Ocieplam poddasze - krotkie pytania...

[Radek.s69]

Co do ocieplenia, to rozumiem, że nie można głupieć i mostków termicznych nie da się wyeliminować. Ale świadomie zostawiać miejsca krytyczne, to działanie na własną szkodę. Niestety, w miejscach, które opisałem tak się będzie działo (skraplanie pary, lub bardzo zimna powierzchnia). Więc jeśli jeszcze coś możecie poradzić, to zróbcie to.

Konrad a kleiłeś po to, żeby później nie mówić Boziu!

Edytowane 20 Lutego 2014 przez Radek.s69

[bartus7]

Z tego co wiem to przy BK nie jest to oż taki problem. Bardziej bym się martwił brakiem dociepleń przy wieńcu i lanych słupach.

 

Przy 25 cm docieplenie wieńców nie ma znaczenia, bo i tak U będzie koło 0,12, więc przyzwoicie. Wieńce należy dobrze izolować w przypadku ocieplenia od wewnątrz, bo to właśnie wtedy w poziomie stropu mamy gigantyczny mostek... a balkony, jedyne (dobre) wyjście to całe dookoła obłożyć styropianem, i są jeszcze dwa wyjścia, zostawić tak jak jest albo odkuć

[LostHighway]

Lost

Nic nie ma trudnego. Izolację układaj i tnij tak, żebyś mógł ją starannie i równo rozłożyć i uszczelnić. Jeżeli to możliwe, to płytowanie zaplanuj tak, żeby łączenie wychodziło na połowie słupa. Nie na kancie. Są inne metody, ale ta dla ciebie będzie najprostsza. Dookoła słupa profilek UD27 i V. Jak nie kładziesz na słupy okładziny, to przed zrobieniem połaci weź sobie małą szlifiereczkę i ładnie wyszlifuj, bo potem jest niewygodnie (papier 60, 80,120 i na koniec może być 150.). Następnie do szpachlowania poddasza okręć folią strecz.

 

 

Dzięki za odpowiedź.

Właśnie, planuje obłożyć słupy tylko jeszcze się nie zdecydowałem czy boazerią czy deską (a może czymś innym?) - czy obudowe takiego słupa lepiej wykonać przed płytowaniem?

 

ps. masz może jakieś pomysły czym obłożyć słupy w wilgotnych pomieszczeniach? ewentualnie jak je zabezpieczyć przed wilgocią?

[Radek.s69]

Komu to cieknie komin?

Jak masz taki, jak na Tomka zdjęciach (klinkierowy), to kup sobie fugę do klinkieru, właź na dach i wypełnij przestrzenie między cegłami na równo lub prawie na równo. W kratkach wentylacyjnych zaszpachluj zaprawą cementową dziury cegieł (te do dołu). Powinno pomóc.

Jeśli komin murowany był z pełnej cegły, to powyższe nie ma zastosowania.

P.S.

Sprawdź obróbkę blacharską wokół komina, czy jest wcięta w komin i dobrze uszczelniona uszczelniaczem dekarskim.

Edytowane 20 Lutego 2014 przez Radek.s69

[Radek.s69]

Lost

okładzina ewidentnie po. Nie będziesz się musiał spu...... nad wykończeniem gipsu przy słupie. Czym obłożyć? Wszystkim, co sobie życzysz. Najtaniej jest okleić styropianem, narożniki, siatka, klej, szpachla i farba, lub tynk cienkowarstwowy (to bez szpachli) lub tynk japoński (to te skrawki materiału). Może być zamówione lub wykonane samodzielnie pudło z ładnego drewna lub jakiejś płyty meblowej. Możesz pierdyknąć resztki profili i na nich przykręcić płytę g-k, no tak, jak z połaciami: narożniki, szpachla, farba lub płytki (bez szpachli). Możesz płytą osb, potem szpachla i jakaś fototapeta (fajnie wychodzi) Możesz okleić okładziną z korka i dzieciaki mają słup informacyjny. W łazience niektóre z tych powyższych. Tyle, że bardzo starannie zabezpieczenie przed wilgocią, Folia w płynie na pewno do wysokości 40cm na słupie. jeśli to okładzina na stelażu, to z niewidocznej strony możesz zainstalować w górnej i dolnej części małe krateczki (jak do drzwi) celem wentylacji drewna.

