Ocieplam poddasze - krotkie pytania...

[Rom-Kon]

A co gdybym dal tam jakis bardzo cieply styropian? Da to cos?

Piszesz że min.5cm... lepiej kup ten wężyk i wykuj do min.10cm i wtedy pomyśl o piance PUR lub PIR

[Ermua]

Drodzy koledzy proszę o poradę.

Najchętniej taką bez dokuczania:)

 

Mam problem z wieszakami, na jednej płaszczyźnie skosu wieszaki mam wysunięte około 12 cm

W koszu jak widać już wstępnie zamocowałem UD

Na drugiej płaszczyźnie skosu, żeby spasowały mi się ud w koszu to muszę wypuscic wieszak juz okolo 17-18 cm i to przy cd startowym.

postanowilem sie spytac gdzie robię błąd?

Czy następne grzybki 40 cm wyżej tez bede musiał tyle wypuszczać od krokwi?

Moze zdjecie poziomów murłaty które zamiesciłem co cos wyjasni? jedna sciana kolankowa jest jakby wyzej

 

pozdrawiam

[Rom-Kon]

Drodzy koledzy proszę o poradę.

Najchętniej taką bez dokuczania:)

 

Mam problem z wieszakami, na jednej płaszczyźnie skosu wieszaki mam wysunięte około 12 cm

[ATTACH=CONFIG]202724[/ATTACH]

W koszu jak widać już wstępnie zamocowałem UD

[ATTACH=CONFIG]202725[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]202726[/ATTACH]

Na drugiej płaszczyźnie skosu, żeby spasowały mi się ud w koszu to muszę wypuscic wieszak juz okolo 17-18 cm i to przy cd startowym.

[ATTACH=CONFIG]202727[/ATTACH]postanowilem sie spytac gdzie robię błąd?

Czy następne grzybki 40 cm wyżej tez bede musiał tyle wypuszczać od krokwi?

Moze zdjecie poziomów murłaty które zamiesciłem co cos wyjasni? jedna sciana kolankowa jest jakby wyzej

 

pozdrawiam

Nigdzie nie robisz błędu... po prostu kąt nachylenia płaszczyzn dachy jest różny i prawdopodobnie poprawiasz geometrię dachu profilami na poddaszu. Dach po prostu bywa (albo nawet zawsze jest) krzywy. Murłata bardziej wysunięta, krokwie nie równo zacięte, różne kąty połaci dachu... normalna sprawa. Do tego dochodzi krzywe pomieszczenie bo ściany się rozchodzą i kąty uciekają... i to wszystko naprawiamy stelażem. Budujemy pokój od nowa prostując to wszystko ale niestety kosztem kubatury bo zejść poniżej ustalonej grubości wełny nie można najwyżej można dodać centymetrów.

 

edit: dopatrzyłem! faktycznie ścianki kolankowe są na różnej wysokości! Stelaż powinien też mieć uskok. ale to jest niewielkie odchylenie - możesz sprostować. Wyjdzie wtedy z klina. Dół szerzej góra już normalnie.

Edytowane 25 Lipca 2013 przez Rom-Kon

[obpi]

Piszesz że min.5cm... lepiej kup ten wężyk i wykuj do min.10cm i wtedy pomyśl o piance PUR lub PIR

 

No to mam problem :| Zadzwonilem do murarza zeby go o to zapytac i uslyszalem "a pier...la panu glupoty". Kierownik budowy juz byl troche bardziej laskawy - sciany wewnetrzne owszem powinny byc max do krokwi, ale zewnetrzne to juz bzdura bo tam przeciez przychodzi ocieplenie sciany. Po mojemu to bez roznicy czy sciana jest wewnetrzna (dzialowa) czy zewnetrzna. Jesli ma przemarzac to bedzie przemarzac od gory, ale poprawcie mnie jesli sie myle?

