obudowa kominka

[mapatut]

Witam

 

Proszę o poradę. Archiwum przeszukałem, sporo się wyjaśniło jednak parę spraw jeszcze mnie nurtuje.

 

Najpierw napiszę co zamierzam.

 

Wkład będzie Tarnava komfort 14kW na ich firmowym stojaku. Powietrze z zewnątrz doprowadzone jest rurą pcv 100mm pod chudziakiem pod sam kominek. Kominek będzie w centralnej części salonu, za kominkiem oczywiście komin a za nim słup betonowy na całej szerokości komina.

 

Teraz pytania (ponumeruję aby było łatwiej odpowiadac):

 

Wlot spalin w kominie (schiedel) mam 200mm a z tego co wiem to ta tarnava ma wylot 150mm.

1. Czy nie będzie problemu jesli dam przejściówke na rurze spalinowej ze 150 na 200 ? Czy mam szukać wkładu z wyjściem 200mm?

 

Obudowa kominka ma być prosta, przekrój prostokąta od samego dołu do góry. Planuję aby była z rigipsów na stelażu. Rigipsy oklejone od wewnątrz wełną (jakąś firerock czy coś w tym stylu) odporną 700 st.C.

2.Czy ta wełna jest samoprzylepna czy się ją przykleja na jakiś specjalny klej ?

3.Połączenia wełny ze sobą okleja się specjalną tasmą kominkową, tak ?

4.Czy profile na stelaż można dać standartowe jak np. do sufitów podwieszanych czy jakieś specjalne są na kominki ?

5.Czy 4-5 cm odległości po bokach i z tyłu od wełny do wkładu wystarczy?

6.Czy posadzkę pod kominkiem też trzeba jakoś izolować np. wełną ?

7.Czy jeśli posiadam strop gęstożebrowy (Leier) to komora dekompresyjna jest nadal niezbędna ?

8.Jakie powinny być wymiary tej komory dekompresyjnej tzn. wysokość bo pozostałe wymiary to tak jak obudowa zapewne ?

9.Rura spalinowa nie powinna jak się domyślam przechodzić przez komorę dekompresyjną ?

10.Przejście rur od DGP (2 szt.) przez komorę dekompresyjną powinno być uszczelnione taśmą kominkową ?

11. Czy rury od DGP na odcinku wewnatrz obudowy kominkowej mogą posiadać izolacje z wełny czy nalezy je odizolowac ?

12. Wyjście rury spalinowej z wkładu oraz jej wejście w komin nalezy uszczelnić, czy silikon wysokotemperaturowy jest do tego dobry ?

13. W komorze dekompresyjnej powinny być o ile wiem 2 kratki, jedna niżej druga wyżej, tak ? Jaki powinny być wymiary tych kratek, czy jest to istotne ?

14. Gdzie, ile i jakich wymiarow powinienem dac kratki w obudowie kominka do wydmuchu ciepłego powietrza do salonu i do zasysania powietrza do DGP. Czy jedna kratka na dole z boku obudowy do zasysania powietrza i dwie kratki po bokach obudowy poniżej komory dekompresyjnej to dobre rozwiazanie ?

15. Rury do DGP mam kupione 125mm. DGP grawitacyjne. Jakich wymiarów dac kratki w 3 pokojach u góry ?

 

Mam nadzieję, że znajdą się osoby, które coś mi tu doradzą za co z góry im dziekuję.

Pozdrawiam.

[mmmad]

 

Wlot spalin w kominie (schiedel) mam 200mm a z tego co wiem to ta tarnava ma wylot 150mm.

1. Czy nie będzie problemu jesli dam przejściówke na rurze spalinowej ze 150 na 200 ? Czy mam szukać wkładu z wyjściem 200mm?

Nie bedzie. Ja tez mam 200. Gorzej by bylo, jakby bylo odwrotnie.

Obudowa kominka ma być prosta, przekrój prostokąta od samego dołu do góry. Planuję aby była z rigipsów na stelażu. Rigipsy oklejone od wewnątrz wełną (jakąś firerock czy coś w tym stylu) odporną 700 st.C.

2.Czy ta wełna jest samoprzylepna czy się ją przykleja na jakiś specjalny klej ?

