Ocieplam poddasze - krotkie pytania...

[Rom-Kon]

Możesz odpowiedzieć ?

Bo czytaj ze zrozumieniem! Chyba wyraźnie zaznaczyłem że nie dotyczy to mas akrylowych takich jakimi Ty się posługujesz tylko workowych którymi ja robię. Nie zrozumiałeś? Jeszcze raz! Gipsy workowe - takie do zarobienia z wodą - mają dużą chłonność! I jak przejedziesz śnieżką grunt to w miejscu spoiny zostanie znacznie więcej farby niż na papierze i przejście papier-gips wyraźnie będzie odznaczone! Powyższe nie dotyczy nakładania farby metodą natryskową ale ten kisiel średno nadaje się do nakładania natryskiem. Wysokie ciśnienie airless ok. ale nie hvlp. Dodatkowo śnieżka grunt ma słabą siłę krycia więc szary papier nadal zostaje szary. Prefekta ma bardzo silne krycie - wściekły czerwony kolor (karmazynowy przypływ) pokryłem pastelową brzoskwinią na dwa razy! I ani pół raza więcej! Wałkiem nie natryskiem! Oczywiście są równoważne farby... sigma czy modny ostatnio fluger czy inne ale ich cena zabija! A tu podstawowa biała 70zł/10l. Bez konkurencji.

Edytowane 19 Lipca 2013 przez Rom-Kon

[Rom-Kon]

Jeżeli coś ma sens to wierzę.

np: ktoś coś dopisał do karty

"z wyjątkiem gładzi gipsowych"

http://przemaluj.pl/1445.htm

Ale pamiętaj! Masz krawędź gładź gipsowa-papier z płyty i dwie bardzo różne chłonności! I na granicy ich zawsze masz "przejście" widoczne pod światło! No chyba że malujesz natryskiem. owszem zginie to po np. trzecim malowaniu (byle nie lateksem 16m2/l ) ale chyba nie o to chodzi.

 

 

No i widzisz Rafał, lubię takie merytoryczne polemiki a nie chamskie odzywki... jak chcesz to umiesz z kulturą...

[Rom-Kon]

Dlaczego wolę masy wiążące(gipsy) od mas wiaderkowych - akrylowych? Bo szybciej się nimi robi. Czas wiązania np. vario to 30minut. Po tym czasie mogę przystąpić do następnej operacji - nakładania dalszych warstw. Mają mniejszy skurcz (ale mają!) i można nałożyć na palec grubo - szpachlowanie ubytków, wyłamków płyty. Masy wiaderkowe są wolne. Jedna warstwa musi wyschnąć - odparować wodę a nie stężeć - by nakładać kolejną warstwę. Mają duży skurcz i nie nadają się do wypełniania ubytków. Nie przeczę że mają dużo pozytywnych cech. Ja przez tyle lat zgłębiłem wszystkie wady i zalety mas wiążących i po prostu mi się nimi dobrze robi. Masy wiaderkowe używam do wklejania midflexa i papierowej taśmy krawędziowej. resztę robię masami wiążącymi lub suchymi mieszankami polimerowymi. Ale polimerówki mi zbytnio nie leżą bo za godzinę nie mogę wejść na następną warstwę tylko czekać aż wyschnie.

[Uzarex]

niestety przeszło 20zł drożej... ale i tak taniej niż szukać i jeździć pół dnia.

I tu masz rację a jaki wybór

[shiza34]

A jeśli producent nie zaleca dawania żadnej foli?folia paro przepuszczalna uwalnia powoli pare wodną więc lepiej dać taką niż w ogóle?ocieplałem dom wełna też rockwool i pustaki wienerberger 30 bez bocznych spoin tynk tradycyjny więc też teoretycznie miało to oddychać wychodzi na to ze tam też zawilgnie wszystko?

[Sławek...]

ocieplałem dom wełna też rockwool i pustaki wienerberger 30 bez bocznych spoin tynk tradycyjny więc też teoretycznie miało to oddychać

 

a co niby miało oddychać ? ściana ???

powtarzaj sobie to zdanie dotąd aż się nie nauczysz na pamięć:

ściana jest elementem konstrukcyjnym budynku a do odprowadzania wilgoci służy tylko i wyłącznie WENTYLACJA... najsprawniejsza jest wentylacja mechaniczna, jeżeli masz na całym poddaszu jedną kratkę i do tego grawitacyjną to szczerze współczuję...

[Sławek...]

A jeśli producent nie zaleca dawania żadnej foli?

