnej szerokości. Kontrolowane pęknięcie na linii płyta - ściana kolankowa maskuje się akrylem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laik35 29.09.2012 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2012 Płyta musi wchodzić poza lico ścianki - blisko murłaty. Na płytę nakleja się taśmę separacyjną (np. PCV) i dalej dwie opcje: 1. Jeśli nie ma dużo miejsca można zarzucić "błotem" (np. tynk gipsowy) i wyrównać. 2. Jeśli jest duża dziura i za dużo tynku by weszło to wstępnie wypełnić pianką (z pistoletu) - robi również za izolację termiczną - po stężeniu nadmiar wyskubać i uzupełnić tynkiem tak jak w punkcie 1. Łączenie tynku ze ściany i tego co było dorabiane trzeba mocno zazbroić np. szeroką siatką reperacyjną (szer. 10-15cm) w co najmniej 2 warstwach lub flizeliną ale też szeroką i też nie mniej niż 2 warstwy. Szeroka flizelina dostępna jest w castoramie jako tapeta z włókna szklanego - szeroka na 1m. Cena około 3zł/mb (m2). Tnie ją się na paski o potrzebnej szerokości. Kontrolowane pęknięcie na linii płyta - ściana kolankowa maskuje się akrylem. Jak zwykle : zwięźle i na temat .WIELKIE DZIĘKI ROM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ermua 29.09.2012 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2012 Ponawiam pytanie czy:Wielkim grzechem będzie wykończenie narożnika wewnętrznego PCV a nie siatka z alu? Nie ukrywam że taniej mi to wyjdzie i stąd to pytanieDodatkowo skoro już jestem przy głosie:Czy ściankę kolankową ( jestem zmuszony ją postawić bo ścianki murowane w pomieszczeniu są nierówne jedna niżej niż dwie pozostałe ) można postawić na UD/CD? czy trzeba na UW?A i jeszcze przy okazji:..Czy pierwszą "warstwę" fizelizy poprostu się wtapia w szpachlówkę ze spoiny czy też powinno się już ją lekko "polizać" z wierzchu np. Uniflottem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.