I drugie pytanie - czy dobrym pomyslem jest scinanie takiej sciany duza szlifierka katowa? sciany sa juz otynkowane wiec jesli uzyje mlota, to tynki prawdopodobnie popekaja.

[Słodowy]

Jak dobrze zrozumiałem masz ściany z BK. Jeśli obciąłeś to obciąłeś ale BK tak się muruje. Pod deskami powinna zostać 1cm szpara i to wszystko. Takie są przynajmniej zalecenia producentów.

 

Nie wierzę producentom tylko logice...

Jeżeli wystarczy 1 cm szczelina do odizolowania szczytów od temperatur zewnętrznych, to po co wogóle ocieplać budynki z BK?

3 cm łaty i drewniany siding załatwiłyby sprawę!? W przypadku centymetrowej szczeliny między deskowaniem a BK, temperatura powietrza w szczelinie powietrznej nie będzie odbiegać ot temperatury zewnętrznej... Wyobraź sobie 20-30 stopniowe, wielotygodniowe przymrozki... Widzisz ten grzyb w narożnikach sufitu? Onegdaj głoszono podobne cuda, sugerujące opór cieplny porothrmu i ytonga niewymagający dodatkowego ocieplenia Powiem tak... Przy odrobinie dobrej woli, oraz nieograniczonym, darmowym dostępie do surowców energetycznych to i namiotu nie trzeba izolować przy arktycznych mrozach...

 

Zadzwonilem do murarza i uslyszalem "a pier...la panu glupoty".

Spróbuj podłubać ten szczyt a zrozumiesz źródło motywacji murarza

 

 

Kierownik budowy - sciany wewnetrzne owszem powinny być max do krokwi, ale zewnetrzne to juz bzdura bo tam przeciez przychodzi ocieplenie sciany.

 

Ciekawa ścieżka dedukcji! :jawdrop:

Ściana działowa - ogrzewana na całej powierzchni obustronnie do jakichś 20 stopni, odizolowana od 30 stopniowych mrozów kilkumetrowymi warstwami powietrza (przestrzeń między szczytem a ściana działową pomieszczeń wewnętrznych), oddająca ciepło co najwyższej na zewnątrz powinna być odcięta do krokwi... Ściana zaś szczytowa, wyeksponowana na zewnętrzne czynniki termiczne podwójną powierzchnią przylegania do deskowania, odizolowana od mrozów ledwo 10- 30 cm warstwą ocieplenia stanowi wysublimowany element budynku, niepodlegający przewodnictwu cieplnemu!? Toż to prawdziwy "cót" :jawdrop:

 

Po mojemu to bez roznicy czy sciana jest wewnetrzna (dzialowa) czy zewnetrzna. Jesli ma przemarzac to bedzie przemarzac od gory, ale poprawcie mnie jesli sie myle?

 

Po mojemu dobrze kombinujesz

 

 

I drugie pytanie - czy dobrym pomyslem jest scinanie takiej sciany duza szlifierka katowa? sciany sa juz otynkowane wiec jesli uzyje mlota, to tynki prawdopodobnie popekaja.

 

Z tym młotem to nieźle pojechałeś:bash:

Od czasów kiedy łupkowe groty strzał szlifowano w szparze międzypośladkowej technika poczyniła pewne postępy :yes:

 

http://youtu.be/2776l3SUZ24

i kolejny "przecinak":

youtube_share;77i-BFTeLYI]http://youtu.be/77i-BFTeLYI

i jeszcze tu "dłuto zamobierzne":

youtube_share;WQi7IEYW2Qg]

 

Kotówką 230mm pewnie też dałoby rade....

Ale potrzebowałbyś podwójną ilość niezbrojonego węża hydraulicznego.... :bash:

 

Proponuje udać się do najbliższej wypożyczalni narzędzi

 

Sposobu z wężem nie znałem

Witam Wodzu...! Przebywam w pokoju, albo raczej "przybywam z pokoju" ;)

Patent z wężem możesz opychać klientom jako darmowy bonus! Choć tak mogę się odwdzięczyć za bezcenne rady!