 

dziwne zalecenie...

niech Ci ten producent napisze jaki współczynnik przenikania będzie miał jego materiał jeżeli zrobi się wilgotny

[scruffty]

Witam,

 

Jak rozwiązać taką sytuację. Mam dwa pomieszczenia obok siebie które są pod tym samym skosem(pokój i garderoba). Oddzielone ścianką działową, którą chciałem, aby wymurowano zostawiając 10 cm luzu poniżej krokwi (na 2 warstwę ocieplenia, aby nie było mostka). I teraz ścianka akurat tak stoi, że nad nią wypada krokiew (oddzielone szczeliną 10cm). Drugą warstwę wełny chcę dać właśnie 10 cm. I jest małe kuku, bo nie mam do czego przytwierdzić profilu przyściennego.

 

Ja widzę dwa rozwiązania:

1: pociągnąć profil przez dwa pomieszczenia (ok. 7 mb), wtedy profil cd60 będzie prawie dotykał ścianki. Przymocuję go nad tą ścianką grzybkiem do krokwi. Płyta GK będzie dochodziła z obu stron do ścianki działowej, a profil poleci nad ścianką.

 

2: Obniżę o 2 cm profile na skosie, dzięki czemu do ścianki działowej będę mógł przykręcić profil przyścienny i w nim osadzić cd60. Tylko jak pisałem krokiew wypada nad ścianką i od tego profila przyściennego do następnego wieszaka na kolejnej krokwi będzie 80 cm, co wydaje mi się dość sporym dystansem.

 

Może jest jeszcze sposób 3, na który nie wpadłem. Więcej wełny nie wchodzi w grę, bo materiały już mam, zresztą każde powiększenie 2 warstwy to skrócenie ścianki kolankowej, którego chciałbym uniknąć. Stelaż robię jednokrotny.

[obpi]

Witam. Co prawda zadalem juz to pytanie w nowym watku, ale widze ze tutaj spore grono ekspertow sie udziela, wiec moze uda sie w miare szybko uzyskac odpowiedz. Jestem na etapie ocieplania poddasza i dopiero teraz zorientowalem sie, ze sufit na poddaszu wyjdzie mi zbyt wysoko (ok. 2,85m.) jesli zamocuje stelaz tak jak planowalem (10cm. ponizej jetek). Jak w takim przypadku mozna obnizyc sufit? Chcialbym zejsc do wysokosci 2,7m., ale nie wiem czy powinienem tez opuscic nizej ocieplenie (welna 18cm. + 10cm.) czy moze motowac dodatkowy stelaz na tym, pod ktorym bedzie ocieplenie. Bede wdzieczny za podpowiedzi.

I drugie pytanie - w kilku miejscach mam wymurowane sciany wewnatrz domu, ktore sa wyzej niz dolna krawedz krokwi. Zostaje okolo 10cm. miejsca miedzy sciana a folia paroprzepuszczalna. Czy wystarczy ze wcisne tam odpowiedniej grubosci welne, czy powinienem ta scianke skuc ponizej krokwi?

[Sławek...]

Chcialbym zejsc do wysokosci 2,7m., ale nie wiem czy powinienem tez opuscic nizej ocieplenie (welna 18cm. + 10cm.)

 

logika nakazywałaby obniżenie ocieplenia, ale jeżeli tego nie zrobisz to w zasadzie nic się nie stanie poza tym, że będziesz miał niepotrzebnie większą kubaturę do ogrzania zimą (wolna przestrzeń między sufitem a wełną)

 

I drugie pytanie - w kilku miejscach mam wymurowane sciany wewnatrz domu, ktore sa wyzej niz dolna krawedz krokwi. Zostaje okolo 10cm. miejsca miedzy sciana a folia paroprzepuszczalna. Czy wystarczy ze wcisne tam odpowiedniej grubosci welne, czy powinienem ta scianke skuc ponizej krokwi?

 

to zależy czy chcesz mieć DOBRZE ocieplone poddasze czy po prostu ocieplone

jeżeli chcesz zrobić to dobrze to pozostaje skucie niepotrzebnych fragmentów ścian (i tak u Ciebie murarz się pohamował bo czasami potrafią murować tak, że nie ma nawet milimetra na wełnę )

[Rom-Kon]

Producent odpowie, że jego materiał nie chłonie wody tak jakby tego dotyczyło pytanie.

Ale już doradca tego producenta (wiemy o jaką firmę chodzi ) w sąsiednim wątku stwierdza że w pomieszczeniach "suchych" folii nie trzeba ale zastosowanie jej nie jest błędem

[Sławek...]