[Ermua]

Radek dzieki za odpowiedz co do tynku. Tak to gipsowy jest oczywiscie.

 

Mam pytanie czy jest jakis uniwersalny sposób żeby wiedzieć czy się za dużo gładzi nie kładzie?

[Tomaszs131]

Tomek

z tymi ścianami szczytowymi wewnątrz powinieneś postąpić tak, jak na zewnątrz. Przed rozłożeniem wełny trzeba cały trójkąt okleić styropianem (do wysokości sufitu) i zaciągnąć siatką z klejem - klej nie musi być pięknie, więc się nie bój, jak tego jeszcze nie robiłeś.

Tomek! a jak byś nie zrobił okien na parterze, to miałbyś jeszcze cieplejszy.

P.S.

Dom masz z gazobetonu. Jak będziesz przykręcał profile do ścian, to nie baw się w kołki. Użyj wkrętów oksydowanych 4,2x70 lub x90 do drewna. Skuteczność znacznie wyższa, niż kołków. I robota idzie dużo szybciej.

OZC, to nie wyrocznia i nic nie wie o błędach podczas budowy. Rachunków też nie zapłaci.

P.S.

Dobre styro wystarczy.

 

Dziekuje bardzo za odpowiedz

 

Przy bliczeniach OZC zawsze uwzglednia sie niedorobki budowlane- straty ciepla spwodowane mostkami termicznymi.

 

Na ile jest to miarodajne to okaze sie w przyszlosci. Margines bledu zawsze istnieje, od budowlancow i inwestorow zalezy jak duzy on bedzie.

[Radek.s69]

Ermua

Jest. Strasznie bolą ręce. Dla ściany nie ma znaczenia, ile jest gładzi - jeśli o to ci chodzi. Jak chcesz sam to robić, to musisz:

zastanowić się, jaki efekt chcesz osiągnąć? czy tylko wygładzić? Czy wyrównać płaszczyzny i narożniki - czyli dążyć do idealnej płaszczyzny i geometrii?

zmierzyć ściany (z grubsza) w taki sposób, aby ustalić jakie masz najgłębsze dołki i jak jest ich dużo? No i górki i czy je akceptujesz, czy będziesz je niwelował?

Wybrać typ gładzi pod względem dopuszczalnej grubości jednorazowej warstwy.

Jeśli chcesz tylko wygładzić (z reguły to wystarcza, bo potem dochodzą meble, obrazy, zasłony i firany i inne duperele i gubią pewne niedoskonałości), to kup sobie gotową cienkowarstwową gładź, np. Knauf F1, albo jakąś inną.

Nakładaj wysokiej jakości tzw. żyletą najlepiej 53cm (może być Kubala) szybko wyłapiesz z jaką siłą. Trzeba raczej dociskać, żeby gładzi nakładało się bardzo cienko. Szeroka szpachla zapewni ci to, że w zagłębieniach zostanie jej więcej (jak duże zagłębienia i mocno spaprane elementy, to te trzeba osobo przed całością), a wżery pokryje idealnie. Jak trafią ci się po nałożeniu pęcherzyki i po jednorazowym poprawieniu nadal są, to odpuść sobie dalsze poprawianie, bo jako niedoświadczony zamęczysz się - zwałkujesz wysychającą szybko szpachlę. Przy nakładaniu drugiej warstwy, a nawet trzeciej (jak trzeba) zakryjesz. Jeśli w dołku nałożona szpachla zacznie ci lekko opadać, to znaczy, że jej grubość jednorazowej warstwy jest za duża.

Dobra, bo nie chce mi się rozpisywać.