Ale ważne! Niezbrojony! W przeciwnym razie, druty z stalowej osnowy drapią i kłują w dziąsła!

 

Blekdekera szkoda na taką robotę. Pył z muru jest zabójczy dla tej maszyny. Pięknie szlifuje "suwadło". W mojej no name z biedronki za 120zł już ma bardzo duże luzy. Ale spoko. Zarobiła na siebie. I ciekawostka: maszyna kosztowała 120zł a brzeszczot z widią do siporeksu kosztuje.... 200zł!!!

 

Nie uwierzysz, ale również jestem w posiadaniu cudu chińskiej myśli technicznej z "stonki" Niestety brzeszczotów Boscha nie da się zamontować :(

jakieś takie za bardzo metalowe są z stali o "przesadzonej grubości" ;) Za to do szybkich cięć stolarskich jak znalazł!!! Za jedyne 120 zł udało mi się dostać brzeszczoty do muru S 2243 HM i special for Brick S 1241 HM :)

 

 

Kontynuując wątek, ponawiam pytanie odnośnie "elastyka" na łączeniu sufit-skos...

Od strony sufitu elastyk przykręcać tylko do UD czy również do CD-ków?

 

I pytanie za 1000 pkt!

Chciałbym zrobić półkę oświetleniową przy suficie na poddaszu.

Czy uwzględniając nadrzędność szczelności przegrody paroizolacyjnej, jest jakiś sposób mocowania stelaża do połaci sufitu w miejsca gdzie ponad płytą nie ma profilu CD60?

 

Będę dozgonnie wdzięczny za każdą wskazówkę :yes:

Pozdrawiam

Edytowane 26 Lipca 2013 przez Słodowy

[profi45]

Kontynuując wątek, ponawiam pytanie odnośnie "elastyka" na łączeniu sufit-skos...

Od strony sufitu elastyk przykręcać tylko do UD czy również do CD-ków?

Pozdrawiam

Nie musisz elastyka łapać do CD-ków wystarczy że złapiesz do UD bo i tak zwiążesz to w całość płytą.

[skowronp]

Prawie pokochałem gładź Multifinish ... oczywiście prawie robi wielką różnicę

 

Kupiłem na test 4 worki po 32zł (w sumie dramatu nie ma).

Postanowiłem jej wypróbować na klatce schodowej (powierzchnie max po 6m2).

W przypływie energii rozrobiłem 3/4 worka na pierwszą warstwę... kładzie się bardzo przyjemnie bo od razu widać na tle białego KG gdzie nie położyliśmy . Ledwo skończyłem wyrabiać, a już trzeba kłaść drugą warstwę ... Ostatkiem sił położyłem drugą warstwę a tu trzeba już zacierać na mokro... Zatarłem tylko raz bo nie chciałem lustra a i przeszlifować 220 będę musiał miejscami. Efekt dla mnie zadowalający - nienawidzę szlifować ...

 

A więc dlaczego "prawie" - bo trzeba ZAPIERDALAĆ, i to zapierdalać tak jak ROMKOM kiedyś powiedział "aż się pot z dupy leje" ...

 

Wnioski na początek:

• warto rozrobić mniej gładzi - przy drugiej warstwie jest więcej pracy a czasu tyle samo
  
• ściany warto wybrać w jednym kawałku
  
• warto robić ściany nie przylegające do siebie - gdy mamy róg wewnętrzny amatorowi trudniej go wyrobić.
  
• przed przystąpieniem do prac warto zjeść coś energetycznego, napić się i odwiedzić WC :lol2: potem nie ma na to czasu
  

 

Dlatego pytanie do znawców, czy być może Cekol GS-250 jest równie fajny jeśli chodzi o jakość powierzchni a mniej wymagający (1 warstwa)?