3.Połączenia wełny ze sobą okleja się specjalną tasmą kominkową, tak ?

4.Czy profile na stelaż można dać standartowe jak np. do sufitów podwieszanych czy jakieś specjalne są na kominki ?

5.Czy 4-5 cm odległości po bokach i z tyłu od wełny do wkładu wystarczy?

Na te pytania nie odpowiem, zostawilem to wykonawcy

6.Czy posadzkę pod kominkiem też trzeba jakoś izolować np. wełną ?

Posadzka pod kominkiem ma byc pelna wylewka. Zadnego styropianu ani welna, zeby podloga pod ciezarem kominka sie nie zapadala.

12. Wyjście rury spalinowej z wkładu oraz jej wejście w komin nalezy uszczelnić, czy silikon wysokotemperaturowy jest do tego dobry ?

Tak

Mam nadzieję, że znajdą się osoby, które coś mi tu doradzą za co z góry im dziekuję.

Pozdrawiam.

Chcialem pomoc, ale sie zorientowalem, ze ja takich pytan nie zadawalem wykonawcy i polegalem na jego wiedzy. W kwestii ramek wybieralem dostepny standard.

[bwojtek]

Obudowa kominka ma być prosta, przekrój prostokąta od samego dołu do góry. Planuję aby była z rigipsów na stelażu. Rigipsy oklejone od wewnątrz wełną (jakąś firerock czy coś w tym stylu) odporną 700 st.C.

2.Czy ta wełna jest samoprzylepna czy się ją przykleja na jakiś specjalny klej ?

3.Połączenia wełny ze sobą okleja się specjalną tasmą kominkową, tak ?

4.Czy profile na stelaż można dać standartowe jak np. do sufitów podwieszanych czy jakieś specjalne są na kominki ?

5.Czy 4-5 cm odległości po bokach i z tyłu od wełny do wkładu wystarczy?

Jeżeli chcesz to robić sam to znacznie łatwiej (i chyba lepiej) jest robić obudowę ze specjalnych płyt kominkowych, np takich: http://www.varmsen.com/cms.pl?w2d=cl&c=3

7.Czy jeśli posiadam strop gęstożebrowy (Leier) to komora dekompresyjna jest nadal niezbędna ?

Tak.

8.Jakie powinny być wymiary tej komory dekompresyjnej tzn. wysokość bo pozostałe wymiary to tak jak obudowa zapewne ?

Wysokość jakieś 30-40cm.

[mapatut]

Witam

 

Proszę o poradę. Archiwum przeszukałem, sporo się wyjaśniło jednak parę spraw jeszcze mnie nurtuje.

 

Najpierw napiszę co zamierzam.

 

Wkład będzie Tarnava komfort 14kW na ich firmowym stojaku. Powietrze z zewnątrz doprowadzone jest rurą pcv 100mm pod chudziakiem pod sam kominek. Kominek będzie w centralnej części salonu, za kominkiem oczywiście komin a za nim słup betonowy na całej szerokości komina.

 

Teraz pytania (ponumeruję aby było łatwiej odpowiadac):

 

Wlot spalin w kominie (schiedel) mam 200mm a z tego co wiem to ta tarnava ma wylot 150mm.

1. Czy nie będzie problemu jesli dam przejściówke na rurze spalinowej ze 150 na 200 ? Czy mam szukać wkładu z wyjściem 200mm?

 

Obudowa kominka ma być prosta, przekrój prostokąta od samego dołu do góry. Planuję aby była z rigipsów na stelażu. Rigipsy oklejone od wewnątrz wełną (jakąś firerock czy coś w tym stylu) odporną 700 st.C.

2.Czy ta wełna jest samoprzylepna czy się ją przykleja na jakiś specjalny klej ?

3.Połączenia wełny ze sobą okleja się specjalną tasmą kominkową, tak ?

4.Czy profile na stelaż można dać standartowe jak np. do sufitów podwieszanych czy jakieś specjalne są na kominki ?

5.Czy 4-5 cm odległości po bokach i z tyłu od wełny do wkładu wystarczy?

6.Czy posadzkę pod kominkiem też trzeba jakoś izolować np. wełną ?

7.Czy jeśli posiadam strop gęstożebrowy (Leier) to komora dekompresyjna jest nadal niezbędna ?