Ale już doradca tego producenta (wiemy o jaką firmę chodzi ) w sąsiednim wątku stwierdza że w pomieszczeniach "suchych" folii nie trzeba ale zastosowanie jej nie jest błędem

 

doradca producenta wełny mineralnej powinien skupić się na doradzaniu na temat samego materiału jaki produkuje a nie zapędzać się w konstrukcję budynku, tak by były chyba lepiej i dla niego i dla inwestorów

[Rom-Kon]

Mylisz się zobacz to

http://images8.fotosik.pl/205/0e1853728f13ff19gen.jpg

to

http://images47.fotosik.pl/185/b1d7d03e52c509d9gen.jpg

i np. to

http://i56.tinypic.com/11w64vo.jpg

a złapiesz dlaczego T i cała reszta mineralnych stosuje taką strategię.

Dwie pierwsze fotki są moje i na drugi raz jak udostępniasz to napisz to wyraźnie! Nie obowiązują Ciebie prawa autorskie? Wyjaśniam że moje fotografie są objęte prawami autorskimi! Jeśli udostępniasz to masz zaznaczyć kto jest ich autorem!!!

 

Trzecia fotka nie jest moja!!! I wypraszam sobie insynuacje poprzez zestawianie moich fotek z jakimiś innymi, innych autorów!

 

Jednocześnie wyjaśnię że pracuję na powierzonych materiałach i nie wnikam kogo na co stać! Jedni mają Isovera Stopair za prawie 2,50zł/m2 inni mają folię żółtą za 0,85zł/m2. A jeszcze inni kupują paroregulator Isover Vario za 8zł/m2!!! Jedni mają taśmy corofix za 35zł/25mb inni taśmę monterską za 12zł/35mb. Tak samo jedni jeżdżą mercedesem klasy s inni tico. I nic mi do tego.

 

Dodam jeszcze że moje fotki przedstawiają budowę domu wysoko energooszczędnego jednego z Forumowiczów i po wybudowaniu i zamieszkaniu okazało się że zużycie energii na ogrzewanie spada nawet poniżej 40kWh/m2/rok czyli dom czterolitrowy!!! Flash masz jeszcze coś do dodania?

 

Edytowane 21 Lipca 2013 przez Rom-Kon

[Słodowy]

Witam

W miarę czytania tego zacnego forum, własnymi ręcami męczyłem zabudowę mojego poddasza... Zderzyłem się z wieloma ambiwalentnymi opiniami, oraz zmieniająca się technologią... Stworzyłem potwora, stanąłem przed ścianą i cholerka, nie czaję bazy w kwestii dalszego rzeźbienia ... Proszę zatem o ocenę i zadanie "pokuty" dla naprawienia ewentualnych błędów... Wstępnie realizowana wizja "klatki RomKona" zboczyła w kierunku idei v-free... Niestety, schiza mostków termicznych, maksymalizacji grubości ocieplenia w połączeniu z 5 cm różnicą wysokości jętek, tudzież niskim sufitem, doprowadziła do sytuacji w której już nie da się wykonać połączenia v-free, ani zachować sufitu jednopoziomowego. Wyżyłowane ocieplenie o dość sztywnej konsystencji (toprock+superrock) wypychałoby płytę gk na przecięciu płaszczyzny sufit-skos. Finalnie wyrzeźbiłem stelaż o rozstawie profili 35 cm - skos i 35x35 sufit, łącznej powierzchni 150m2 ... W dodatku w którejś z odpowiedzi zasygnalizowano problem dylatacji...

 

Pytanie, które chciałbym skierować do mentorów tego forum, Rom-Kona, oraz profi45 brzmi; jak w moim przypadku wykonać połączenie sufit skos?

Pytanie dodatkowe; co z tymi dylatacjami?

 

Jako że w poruszonej materii jestem kompletnym lamerem, proszę również o ocenę i wskazanie błędów których mogłem nie zauważyć

 

http://images65.fotosik.pl/6/4328e88fe4ad3476m.jpg

 

http://images48.fotosik.pl/755/90b2fe99630c1f13m.jpg

 

http://images65.fotosik.pl/3/d465deb5ceaae527m.jpg

 

http://images65.fotosik.pl/3/0c08e3a55bc20556m.jpg

 

http://images63.fotosik.pl/6/0b31b5d6cca74620m.jpg

 

 

Reszta fotek w albumie...

Tylko błagam (!) nie karzcie mi tego rozbierać!!!

 

Pozdrawiam

Edytowane 21 Lipca 2013 przez Słodowy

[pedronx]

Chłopaki, gdzie kupić taśmę ślizgową Rigipsa? Okolice wawy bądź sklep internetowy. Dzięki!

[Rom-Kon]

Chłopaki, gdzie kupić taśmę ślizgową Rigipsa? Okolice wawy bądź sklep internetowy. Dzięki!

Masz aż takie parcie na Rigipsa? ...ostatnio widziałem (i używałem) w Centobudzie w Iwicznej. Rolka po prawie 10zł! Wodan ma kontakty z Rigipsem... taśmy nie mają?