[Rom-Kon]

250 jest miękki. Jak sknocisz możesz szlifowac. MF niestety trzeba szpachlowac ale spoinujesz i wykańczasz całość za jednym podejściem. Ale powieści o zapierdalaniu i pocie w gaciach to spora przesada.

Oj chyba nie kładłeś multi finisha w 30* upale!!! I to na dużych ścianach! Trzeba zapierdalać!

[Rom-Kon]

Prawie pokochałem gładź Multifinish ... oczywiście prawie robi wielką różnicę

 

Kupiłem na test 4 worki po 32zł (w sumie dramatu nie ma).

Postanowiłem jej wypróbować na klatce schodowej (powierzchnie max po 6m2).

W przypływie energii rozrobiłem 3/4 worka na pierwszą warstwę... kładzie się bardzo przyjemnie bo od razu widać na tle białego KG gdzie nie położyliśmy . Ledwo skończyłem wyrabiać, a już trzeba kłaść drugą warstwę ... Ostatkiem sił położyłem drugą warstwę a tu trzeba już zacierać na mokro... Zatarłem tylko raz bo nie chciałem lustra a i przeszlifować 220 będę musiał miejscami. Efekt dla mnie zadowalający - nienawidzę szlifować ...

 

A więc dlaczego "prawie" - bo trzeba ZAPIERDALAĆ, i to zapierdalać tak jak ROMKOM kiedyś powiedział "aż się pot z dupy leje" ...

 

Wnioski na początek:

• warto rozrobić mniej gładzi - przy drugiej warstwie jest więcej pracy a czasu tyle samo
  
• ściany warto wybrać w jednym kawałku
  
• warto robić ściany nie przylegające do siebie - gdy mamy róg wewnętrzny amatorowi trudniej go wyrobić.
  
• przed przystąpieniem do prac warto zjeść coś energetycznego, napić się i odwiedzić WC :lol2: potem nie ma na to czasu
  

 

Dlatego pytanie do znawców, czy być może Cekol GS-250 jest równie fajny jeśli chodzi o jakość powierzchni a mniej wymagający (1 warstwa)?

jak musisz szlifować to papier 60 i to w dodatku pali się w rencach!!!

[skowronp]

250 jest miękki. Jak sknocisz możesz szlifowac. MF niestety trzeba szpachlowac ale spoinujesz i wykańczasz całość za jednym podejściem. Ale powieści o zapierdalaniu i pocie w gaciach to spora przesada.

 

FlashBack zajmujesz się tym zawodowo, ja nie (co napisałem). Po prostu nie mam wprawy, za dużo rozrobiłem i ściany miałem w kawałkach co mi osobiście sprawiło trudność. Pamiętaj że to forum tworzą głównie amatorzy, a wymiana własnych opinii jest jego ideą.

 

Także z całym szacunkiem mój pot, moja dupa i wiem co po czym płynęło. Jeśli Ty robisz na na luzaku to chylę czoła.

[skowronp]

jak musisz szlifować to papier 60 i to w dodatku pali się w rencach!!!

 

Pewnie nie bardziej niż Cekol C-40 po dwóch miesiącach hahahaha

[witekgo]

Witam mam pytanko chcę ocieplić stryszek nad poddaszem użytkowym i chciałbym wiedzieć czy trzeba dawać jakąś folie pod wełnę czy musi być paroizolacyjna czy nie? I czy ten stryszek musi być wentylowany czy nie? Z góry dziekuje za odpowiedzi

[witekgo]

Cytat Napisał witekgo Zobacz post

Witam mam pytanko chcę ocieplić stryszek nad poddaszem użytkowym i chciałbym wiedzieć czy trzeba dawać jakąś folie pod wełnę czy musi być paroizolacyjna czy nie? I czy ten stryszek musi być wentylowany czy nie? Z góry dziekuje za odpowiedzi

To ocieplenie w jakim celu?