Najlepiej kup taką 1-10mm (w worku). Najwyżej ostatnią warstwę z cienkiej. Papier nie mniej, niż 80 a do takiej, jak F1 to 120. Kup kilka kostek ściernych do delikatnego drewna. Bardzo się przydają do prac precyzyjnych.

Muszę kończyć i wychodzić. Jak coś, to jeszcze ci dopiszę.

Edytowane 20 Lutego 2014 przez Radek.s69

[buzzer11]

Panowie Fachowcy:

 

orientujecie się która wełna będzie lepsza URSA DF32 PLATINUM czy ISOVER SUPER MATA (odnośnie układania, jakości wykonania itp.)

 

Z góry dziękuję za podpowiedź

 

 

Jeszcze jedno bo bym zapomniał. Profile CD dam co 40cm i tu pytanie. Te 40cm to liczone jest od środka profila czy jak?

 

Gdzieś to już czytałem ale teraz to już powiem szczerze że zgłupiałem i dlatego wolę się upewnić?

Edytowane 20 Lutego 2014 przez buzzer11

[Ermua]

Dzięki przyjacielu za odpowiedź

 

Nie musiałes sie aż tak rozpisywać. Ja ogólnie to macham pacą.

Taką: http://www.castorama.pl/katalog-produktow/narz/narzedzia-budowlane/paca-comensal-profi-13-x-27-cm-gladka.html

Nie wiem czy to dobrze, ale mnie nie nakłada się tym najgorzej.

 

Robię na Cekolu C-45

 

Takiej Kubali jak Ty piszesz to nie mam, ale kiedys kupiłem takie cos:

http://www.castorama.pl/katalog-produktow/narz/narzedzia-budowlane/szpachla-comensal-nierdzewna-do-sztablatury-30-x-7-cm.html

 

To mi marnie tym idzie. Nie wiem czy to to samo co Ty prezentujesz.

 

 

Staram się dość szeroko rozciągać łączenia, uważam, że lepiej to wychodzi. W jednym pokoju ( na szczęście małym ) to machałem na wszystkie strony cieniusieńko tylko łączenie i wyszła wielka górka masakrycznie widoczna w świetle.

 

Teraz robię szerzej i mam nadzieję, że będzie ok, bo nie ukrywam, że nie wygląda najgorzej, tylko pytam się czy jest jakiś moment gdy nie można już więcej nakładać ( dodam, że nie miałem sytuacji, że mi coś ściekało ). albo że jest za mało. Pytam się bo boję się żeby to nie popękało potem, ale nie sądzę że popęka przy warstwie powiedzmy 3 mm.

 

ps. jedna płyta ugina mi się pod palcem jak mocniej dociskam i słychać pracujący profil ( montowane wzdłóż ) - to cos groźnego?

 

ps2. A. i piszesz że siatka 80,...hmm ja robię na 220....

Edytowane 20 Lutego 2014 przez Ermua

[Radek.s69]

Buzzer:

Super mata to stara sprawdzone wełna i jej najwyższa jakość nie podlega dyskusji. Chociaż ostatnio niektórzy na nią narzekają. DF32 jest na rynku od około 3 lat, może trochę więcej. Ursa prze do przodu i mocno podniosła jakość swoich wyrobów i o nią dba. DF32 jest bardzo dobrze wykonaną wełną o długich włosach, ponoć w specjalny sposób dodatkowo w poprzek rolki zaplatanych. Pracowałem na niej i śmiało mogę polecić, to też doskonała wełna. Gęsta i mocna.

Nie naginaj rzeczywistości - pewnie, że od środka (chyba płyta ma 1,2m po szerokości?)

[buzzer11]

No z tymi profilami to tak mi się właśnie wydawało że od środka ale jakoś tak przez chwile "gupi sie od tego czytania zrobiłem"

 

Co do wełny to powiadasz, że są podobnej jakości więc Sam nie wiem. Ursa cenowo jest troszeczkę tańsza od Isovera.