8.Jakie powinny być wymiary tej komory dekompresyjnej tzn. wysokość bo pozostałe wymiary to tak jak obudowa zapewne ?

9.Rura spalinowa nie powinna jak się domyślam przechodzić przez komorę dekompresyjną ?

10.Przejście rur od DGP (2 szt.) przez komorę dekompresyjną powinno być uszczelnione taśmą kominkową ?

11. Czy rury od DGP na odcinku wewnatrz obudowy kominkowej mogą posiadać izolacje z wełny czy nalezy je odizolowac ?

12. Wyjście rury spalinowej z wkładu oraz jej wejście w komin nalezy uszczelnić, czy silikon wysokotemperaturowy jest do tego dobry ?

13. W komorze dekompresyjnej powinny być o ile wiem 2 kratki, jedna niżej druga wyżej, tak ? Jaki powinny być wymiary tych kratek, czy jest to istotne ?

14. Gdzie, ile i jakich wymiarow powinienem dac kratki w obudowie kominka do wydmuchu ciepłego powietrza do salonu i do zasysania powietrza do DGP. Czy jedna kratka na dole z boku obudowy do zasysania powietrza i dwie kratki po bokach obudowy poniżej komory dekompresyjnej to dobre rozwiazanie ?

15. Rury do DGP mam kupione 125mm. DGP grawitacyjne. Jakich wymiarów dac kratki w 3 pokojach u góry ?

 

Mam nadzieję, że znajdą się osoby, które coś mi tu doradzą za co z góry im dziekuję.

Pozdrawiam.

 

Podnoszę wątek. Może ktoś się wypowie szerzej.

Dorzucę jeszcze pytania:

- czy przy wykorzystaniu specjalnej twrdej wełny odpornej do 700 st.C moge zastosowac standartowe płyty kartonowo-gipsowe czy jakieś inne ?

- to samo odnośnie profili pod płyty karton-gips, czy standartowe wystarczą czy do kominków są jakieś specjalne ?

[Jeż]

1. Czy nie będzie problemu jesli dam przejściówke na rurze spalinowej ze 150 na 200 ? Czy mam szukać wkładu z wyjściem 200mm?.

Nie.

2.Czy ta wełna jest samoprzylepna czy się ją przykleja na jakiś specjalny klej ?

Nie.

3.Połączenia wełny ze sobą okleja się specjalną tasmą kominkową, tak ?

Tak.

4.Czy profile na stelaż można dać standartowe jak np. do sufitów podwieszanych czy jakieś specjalne są na kominki ?

Standardowe.

5.Czy 4-5 cm odległości po bokach i z tyłu od wełny do wkładu wystarczy?

Lepiej 6 - 8 cm.

6.Czy posadzkę pod kominkiem też trzeba jakoś izolować np. wełną ?

Nie.

7.Czy jeśli posiadam strop gęstożebrowy (Leier) to komora dekompresyjna jest nadal niezbędna ?

Tak.

8.Jakie powinny być wymiary tej komory dekompresyjnej tzn. wysokość bo pozostałe wymiary to tak jak obudowa zapewne ?

Wys. min.30cm.

9.Rura spalinowa nie powinna jak się domyślam przechodzić przez komorę dekompresyjną ?

Nie powinna.

10.Przejście rur od DGP (2 szt.) przez komorę dekompresyjną powinno być uszczelnione taśmą kominkową ?

Tak.

11. Czy rury od DGP na odcinku wewnatrz obudowy kominkowej mogą posiadać izolacje z wełny czy nalezy je odizolowac ?

Izolacja od wyjścia z komory z wkładem aż do wylotu w suficie.

12. Wyjście rury spalinowej z wkładu oraz jej wejście w komin nalezy uszczelnić, czy silikon wysokotemperaturowy jest do tego dobry ?

Moim zdaniem uszczelnianie nie jest konieczne. Ciąg kominowy powoduje zasysanie powietrza przez ewentualne nieszczelności a nie wypływ spalin. Gdy z komina będzie cofka, to zarówno przez te nieszczelności jak i przez wkład kominkowy do mieszkania, więc uszczelnianie nieszczelności wejścia rury dymowej do komina nie jest konieczne, bo i tak spaliny cofną się do mieszkania.