Żeby w zimie jak pojdę coś wynieść na srtryszek to żeby nie było bardzo zimno. Dostanę odpowiedź

[Rom-Kon]

Izolacja tej części ma sens jeśli chce się na stryszku-rupieciarni uzyskać w miarę "umiarkowane" temperatury a nie ekstremalne. Zazwyczaj daje się jedną warstwę wełny pomiędzy krokwie. na to można dać coś co zabezpiecza przed sypaniem się wełny. To coś to najlepiej paroprzepuszczalna włóknina-membrana. Jeśli dasz folię paroszczelną wypadałoby zrobić wentylację.

[shiza34]

Jeśli można panowie zapytać jeszcze i prosić o pomoc.Jeśli chodzi o tą wentylacje na poddaszu tak mam tylko 1 w łazience.więcej w projekcie nie było a ja o tym nie myślałem.na dole ma 3 plus garaż i kotłownia w piwnicy to w sumie w całym domu 6 wszystko idzie do 3 kominów.czytałem trochę o tym i chce się doradzić.Jeśli okna są szczelne mury jak wiemy to element konstrukcyjny więc ta wentylacja nie będzie działać bo nie ma skąd czerpać świeżego powietrza.a żadnych wlotów nie ma latem problemu nie ma gorzej zimą.jak ten problem rozwiązać?robiąc na poddaszu dodatkowe kratki mogę je wypuścić rurami tylko na strych czy lepiej przez te kominki wentylacyjne?gdzie zrobić wloty powietrza na poddaszu czy na parterze może tu i tu?Nie kłócę się w kwestii jaką folie dawać bo na pewno macie racje tylko chce zrobić tak żeby nie mieć grzyba w domu i innych nie przyjemności.jeszcze zostaje sprawa jak folię paroizolacyjna przymocować jeśli mam stelaże z kantówki a na tym boazeria taśma nie złapie czy można zszywaczem?.z góry dziękuje za pomoc.

[Rom-Kon]

Jeśli można panowie zapytać jeszcze i prosić o pomoc.Jeśli chodzi o tą wentylacje na poddaszu tak mam tylko 1 w łazience.więcej w projekcie nie było a ja o tym nie myślałem.na dole ma 3 plus garaż i kotłownia w piwnicy to w sumie w całym domu 6 wszystko idzie do 3 kominów.czytałem trochę o tym i chce się doradzić.Jeśli okna są szczelne mury jak wiemy to element konstrukcyjny więc ta wentylacja nie będzie działać bo nie ma skąd czerpać świeżego powietrza.a żadnych wlotów nie ma latem problemu nie ma gorzej zimą.jak ten problem rozwiązać?robiąc na poddaszu dodatkowe kratki mogę je wypuścić rurami tylko na strych czy lepiej przez te kominki wentylacyjne?gdzie zrobić wloty powietrza na poddaszu czy na parterze może tu i tu?Nie kłócę się w kwestii jaką folie dawać bo na pewno macie racje tylko chce zrobić tak żeby nie mieć grzyba w domu i innych nie przyjemności.jeszcze zostaje sprawa jak folię paroizolacyjna przymocować jeśli mam stelaże z kantówki a na tym boazeria taśma nie złapie czy można zszywaczem?.z góry dziękuje za pomoc.

Zobacz czy nie możesz jeszcze zrobić wentylacji mechanicznej. Grawitacyjna w takich domkach nie istnieje. Trąby wyprowadzone przez dach to półśrodek - czasami potrafi skroplinami zalewać sufit.

[Słodowy]

No i kiszka... ani mój system klatkowy bo rofile już się nie zejdą by je skręcić ani V-profil bo nie ma go do czego przykręcić... chyba zostaje jednak tylko elastyczny rigipsa lub knaufa. Również możesz iść do blacharza by dorobił z blachy 0.5-0.6mm taki profil. Pasek blachy szerokości 15-20cm zgięty pod kątem. Możesz go nawet ponacinać szlifierką w narożniku by lepiej się giął -tak jak ponacinany jest oryginalny.