[Rom-Kon]

Witam

W miarę czytania tego zacnego forum, własnymi ręcami męczyłem zabudowę mojego poddasza... Zderzyłem się z wieloma ambiwalentnymi opiniami, oraz zmieniająca się technologią... Stworzyłem potwora, stanąłem przed ścianą i cholerka, nie czaję bazy w kwestii dalszego rzeźbienia ... Proszę zatem o ocenę i zadanie "pokuty" dla naprawienia ewentualnych błędów... Wstępnie realizowana wizja "klatki RomKona" zboczyła w kierunku idei v-free... Niestety, schiza mostków termicznych, maksymalizacji grubości ocieplenia w połączeniu z 5 cm różnicą wysokości jętek, tudzież niskim sufitem, doprowadziła do sytuacji w której już nie da się wykonać połączenia v-free, ani zachować sufitu jednopoziomowego. Wyżyłowane ocieplenie o dość sztywnej konsystencji (toprock+superrock) wypychałoby płytę gk na przecięciu płaszczyzny sufit-skos. Finalnie wyrzeźbiłem stelaż o rozstawie profili 35 cm - skos i 35x35 sufit, łącznej powierzchni 150m2 ... W dodatku w którejś z odpowiedzi zasygnalizowano problem dylatacji...

 

Pytanie, które chciałbym skierować do mentorów tego forum, Rom-Kona, oraz profi45 brzmi; jak w moim przypadku wykonać połączenie sufit skos?

Pytanie dodatkowe; co z tymi dylatacjami?

 

Jako że w poruszonej materii jestem kompletnym lamerem, proszę również o ocenę i wskazanie błędów których mogłem nie zauważyć

 

http://images65.fotosik.pl/6/4328e88fe4ad3476m.jpg

 

http://images48.fotosik.pl/755/90b2fe99630c1f13m.jpg

 

http://images65.fotosik.pl/3/d465deb5ceaae527m.jpg

 

http://images65.fotosik.pl/3/0c08e3a55bc20556m.jpg

 

http://images63.fotosik.pl/6/0b31b5d6cca74620m.jpg

 

 

Reszta fotek w albumie...

Tylko błagam (!) nie karzcie mi tego rozbierać!!!

 

Pozdrawiam

No i kiszka... ani mój system klatkowy bo rofile już się nie zejdą by je skręcić ani V-profil bo nie ma go do czego przykręcić... chyba zostaje jednak tylko elastyczny rigipsa lub knaufa. Również możesz iść do blacharza by dorobił z blachy 0.5-0.6mm taki profil. Pasek blachy szerokości 15-20cm zgięty pod kątem. Możesz go nawet ponacinać szlifierką w narożniku by lepiej się giął -tak jak ponacinany jest oryginalny.

 

...albo rozebrać dwa profile i zrobić po mojemu lub tak jak Profi.

[pedronx]

no nie mają właśnie. fakt, jakoś mi się to logo spodobało za bardzo. a na własnej skórze przekonałem się że to nie zawszse idzie w parze z jakością (chodziło o taśmy te gąbeczkowe pod profil ud - rigips masakra, a noname zaje...sty).

pzdr

[Uzarex]

Chłopaki, gdzie kupić taśmę ślizgową Rigipsa? Okolice wawy bądź sklep internetowy

Kiedyś też poszukiwałem ale to strasznie niedostępny produkt

[Słodowy]

No i kiszka... ani mój system klatkowy bo rofile już się nie zejdą by je skręcić ani V-profil bo nie ma go do czego przykręcić... chyba zostaje jednak tylko elastyczny rigipsa lub knaufa. Również możesz iść do blacharza by dorobił z blachy 0.5-0.6mm taki profil. Pasek blachy szerokości 15-20cm zgięty pod kątem. Możesz go nawet ponacinać szlifierką w narożniku by lepiej się giął -tak jak ponacinany jest oryginalny.

 

...albo rozebrać dwa profile i zrobić po mojemu lub tak jak Profi.

 

Dziękuję za szybką odpowiedź :)

Jak zawsze, na Rom-Konie można polegać jak na Zawiszy...

 

Kontynuując, chyba jednak zdecyduję się na rozwiązanie z giętą blachą.

Kiedy pomyślę o demontażu tego całego żelastwa i ponownych gmeraniu w wełnie przy 30'C to mam odruch obronny...:bash:

Teraz kolejna zagwozdka... Od strony sufitu, blachę kręcić tylko do UD30, czy złapać również CD-ki?

No i ciągle gryzie mnie problem dylatacji stelaża o powierzchni łącznej 150m2 To konieczne?

Nie chciałbym po przebudzeniu oglądać sufitu z perspektywy Japończyka po małym trzęsieniu ziemi... :jawdrop:

Pozdro!:wiggle: