Grupa drewnianego szkieletu

[1964as]

Dopiero teraz jestem świadomy jaki to był procent, tj jaki musi być procent wilg aby grzybków nie było.

Nikt z wilgotnościomierzem tego nie mierzył

No właśnie wiem rozumiem gorąca głowa gorąca krew, ale z tego co gdzieś wyczytałem kolega to kształci się na projektanta,i powinien analizować wszystko powoli i dokładnie, a nie strzelać z kapelusza 20%.Nie żeby to było złośliwie, ale jak już wspominałem 3 razy pomyśl zanim coś palniesz.

[מרכבה]

I pisać nawet po wieśniacku kolega też się musi nauczyć,sam jestem wieśniak ale nie jarze para izolacja ma przerobić 50% na 5% i gnać przez ścianę,a prosiłem coby o dobrej wentylacji nie zapominać,

z butli z gazem też puszczasz powietrze, co nie oznacza że ścianki tej butli nie mają być odporne ciśnienie.

To że jesz zupę z otwartego to nie znaczy że talerz może być z papieru który się rozpuści.

To samo z parą wodną to że ulatuje wentylacją to nie znaczy że nie atakuje ścian.

[1964as]

Szkoda że kol.1964as masz czas na pisanie o dupie a nie o istotnych problemach związanych z szkieletowcem.Odpowiedz chociaż na te dwa pytania.

Dobra może jutro się na to porwę,chociaż wolałby nie i nie dlatego ,że to jakaś tajemnica ale nie cierpię stukać w klawiaturę jak kolega taki niecierpliwy to można od 8.00 dzwonić.A propo dupy to w tym przypadku ważne:D

[nydar]

Dobrze,że kol. ma serce i porwie się na to jutro.Tel .to wiedza tylko dla mnie a ja społecznik jestem i wolę aby ogół liznął tej wiedzy.No i nie wiadomo czy umiejętność stukania w klawiaturę nie przyda się kiedyś w życiu.

[1964as]

z butli z gazem też puszczasz powietrze, co nie oznacza że ścianki tej butli nie mają być odporne ciśnienie.

To że jesz zupę z otwartego to nie znaczy że talerz może być z papieru który się rozpuści.

To samo z parą wodną to że ulatuje wentylacją to nie znaczy że nie atakuje ścian.

Odpowiem w twoim stylu bąki puszczasz,a mimo to się pocisz znaczy że nie wiem co.

Zupy nie jem z papierowych talerzy.

Jak może atakować coś czego nie ma.

Jarzysz ? Nie?Nie przejmuj się ja też nie,ale może dlatego,że śpiący jestem.Dobranoc:)

[CodeSnipper]

Tak czytam i czytam i coraz głupszy jestem. Mam mieś ściany zew:

 

- płyta gipsowa

- instalacje i może jakie 5 cm. wełny

- paroizolacja

- wełna w szkielecie 15 cm.

- OSB

- wiatroizolacja

- wełna na osb 15 cm

- tynk mineralny (czyli lepiej przepuszczający wilgoć)

 

Wentylacja "nydarowa". Wiatroizolacja po to, aby jak będę sam sobie przy stodółce dłubal deszcz jej nie zmoczył zbytnio

 

W książkach mundrych, za które zapłaciłem krocie i w sieci na stronach o szkieletach piszą, że to jak najbardziej dobra i prawidłowa kolejność a Wy mi tu wywracacie do góry nogami wszystko. To jak to jest? Proszę prosto jak do cepa ze wsi.

[andstach1]

Ale jeśli daję na wiatroizolację wełnę, to jednak przenikanie wilgoci przez wełnę to nie to samo co przez styropian, i z tego co zdążyłem poczytać w książkach i na szkielet.pl to wełnę dajemy na wiatroizolację, na kołkach a nie na kleju i na to tynk mineralny. Czy to jest źle? Bo na logikę to chyba nie.

 

Witam, po kolei ...

Elewacja w domu szkieletowym, zależy przede wszystkim od wybranego systemu pokrycia. Może to być elewacja drewniana, plastikowa (PCV, siding itd ... ), tynk. Do każdej z w/w stosuje się różne rozwiązania.

Rozumiem, że wybrałeś wełnę i tynk. W tym przypadku musi być spełnionych kilka warunków. Po pierwsze wełna mineralna musi być o odpowiedniej twardości. Po drugie tynk musi być przepuszczalny. Ale nie każdy tynk przepuszczalny nadaje się do domu szkieletowego, rodzaje tynków:

Tynki mineralne – charakteryzują się wysoką przepuszczalnością, dzięki czemu wspomagają „oddychanie ścian”. Są trwałe, ale często wymagają dodatkowego malowania farbami elewacyjnymi,

Tynki silikatowe – posiadają wysoką odporność na deszcz, i elastyczność. Poprzez wchodzenie w reakcję z dwutlenkiem węgla, zwiększają swoja trwałość- stąd są szczególnie polecane w miastach oraz w systemach z dociepleniem wełną mineralną i styropianem,

Tynki Żywiczne (akrylowe) – są szczelne, i odporne na działanie wody ale w porównaniu z mineralnymi posiadają mniejszą przepuszczalność.

Tynki Silikonowe - wydatnie zwiększają trwałość ścian, charakteryzują się dużą odpornością na wodę i dużą przepuszczalnością . Dodatkowo, w o wiele mniejszym stopniu niż pozostałe podatne są na zanieczyszczenia. Polecane w przypadku docieplenia styropianem.

Z w/w tynków do domu szkieletowego najlepszym rozwiązaniem są tynki SILIKATOWE.

Odporne na odkształcenia, wysoko przepuszczalne.

Dom drewniany, szczególnie szkielet lekki, szczególnie tzw. „Kanadyjczyk” pracuje całe swoje życie. poruszają się płyty, porusza się dom, porusza się elewacja. (dla tego m.in. są to najlepsze i najbezpieczniejsze domy w miejscach gdzie występują huragany – dom się odkształca i wraca do swojej pierwotnej pozycji – no chyba, że huragan za mocny …  ).

Elewacja cały czas również pracuje! Są to oczywiście ruchy niewielkie, ale są.

W przypadku zastosowania płyty z wełny jak to prawidłowo zrobić? (jeżeli posiadamy wiatroizolację na płycie?)

1. wykonanie szczeliny dylatacyjnej (odprowadzenie skroplin) min. 1,5cm,

2. listwa startowa,

3. wełna mineralna płyta – np. Frontrock Max E,

4. odpowiednie łączniki do drewna (np. do w/w płyty – dostępne u producenta,

5. system tynku Silikatowego.

Tylko tak wykonana elewacja w tym przypadku zapewni bezproblemowe długowieczne użytkowanie.

W/w sposób jest jednak uznawany za wadliwy z powodu tworzenia się mostków cieplnych – jednak moim skromnym zdaniem, przy dokładnym zastosowaniu systemu, wypełnieniu szczelin pow. 3mm, odpowiednim zamocowaniu płyt, zastosowaniu listwy startowej – nie ma prawa dojść do rozszczelnień elewacji.

Lepszym rozwiązaniem jednak w tym przypadku jest niewątpliwie styropian ryflowany, lepszy i łatwiejszy w montażu – oczywiście tylko na zewnątrz budynku szkieletowego.

W przypadku wełny – lepszym rozwiązaniem jest wykonanie elewacji z sidingu lub drewnianej …

pozdrawiam.

[1964as]

Tak czytam i czytam i coraz głupszy jestem. Mam mieś ściany zew:

 

- płyta gipsowa

- instalacje i może jakie 5 cm. wełny

- paroizolacja

- wełna w szkielecie 15 cm.

- OSB

- wiatroizolacja

- wełna na osb 15 cm

- tynk mineralny (czyli lepiej przepuszczający wilgoć)

 

Wentylacja "nydarowa". Wiatroizolacja po to, aby jak będę sam sobie przy stodółce dłubal deszcz jej nie zmoczył zbytnio

 

W książkach mundrych, za które zapłaciłem krocie i w sieci na stronach o szkieletach piszą, że to jak najbardziej dobra i prawidłowa kolejność a Wy mi tu wywracacie do góry nogami wszystko. To jak to jest? Proszę prosto jak do cepa ze wsi.

Widocznie kolega nie trafił na odpowiednią stronkę,dlatego miłej lektury życzę,że szczególnym naciskiem na przeczytanie wszystkiego o systemie EIFS (Exterior Insulation Finish System),co prawda jest tam o styropianie klejonym do poszycia,ale wełna jest chyba jeszcze gorszą alternatywą gdyż bardziej chłonie wilgoć i dłużej zatrzymuje ją w środku.http://www.szkielet.pl/problemy_technologiczne.php?page=2

[andstach1]

Tak czytam i czytam i coraz głupszy jestem. Mam mieś ściany zew:

 

- płyta gipsowa

- instalacje i może jakie 5 cm. wełny

- paroizolacja

- wełna w szkielecie 15 cm.

- OSB

- wiatroizolacja

- wełna na osb 15 cm

- tynk mineralny (czyli lepiej przepuszczający wilgoć)

 

Wentylacja "nydarowa". Wiatroizolacja po to, aby jak będę sam sobie przy stodółce dłubal deszcz jej nie zmoczył zbytnio

 

W książkach mundrych, za które zapłaciłem krocie i w sieci na stronach o szkieletach piszą, że to jak najbardziej dobra i prawidłowa kolejność a Wy mi tu wywracacie do góry nogami wszystko. To jak to jest? Proszę prosto jak do cepa ze wsi.

 

Po pierwsze, masz projekt !

- płyta regips - reguluje wilgotność w domu szkieletowym!

- instalacje i wełna - tu zbierze się wilgoć, a w połączeniu z wełną smród syf i tragedia - oczywiście po kilku latach ...

- paroizolacja - trochę nie w tym miejscu ...

- wełna --- ok!

- OSB ---- ok!

- wiatroizolacja ---- ok!

- wełna na osb 15 cm ?! - opisałem Ci powyżej ... co jest prawidłowe i co było by najlepsze !

- tynk mineralny (czyli lepiej przepuszczający wilgoć) - opisałem Ci powyżej ... co jest prawidłowe i co było by najlepsze !

 

Ja zawsze w przypadku chęci posiadania przez swoich Klientów domu z elewacją cienkowarstwową, namawiam na tak zbudowaną przegrodę kanadiana (oczywiście w wersji domu Pasywnego):

- regips,

- paroizolacja,

- płyta OSB 8mm (lub inna zgodna z systemem),

- Konstrukcja ściany - wypełniona wełną (odpowiednia twardość i przenikalność - grubość zależna od projektu),

- płyta OSB 12mm (lub inna zgodna z systemem),

- wiatroizolacja,

- styroian ryflowany 20cm, - na listwie startowej, wszystkie szczeliny piankowane, kołki czy motylki zaklejone styropianem, siatka i klej do siatki i silikatu,

- system tynku silikatowego,

Słowem wyjaśnienia, jak w projekcie jest płyta 22mm to rozdział na wewnątrz 8mm i zewnątrz 12mm rozwiązuje problem powieszenia w domu obrazka, czy zmiany mebli kuchennych oraz zwiększa wytrzymałość konstrukcji ...

pozdrawiam,

[1964as]

Zgodnie z wczorajszą obietnicą zaczynamy.OSTRZEGAM jednak,że wszystko co tu naskrobie to technologia zastosowana przeze mnie w moim własnym domu na moją własną odpowiedzialność,choć poparta 30 letnim doświadczeniem w budownictwie,tyle że przemysłowym,dlatego przed użyciem skonsultuj się z fachowcem,a potem dopiero z lekarzem lub farmaceutą ;)Zaczne normalnie czyli od fundamentu 0,8m pospółki 2x gruba folia budowlana 0,2m betonu B25 2x zbrojonego siatką 10mm oczko 15x15 Ściany drewno import ze szwecji 4 stronnie strugane klasa C24 ściany zew.słupki 220mmx45mm,wew.120xmmx45 konstrukcja dachu wiązary kratowe,służące również jako strop między parterem,a strychem.Teraz kolejne warstwy podłoga na płycie betonowej folia gr.1.5mm zgrzewana na gorąco stosuje się ją jako pokrycie na halach i innych obiektach przemysłowych,legary ocieplenie celuloza jakiej firmy jeszcze nie zdecydowałem gr.30cm U-0,11 W/m^2*K na to folia paro izolacyjna taka z powłoką aluminiową klejona taką też taśmą,oczywiście połączona z taką samą para izolacją w ścianach zewnętrznych.A tak dla informacji dlaczego celuloza ;

1.Szybciej chłonie wilgoć, ale zarazem bardzo szybko się jej pozbywa

2.Jest impregnowana solami czy też związkami boru czego żadne żyjątka nie trawią chyba przynajmniej tak piszą.

3.Jest dużo lżejsza od wełny co w przypadku podłogi jest bez znaczenia,ale przy stropie to i owszem.

4.Szczelność wypełnienia(nikt mi nie powie,że ułoży wełnę idealnie zwłaszcza w skosach na poddaszu,mnie akurat to nie dotyczy aleeee

5.Choć przy wyborze nie kieruję się tylko i wyłącznie ceną to tutaj wybór raczej prosty w cenie wełny mam to razem z robocizną i nic mnie nie swędzi;)

Teraz ściany zacznę od wewnątrz

1.regips 12.5 2.Para izolacja ta sama co na podłodze i suficie zresztą też3. Wełna drzewna 5cm na stelażu 4.płyta osb 12mm 5.Konstrukcja ze słupków 220mm.x 45mm wypełnione celulozą 6.płyta osb15mm 7.Wiatro izolacja wysoko paro przepuszczalna UWAGA!!!wysoko paro przepuszczalna 8.Kontr łaty 2.5cm do nich przykręcone płyty wiórowo-cementowe 12mm. nie osb Nazywają się certis lub cetris można je malować bezpośrednio,ale łączenia pękają w związku z tym położę na to siatkę na kleju jak przy styropianie,a dopiero później pomaluję,albo i walne jakąś strukturę.UWAGA!!!!! Dzięki kontr łatom mamy szczelinę wentylacyjną o której już pisał kolega Andstach1 i porad tego gościa można posłuchać,bo widać wie co pisze.Oczywiście szczelina ta musi być od dołu jak i od góry zabezpieczona jakąś drobną siatką coby nam się tam np. osy nie zagnieździły.A ściana U 0,14 W/m^2*K

Strop podwieszany,ale nie na badziewiastych wieszakach tylko zwyczajnie listwa drewniana przykręcana natakiej taśmie z dziurkami do listew osb paro izlacja połączona oczywiście z paro izolacją ścian na to stelaż sufitowy co by było gdzie kable puścić i regips,a od góry 45cm.celulozy wiatroizolacja wysoko paro przepuszczalna podłoga z osb 22mm na stryszku U 0,09 W/m^2*K

Ściany wewnętrzne słupki 120mmx45mm zawsze z jednej strony osb + regips z drugiej tylko regips,to osb to tak w celu usztywnienia konstrukcji ale czy potrzebne nie wiem.Na ścianach wew.para izolacja tylko w łazienkach pom.gospodarczym (pralnia) i w kuchni w pozostałych pomieszczeniach para izolacji niet.A w ścianach wełna drzewna steiko zdaje mi się podobno lepsza akustyka i mikro klimat pochłanianie oddawanie wilgoci.Taki tam marketingowy bełkot,ale postanowiłem sprawdzić.Po zamoczeniu takiego samego kawałka wełny drzewnej i wełny mineralnej w takiej samej ilości wody drzewna wypiła wszystko natomiast mineralna z oporami,za to po paru dniach drzewna była sucha, a z mineralnej można było wyciskać

wodę,co prawda nie wiele tej wody było ale jednak.To na razie może tyle bo nikt tego do końca nie doczyta w razie pytań postaram się odpowiedzieć z tym,że jak pisałem na początku,Najpierw fachowiec np.Andstach1,później ja,a na koniec lekarz i farmaceuta.

Pozdrawiam

[1964as]

Widać,że kolega 1964as jest fachowcem. W związku z tym mam dwa pytania.

1.Jak zrobić aby paroizolacja w tak skomplikowanej bryle jak dom była w 100% szczelna( mam na myśli np. połączenia z ścianami działowymi,sufitem,czy instalacje)

2.Załóżmy,że jednak nie będzie w 100% szczelna bo Zenek oleje szefa i dokładność przy robocie .Co stanie się z parą wodną przechodzącą przez ścianę i izolację zewnętrzną. Skondensuje się na kilku cm. od strony zewnętrznej ,czy przejdzie siłą woli? Co stanie się z lambdą takiej izolacji i czy wełna mineralna ma szansę wyschnąć na ścianie wschodniej i północnej?

Oczywiście da się zrobić tak,żeby izolacja była w 100% szczelna,ale nie jest to proste,zwłaszcza jeśli robi ci to firma.Dlatego ja szczególny nacisk położyłem na izolację przegród zewnętrznych,czyli ściany zewnętrzne podłoga i strop,oraz pomieszczenia tzw. mokre łazienki, pralnia kuchnia.Instalacje wszystkie mam w ścianach wewnętrznych i podłodze.Pozostałe ściany są bez paraizolacji,a przy dobrej wentylacji problem wilgoci nie powinien występować

Na drugie pytanie mogę odpowiedzieć do końca nie mogę bo nie wiem,ale to co wiem wełna mokra to już nie izolacja,a i na wyschnięcie 100% też bym raczej nie liczył.

Pozdrawiam

[מרכבה]

3.Jest dużo lżejsza od wełny co w przypadku podłogi jest bez znaczenia,ale przy stropie to i owszem.

oj Ty Ty lżejsza

podobna, koło 40-60 kg/m^3 .

 

1.Szybciej chłonie wilgoć, ale zarazem bardzo szybko się jej pozbywa

do 20% swojej masy tj do granicy wilgotności sorpcyjnej.

wełna przy tym ma tylko 0,3 .. czyli to co może się skroplić to zostaje tam jako woda wolna.

 

Wełna drzewna 5cm na stelażu 4.płyta osb 12mm 5.Konstrukcja ze słupków 220mm.x 45mm wypełnione celulozą 6.płyta osb15mm 7.Wiatro izolacja wysoko paro przepuszczalna UWAGA!!!wysoko paro przepuszczalna 8.

No widzisz czyli dokładnie tak jak trzeba robić

z coraz mniejszymi oporami dyfuzyjnymi to nie wiem czemuś nie skumał to co ja pisałem

 

! Dzięki kontr łatom mamy szczelinę wentylacyjną o której już pisał kolega Andstach1

ale Ty masz tą szczelinę na samym końcu czyli jest ok, coś jak pod pokryciem dachowym.

A nie po środku izolacji, czyli pod styropianem.

 

Na ścianach wew.para izolacja tylko w łazienkach pom.gospodarczym (pralnia) i w kuchni w pozostałych pomieszczeniach para izolacji niet.A w ścianach wełna drzewna steiko zdaje mi się podobno lepsza akustyka i mikro klimat pochłanianie oddawanie wilgoci

 

A mnie chciałeś z błotem wymieszać ! naskoczyłeś na mnie że wentylacja odpowiada za stan wilgotności, a tu taki kwiatek.

Szczelność takiego budynku będzie dyskusyjna, po drugie dał bym na stelaż paroizolację i na to od środka wełnę drzewną.

 

.Pozostałe ściany są bez paraizolacji,a przy dobrej wentylacji problem wilgoci nie powinien występować

oczywiście jak będziesz trzymał jak aptekarz 40% wilgotności nie więcej.