13. W komorze dekompresyjnej powinny być o ile wiem 2 kratki, jedna niżej druga wyżej, tak ? Jaki powinny być wymiary tych kratek, czy jest to istotne ?

2 kratki, jedna niżej druga wyżej, każda min. około 1,5dm2.

14. Gdzie, ile i jakich wymiarow powinienem dac kratki w obudowie kominka do wydmuchu ciepłego powietrza do salonu i do zasysania powietrza do DGP. Czy jedna kratka na dole z boku obudowy do zasysania powietrza i dwie kratki po bokach obudowy poniżej komory dekompresyjnej to dobre rozwiazanie ?

Kratki wlotowe dla powietrza na dole obudowy o łącznym przekroju min. 1dm2/kW, czyli np. dla kominka 16kW o przekroju min.16dm2. Natomiast kratki wylotowe w komorze z wkładem nie są konieczne, jeśli komora jest bez dystrybutora (to polecam), a rury DGP mają wystarczający przekrój aby wystarczająco odebrać ciepło z tej komory bez przegrzania kominka. Ponadto kratki wylotowe są niewskazane przy odbiorze ciepła wentylatorem. W tym przypadku również dystrybutor jest zbędną komplikacją obudowy.

15. Rury do DGP mam kupione 125mm. DGP grawitacyjne. Jakich wymiarów dac kratki w 3 pokojach u góry ?

Przekroje 125mm są za małe. Przekrój rur wylotowych w sumie powinien być podobny do przekroju wlotu.

czy przy wykorzystaniu specjalnej twrdej wełny odpornej do 700 st.C moge zastosowac standartowe płyty kartonowo-gipsowe?

Tak.

 

Ponadto nie polecam grawitacyjnej DGP. Dlaczego? Ma wady, co wyjaśniłem w poście z 9 czerwca ubr. w wątku:

http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=72433

Promuję wyłącznie DCP wymuszoną wentylatorem tj. Dystrybucję Ciepłego Powietrza o temperaturze około 45stC, maksymalnie 70stC.

 

Pozdrawiam

Jeż

[mapatut]

JEŻ , dzieki serdeczne za konkretne odpowiedzi.

 

Możesz rozwinąć punkt, że rury 125mm są za małe ?

[Jeż]

Możesz rozwinąć punkt, że rury 125mm są za małe ?

Oto rozwinięcie. Z góry przepraszam, jeśli jest zbyt obszerne.

Otóż możliwości dystrybucji ciepłego lub gorącego powietrza z kominka wynikają ze znanego w ogrzewnictwie wzoru:

P[kW]=Q[m3/s]*q[kg/m3]*c[kJ/kgK]*dT[K]

gdzie: Q – przepływ powietrza w m3/s,

q - masa właściwa powietrza (w temperaturze 45stC wynosi 1,09kg/m3, a w temperaturze 150stC wynosi 0,8345kg/m3),

c - ciepło właściwe powietrza (1,01 kJ/(kg*K)

dT - przyrost temperatury z 15stC do temperatury w obudowie kominka, czyli 30K przy temperaturze 45stC w obudowie, a 135K przy 150stC w obudowie (15stC przyjąłem jako średnią temperaturę mieszaniny powietrza recyrkulacyjnego i świeżego pobieranego z zewnątrz).

Zatem mieszkanie, w którym jest oczekiwana temperatura 20stC, przepływem powietrza np. 300m3/h czyli 0,0833m3/s o temperaturze 45stC można dystrybuować moc 0,0833*1,09*1,01*30=2,75kW, a o temperaturze 150stC moc 0,0833*0,8245*1,01*135=9,36kW.

 

Zatrzymajmy się przy grawitacyjnej DGP. Ponieważ kominek oddaje część (około 20%) swojej mocy grzewczej przez nie obudowany przód z drzwiczkami z szybą (promieniowanie i konwekcja), więc przepływem 300m3/h powietrza o temperaturze 150stC można odbierać ciepło z mocą 9,36kW z kominka o mocy nominalnej około 12kW. Jaki przekrój powinny mieć przewody DGP, aby przepływało przez nie 300m3/h czyli 0,0833m3/s? Praktycznie przy grawitacyjnej DGP uzyskać prędkość większą niż 1m/s jest mało prawdopodobne, bo większe prędkości to większe straty ciśnienia, których mały ciąg kilku – kilkunastu Pa wywołany grawitacją nie pokona. A przy 1m/s przewody powinny mieć przekrój łączny 0,0833m2. Jeden przewód o średnicy 0,125m ma przekrój 0,0123m2, czyli powinno być ich 7 (słownie 7), aby miały łączny przekrój ponad 0,0833m2.

 

Mapatut – czy planowałeś 7 przewodów o średnicy 0,125m? Zdaje się, że tylko 2 lub 3. Więc dlatego napisałem, że są za małe. Jeśli 2 to każdy powinien mieć przekrój ok. 0,0417m2 czyli średnicę 0,23m, aby grawitacyjnie rozprowadzić nimi moc ponad 9kW powietrzem o temperaturze 150stC.

 

Powyżej przedstawiłem teoretyczne rozważania. Na ile praktyka je potwierdza? Praktycznie temperatura 150stC w obudowie to nawiew temperaturą 60 – 90stC, bo im wyższa temperatura, tym większe straty ciepła w kanałach. A więc z tych ponad 9kW faktycznie do ogrzewanych pomieszczeń dotrze bezpośrednio nawiewanym powietrzem ca 4 – 5kW, a część reszty (dobrze jeśli 3kW) pośrednio przez ściany ogrzane kanałami.

 

Jednak nie zamierzam dyskutować trafności tych rozważań o grawitacyjnej DGP. Bo grawitacyjną DGP odrzucam z innych następujących powodów:

- rozprowadza bardzo gorące powietrze o temperaturze powyżej 45stC co jest sprzeczne z prawem budowlanym i jest szkodliwe dla zdrowia z powodu przypiekania kurzu zawartego w powietrzu,

- przy grawitacyjnej DGP nie można zastosować filtra, czyli rozprowadza się kurz po całym domu,

- nawiew powietrzem o wysokiej temperaturze spod sufitu z małym przepływem, to duży gradient temperatury między sufitem i podłogą.

 

Wrócę teraz do DCP.

W celu ogrzewania domów jednorodzinnych wyższymi mocami grzewczymi kominków rzędu 10-24kW przy pomocy nawiewu powietrza o temperaturze tylko do 45stC (a maksymalnie do ca 70stC przy rozpaleniu kominka ponad moc nominalną), konieczne jest stosowanie znacznie większych przepływów niż 300m3/h tj. przepływów do 2000m3/h. Można przyjąć praktyczny wzór:

Q[m3/h]=80*P[kW]

gdzie Q to przepływ wentylatora w m3/h, a P to moc nominalna kominka w kW.

Niestety duże przepływy, to konieczność instalacji kanałów o większych przekrojach, hałas itp. Jednak są to problemy możliwe do rozwiązania, aby instalacje DCP z kominków były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką inżynierską i zdrowym rozsądkiem, czyli aby nie były bardziej szkodliwe i uciążliwe od innych sposobów ogrzewania domów i mieszkań, tj. aby stały się poprawnymi instalacjami ogrzewania nadmuchowego.

 

Pozdrawiam

Jeż

[mapatut]

Możesz rozwinąć punkt, że rury 125mm są za małe ?

Oto rozwinięcie.

przy 1m/s przewody powinny mieć przekrój łączny 0,0833m2. Jeden przewód o średnicy 0,125m ma przekrój 0,0123m2, czyli powinno być ich 7 (słownie 7), aby miały łączny przekrój ponad 0,0833m2.

 

Mapatut – czy planowałeś 7 przewodów o średnicy 0,125m? Zdaje się, że tylko 2 lub 3. Więc dlatego napisałem, że są za małe. Jeśli 2 to każdy powinien mieć przekrój ok. 0,0417m2 czyli średnicę 0,23m, aby grawitacyjnie rozprowadzić nimi moc ponad 9kW powietrzem o temperaturze 150stC.