 

...albo rozebrać dwa profile i zrobić po mojemu lub tak jak Profi.

 

 

Zgodnie z radą popełniłem samoróbkę paraelastyka 200 mm…

Koszt 30mb, to 160 zł brutto. Całkiem dobrze to się kładzie i dość dobrze wygląda...

 

http://images61.fotosik.pl/28/43efb72c32a3ce9em.jpg

 

http://images62.fotosik.pl/28/d0754538e7af9417m.jpg

 

http://images63.fotosik.pl/28/99f32662a4700eeam.jpg

 

http://images64.fotosik.pl/29/acdcbf0058ceabc9m.jpg

 

 

 

jeśli chodzi o dylatacje... większy robiłem na sztywno. Rafał wszystko robił na sztywno i ponoć też wychodziło... jak zastosujesz taśmy pełne to będzie ok.

 

Lejesz miód na moje uszy Wodzu!!! :rolleyes:

 

Nie musisz elastyka łapać do CD-ków wystarczy że złapiesz do UD bo i tak zwiążesz to w całość płytą.

 

Dzięki serdeczne za wszystkie odpowiedzi i rady…

 

 

Ponawiam pytanie za 1000 pkt!

Na poddaszu chciałbym zrobić z GK obramowanie sufitu półką oświetleniową.

Czy przed zabudową sufitu i skosów płytą, trzeba dorobić dodatkowe profile w miejscach przewidzianego montażu UD 30? Czy może istnieje jakiś bezpieczny dla paroizolacji sposób mocowania stelaża bezpośrednio do płyty GK połaci sufitu w miejscach, gdzie ponad płytą nie ma profilu CD60?

Edytowane 29 Lipca 2013 przez Słodowy

[rafał2011]

Słodawy jak kiedyś będziesz robił coś podobnego to daj profil główny bliżej skosu;)

[Sławek...]

ta wentylacja nie będzie działać bo nie ma skąd czerpać świeżego powietrza.a żadnych wlotów nie ma

 

jak słusznie wydedukowałeś "wloty" muszą być

jeżeli upierasz się przy went grawitacyjnej to zrób nawiewniki okienne w pomieszczeniach tzw czystych (sypialnie), kratki wywiewne grawitacyjne w pomieszczeniach brudnych (wc, łazienki, garderoby, kuchnia itp)

ta zasada dotyczy każdej kondygnacji

[Słodowy]

Słodawy jak kiedyś będziesz robił coś podobnego to daj profil główny bliżej skosu;)

 

Że mam kiedyś jeszcze coś takiego robić!? Eeee nooo(!) Ty się Rafał nie wyzywaj i nie życz drugiemu co Tobie niemiłe:mad::mad:

Nigdy w życiu nie mam zamiaru tego robić ponownie:no::no: Chyba że groziłaby mi śmierć głodowa...

He he he :D:D

 

A na serio, gdybym, przyjmijmy hipotetycznie, jeszcze kiedyś, po przeprowadzce chciał babrać się w tym cholernym żelastwie, bazalcie, betonie, gipsie, płytkach, klejach, rurach, taśmach,..., to oczywiście jak radzisz - profil do profila... Jednakowoż dla bezpieczeństwa, spisałem oświadczenie woli, w którym kazałem się zastrzelić po zbliżeniu do budowlanki na odległość mniejszą niż 100 metrów:bash::bash:

 

Puki co, staram się bo dla siebie, dzięki forumowym radom robię to wszystko poraz pierwszy w życiu... :yes:

I mam nadzieję ostatni...

 

A to mój ulubiony doradca z czasów dzieciństwa:

 

 

Pozdrawiam

Edytowane 29 Lipca 2013 przez Słodowy