 

Stąd jeśli dam izolację np z celulozy to 25cm licząc od zewnątrz dam paroizolację, a 55cm od środka będzie tym regulatorem pary wodnej

Warunek ? paroizolacja musi mieć 17 i więcej stopni ... "ciepła" żeby tam nie robiły się kiksy.

[CodeSnipper]

Na szkielet.pl jest też o wełnie: http://www.szkielet.pl/problemy_technologiczne.php?We%C5%82na-zamiast-styropianu&id=136# bo EFIS to jednak dotyczy styropianu.

 

Nie mam projektu. Rysuje się. Czyli tynk silikatowy-wełna na kołkach(?)-szczelina i potem reszta do wewnątrz? Ale w takim razie całe ocieplenie diabli biorą przez tę szczelinę. Czy tak?

[1964as]

oj Ty Ty lżejsza

podobna, koło 40-60 kg/m^3 .

No rzeczywiście,a mi jakaś lekka się wydawała,może przez to ,że nie gryzła:D

A mnie chciałeś z błotem wymieszać ! naskoczyłeś na mnie że wentylacja odpowiada za stan wilgotności, a tu taki kwiatek.

Szczelność takiego budynku będzie dyskusyjna, po drugie dał bym na stelaż paroizolację i na to od środka wełnę drzewną.

Nikogo z błotem mieszać nie zamierzam ja tak tylko bardziej dobitnie;)jak tak to odebrałeś to przepraszam,mimo to dalej z uporem maniaka twierdze,że to głównie wentylacja odpowiada za stan wilgotności.Co do szczelności toć pisałem 'szczególny nacisk położyłem na izolację przegród zewnętrznych,czyli ściany zewnętrzne podłoga i strop,oraz pomieszczenia tzw. mokre łazienki, pralnia kuchnia"tak że o szczelność jestem spokojny.

oczywiście jak będziesz trzymał jak aptekarz 40% wilgotności nie więcej.

Jak aptekarz to może nie,ale myślę że tak pomiędzy 40-50 wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła da radę

Pozdrawiam.

[1964as]

Na szkielet.pl jest też o wełnie: http://www.szkielet.pl/problemy_technologiczne.php?We%C5%82na-zamiast-styropianu&id=136# bo EFIS to jednak dotyczy styropianu.

 

Nie mam projektu. Rysuje się. Czyli tynk silikatowy-wełna na kołkach(?)-szczelina i potem reszta do wewnątrz? Ale w takim razie całe ocieplenie diabli biorą przez tę szczelinę. Czy tak?

Ad.1 Według mnie to czy wilgoć wlezie za wełnę czy za styropian jest bez znaczenia,choć z drugiej strony styropian słabo absorbuje wodę dlatego wchłania ją klej i płyta OSB ,a wełna może być szybsza przy pochłanianiu wody niż klej;)Ale to i tak bez znaczenia,bo tej wilgoci nie ma prawa tam być,a jak już jest to czarna doopa.

Ad.2Dokładnie tak kolego jak piszesz w tej szczelinie hula wiatr w lecie ciepły w zimie zimny

[מרכבה]

Ad.1 Według mnie to czy wilgoć wlezie za wełnę czy za styropian jest bez znaczenia,choć z drugiej strony styropian słabo absorbuje wodę dlatego wchłania ją klej i płyta OSB ,a wełna może być szybsza przy pochłanianiu wody niż klej

Wełna nie wchłonie więcej jak do 0,3 % reszta będzie wodą zawsze. Inaczej jest z ekofibrem zwanym celulozą. Do 20% jest wstanie zaadsorbować wody bez szkody w izolacji termicznej.

W kapilarach mikro porach itp. Wełna to stos pręcików w których woda się nie schowa.

 

Ale to i tak bez znaczenia,bo tej wilgoci nie ma prawa tam być,a jak już jest to czarna doopa.

oczywiście że nie ma być tam wilgoci, ale par wodna jest, mniej lub więcej ale jest i nie trzeba zwiększać ładunku tej pary wodnej, poprzez zaniechanie paroizolacji.