 

 

Jeż

 

ano zgadza się, planuję 2 przewody tyle, że jeszcze w obudowie kominka planuję po kratce po obu stronach obudowy o wymiarach 17x30cm. Niech odejdzie po 1 cm na ramkę to jest 16x29cm czyli powierzchnia 464cm2 na jedną kratke. Razem dwie dadzą więc około 900cm2 powierzchni przekroju przez który ciepłe powietrze będzie miało szanse wydostawać się do salonu. 0,09m2 + powierzchnia przekroju dwóch rur 125mm daje 0,11 m2 a więc więcej niż policzyłeś, ze powinno mieć. Czyżbym mógł dać mniejsze kratki w obudowie kominka?

Co do salonu to jest on otwarty, praktycznie brak ścian wewnętrznych, tylko słupy i podciągi, liczę więc że na dole dobrze sięrozejdzie ciepłe powietrze z kominka.

[Graczyk]

A ja mam pytanie odnośnie postumenty na jakim ma stać kominek jeśli nie ma on własnego rusztowania. Wykonuje się go z płyty zbrojonej i z cementu żaroodpornego i teraz pytanie czy jest do tego jakaś ekstra technologia potrzebna czy zwykłe zalanie zbrojenia betonem?

Czy nie będzie przeszkadzać że zbrojenie najbardziej pracuje pod wpływem temperatury i może skruszyć beton?

[mapatut]

A ja mam pytanie odnośnie postumenty na jakim ma stać kominek jeśli nie ma on własnego rusztowania. Wykonuje się go z płyty zbrojonej i z cementu żaroodpornego i teraz pytanie czy jest do tego jakaś ekstra technologia potrzebna czy zwykłe zalanie zbrojenia betonem?

Czy nie będzie przeszkadzać że zbrojenie najbardziej pracuje pod wpływem temperatury i może skruszyć beton?

 

u mnie kominek (tarnava 14kW - 165kg) będzie stała na jej firmowym stojaku bezpośrednio na wylewce. Pod wylewką w tym miejscu nie dawałem styropianu, grubość wylewki jest więc w tym miejscu 16 cm.

 

Zastanawiam się jedynie czy nie postawić tego trójnogiego stojaku jeszcze na jakimś arkuszu grubej balchy, ale chyba sobie odpuszczę.

[mapatut]

Jeszcze jeden "drobiazg" nie został mi wyjasniony. Jesli całą komorę/obudowę kominka okleję od wewnatrz twardą wełną odporną na temp. 700 st.C o grubośći 3cm, to czy płyty kartonowo-gipsowe mogę dać standartowe czy muszę byc te ognioodporne GKF ?

[Pitt]

ano zgadza się, planuję 2 przewody tyle, że jeszcze w obudowie kominka planuję po kratce po obu stronach obudowy o wymiarach 17x30cm. Niech odejdzie po 1 cm na ramkę to jest 16x29cm czyli powierzchnia 464cm2 na jedną kratke. Razem dwie dadzą więc około 900cm2 powierzchni przekroju...

 

z tymi kratkami kominkowymi to niestety nie jest tak różowo - zwykle perforacja kratki ogranicza przekrój czynny do ok 60 % rozmiaru otworu

 

niektórzy producenci (np. Darco) podają przekrój czynny - np tu:

http://www.darco.com.pl/pl/oferta.php?o=1&kid=18&xid=64&pid=372#poz

 

pzdr

Piotrek

[Jeż]

A ja mam pytanie odnośnie postumenty na jakim ma stać kominek jeśli nie ma on własnego rusztowania. Wykonuje się go z płyty zbrojonej i z cementu żaroodpornego i teraz pytanie czy jest do tego jakaś ekstra technologia potrzebna czy zwykłe zalanie zbrojenia betonem?

Czy nie będzie przeszkadzać że zbrojenie najbardziej pracuje pod wpływem temperatury i może skruszyć beton?

Moim zdaniem wystarczą najzwyklejsze 2 murki z cegieł wiązanych najzwyklejszą zaprawą. Mój wkład kominkowy stoi właśnie na takich murkach bez żadnego mocowania do tych murków. Można też zrobić "stołeczek" z kątowników 40x4 spawany lub skręcany śrubami. Wystarczyłyby nawet odpowiedniej długości 2 krawężniki drogowe położone na podłodze a na nich wkład. No chyba że rura dymowa jest niesztywna (nie polecam) i wtedy opierając się całym ciężarem ciała na otwartych drzwiczkach wkład mógłby się "gibnąć". Wszak waży zwykle 150 - 200 kg, ale niektórzy kominkowcy niewiele mniej.