 

Jeszcze tylko proszę wypowiedź drugiego fachmana Rom-Kon w tym temacie. Opinia Was dwóch wyjaśni mi już wszystko.

 

Wielkie dzięki za podzielenie się opinią.

[Radek.s69]

Ermua

No to po co ja się produkuję? Ale ja na takiej bym nie pracował. Musi być naprawdę równa, krawędź dobrze obrobiona, no i musi mieć odpowiednie ugięcie. C45 nie używam (to prywatne preferencje), bo dla mnie jest mało podatny na staranne szlifowanie. Siatek nie używam, bo się nie nadają (ale rzeczywiście na cekol papieru szkoda) Najczęściej szlifuję maszyną. Jak już mam robić, to umawiam się na wyprowadzanie płaszczyzn i do tego trzeba mieć profesjonalny sprzęt, żeby coś zarobić i nie umrzeć przy tym z wycieńczenia. 220, to zdecydowanie za drobna frakcja (masz zdrowie), no ale siatka jest ostra. Nawet delikatną F1 kończę max. 150.

Co do nakładania, to ryzyko jest takie, że gdzieś tam na pyle źle kawałek kolejnej warstwy złapał i trochę na wałku podczas malowania może się nawinąć. No każdemu się zdarza. ale generalnie, jak nie jechałeś farelką po mokrej szpachli, to nie popęka. A jak popęka, to od razu.

Nie szukaj takich miejsc, bo jeszcze mógłbyś parę znaleźć. To nic strasznego. Pamiętaj, że krokwie pracują. Za tydzień lub miesiąc taki luz może być gdzie indziej, a tu już nie.

[Radek.s69]

Ursa lambda 0,032, super mata 0,033.

[zeusrulez]

Nakładaj wysokiej jakości tzw. żyletą najlepiej 53cm (może być Kubala) szybko wyłapiesz z jaką siłą.

 

Jeśli się nie mylę mówisz o szpachli fasadowej - w zależności od regionu każdy mówi na to inaczej.

Zawsze mnie to zastanawiało, że qr..... nie potrafią zrobić jej prostej. Zresztą każda paca/szpachla jaką bym nie wziął była zwichrowana . . .

Nie wiem czy oni tego nie potrafią wyprodukować czy podczas transportu "obrywają" . . .

[buzzer11]

Ursa lambda 0,032, super mata 0,033.

 

Która z tych jest przyjemniejsza w układaniu tj mniej pyli i nie sypie się?

[Tomaszs131]

Która z tych jest przyjemniejsza w układaniu tj mniej pyli i nie sypie się?

 

Slyszalem, ze super mata jest dosyc sztywna I latwa w ukladaniu.

Pyla pewnie obie tak samo.

[Radek.s69]

Zeus

masz rację, wszystkie krzywe i trzeba samemu prostować (myślę, że to wina gównianej i zbyt cienkiej blachy) ale te moje przynajmniej końcówki mają ok.

[Radek.s69]

Buzzer

Cudów nie ma. Jak chcesz przyjemną i mało pylącą wybierz sobie Ursa Pure One 0,035 czy 34, nie pamiętam. Bielutka, jak śnieg.

Powiem ci kiedy tak naprawdę wełna jest dobra (przynajmniej 150mm oczywiście):

1. Jeśli rozwiniesz rolkę i po kilkunastu sekundach urośnie do swoich rozmiarów, następnie z jednej strony złapiesz za koniec i bez problemu całość postawisz do pionu.

2. Jeśli przepisowo dotniesz do otworu między krokwiami (krokwie nie szerzej, niż 90), wsuniesz wełnę i nie wypadnie pod własnym ciężarem, bez sznurkowania.

Edytowane 21 Lutego 2014 przez Radek.s69

[buzzer11]

Buzzer

Cudów nie ma. Jak chcesz przyjemną i mało pylącą...

 

Ja chcę wełnę dobrą a to że będzie pylić itp to jakoś to przeżyje