Czyli dla 40% wilgotności w domu wełna czy inna izolacja aż po powietrze zewnętrzne nie może mieć niższej temperatury jak 6,5 st .

dla 20% jest to już -3 st

A to się właśnie dzieje jak para wodna hula sobie swobodnie przez przegrodę. Stąd paroizolacja musi być wszędzie.

Co zatrzyma powietrze i parę wodną, aby w stężeniu w jakim jest w środku, wędrowała ku zewnętrznej części.

Wyobrażacie sobie że wełna 0,5 cm pod powierzchnią licząc od zewnątrz, będzie miała +6,5 st ? gdy na zewnątrz jest koło 0 st ?

Stąd paroizolacja obcina to stężenie, które w domu sobie jest 40% a przez przegrodę przejść może bezpiecznie 5-10% tego stężenia.

Raz jeszcze, po to jest właśnie paroizolacja aby możliwie mało pary wodnej mogło iść w kierunku zewnętrznym.

Gdzie może narobić bidy.

Na co działa wentylacją ? a no wentylacją utrzymuje się wilgotność w pomieszczeniach, pomimo tego gaz jakim jest para wodna napiera na przegrodę i ten napór trzeba zmniejszać wstawiając opornik dyfuzyjny → paro-izolację aby to co będzie dalej przenikać przez wełnę

miało stężenie 5-10% tego co przy +20 .

W tedy cały czas para wodna będzie w stanie gazowym i sobie spokojnie przejdzie bez szkody, bo będzie jej w powietrzu w odniesieniu do temperatury np -3 st około 50% czyli jeszcze do nasycenia tzw kondensacji brakuje drugie 50% .

A w odniesieniu do 20st będzie to tylko 5-10% !!

 

A kolega chce zrobić tak iż te 40% co ma w domu puści ...i zamiast 50 % przy -3 będzie tam ... "400%" ewidentna kondensacja.

Zblokowanie tego jeszcze tynkami itp robi kolejny opór i zwiększenie stężenia i pochłaniania coraz to głębszych stref izolacji.

Jak wiadomo woda przewodzi 10x lepiej jak wełna stąd efekt będzie się pogłębiał.

Edytowane 9 Grudnia 2013 przez מרכבה

[1964as]

A kolega chce zrobić tak iż te 40% co ma w domu puści ...i zamiast 50 % przy -3 będzie tam ... "400%" ewidentna kondensacja.

Jakoś nie możemy się zrozumieć.Pisałem wyraźnie "szczególny nacisk położyłem na izolację przegród zewnętrznych,czyli ściany zewnętrzne podłoga i strop,oraz pomieszczenia tzw. mokre łazienki, pralnia kuchnia"Natomiast ściany wewnętrzne są bez para izolacji, a raczej nie zamierzam mieć np.w kuchni +21*C,a w pokoju obok -3*C więc nie powinno być problemu z kondensacją

[מרכבה]

No oczywiście że ściany wewnętrzne to absurd.

A jak w ścianach wewnętrznych będzie wełna drzewna będzie działać jak zakładałeś.

[CodeSnipper]

Dobra zaczynam pojmować. Z fizyki zawsze noga byłem.

 

Czyli jak będę miał w domu 40% wilgotności i dam pod K-G paroizolację (będę kładł samodzielnie więc wiem, że zrobię to dokładnie bom upierdliwy jest), to na zewnątrz wyjdzie 5-10% tak? Czyli przy nawet zimnie -20 przez powiedzmy dwa dni, tragedii nie powinno być?

 

Oczywiście zeby zrobić to ok będę musiał uszczelniać wszystkie puszki i wyjścia instalacji.

[מרכבה]

Dokładnie tak jak napisałeś, nawet mniej będzie jak 5-10% to założyłem graniczne wartości.

Kwestia aby nie przytkać, od zewnątrz tego, lub nie wpuszczać "zimnego" powietrza na oślep.

http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_insulation

http://www.npl.co.uk/science-technology/science-case-studies/dynamic-insulation-tried-and-tested

 

http://www.envirovent-specifier.com/dynamic-PIV.php