Nadmieniam, że postument na ktorym stoi kominek jest zawsze chłodny, bo chłodzi go powietrze zasysane dołem. Oczywiście pod warunkiem, że na dole kominka jest wlot lub wloty dla powietrza o przekroju co najmniej kilka dm2, najlepiej 1dm2/kW.

Pozdrawiam

Jeż

[Jeż]

Jeszcze jeden "drobiazg" nie został mi wyjasniony. Jesli całą komorę/obudowę kominka okleję od wewnatrz twardą wełną odporną na temp. 700 st.C o grubośći 3cm, to czy płyty kartonowo-gipsowe mogę dać standartowe czy muszę byc te ognioodporne GKF ?

Przód kominka z GKF.

Pozdrawiam

Jeż

[Graczyk]

Rozumiem Jeż czyli często stosowana praktyka wykonywania postumentu z użyciem cementu górkal jest, jakby to powiedzieć, nadmiarem szczęścia w systuacji gdy kominek nie ma własnego stojaka.

 

To może jeszcze pociągnę inny temat a mianowicie wykonanie we własnym zakresie obudowy kominkowej z użyciem... No i teraz zagwostka.

Płyty GKF+stelaż+wełna z zastosowaniem lekkiej okładziny wychodzą tanio jednak przy DGP troszke się boję tej latającej wełenki.

Płyty SILCA o grubości powiedzmy 3 cm. i na to GKF dla uzyskania nienagannej gładkości.

Ozdobną okładzinę chciałbym zrobić z elastycznego piaskowca. http://www.sandstone.pl

[Jeż]

(...)Płyty GKF+stelaż+wełna z zastosowaniem lekkiej okładziny wychodzą tanio jednak przy DGP troszke się boję tej latającej wełenki.(...)

Boisz się słusznie, ale gdy zrobi się przekrój wlotów i wylotów co najmniej 1dm2/kW, to wewnątrz obudowy będzie nawet bez wymuszenia wentylatorem maksimum 150stC, no może 200stC przy rozpaleniu na maksa. Więc zastosowanie aluminiowej taśmy samoprzylepnej o wytrzymałości do 250stC załatwia sprawę. Ale pod warunkiem starannego jej użycia i - powtarzam - dużych wlotów i wylotów. Poza tym powinny być duże również dlatego, aby co jakiś czas, przynajmniej co parę miesięcy, był dostęp do wnętrza obudowy kominka, aby ją starannie odkurzyć odkurzaczem.

Uważam, że obudowa kominka z wkładem powinna być szafą dla wkładu kominkowego, którą można by niewielkim kosztem rozebrać i złożyć na nowo choćby po to, aby wkład wymienić. Moim zdaniem budowanie drogich nierozbieralnych bunkrów-ołtarzy z cegieł i marmuru jest dopuszczalne gdy kominek nie ma wkładu, a więc otwarte palenisko.

Pozdrawiam

Jeż

[mapatut]

Jeszcze trochę pomęczę w tym temacie

 

Jeżeli robi się komorę dekompresyjną po to by odizolować obudowę wkładu od stropu okładając spód komory dekompresyjnej wełną, to okładanie juz samej komory dekompresyjnej czyli jej boków i stropu już nie jest potrzebne ?

 

Czym przymocowuje się tą twardą wełnę do komina znajdującego się za wkładem i obudową kominkową? Czy sposób na wkręty i później zaklejenie każdego łebka wkręta taśmą alu do 250 stC jest poprawny ? Czy trzeba dawać jakieś specjalne wkręty? A może zupełnie inny sposób mocowania tej wełny do komina, np. na wysokotemperaturowy silikon ?

[Jeż]

Jeżeli robi się komorę dekompresyjną po to by odizolować obudowę wkładu od stropu okładając spód komory dekompresyjnej wełną, to okładanie juz samej komory dekompresyjnej czyli jej boków i stropu już nie jest potrzebne ?

Tak.

Czym przymocowuje się tą twardą wełnę do komina znajdującego się za wkładem i obudową kominkową? Czy sposób na wkręty i później zaklejenie każdego łebka wkręta taśmą alu do 250 stC jest poprawny ? Czy trzeba dawać jakieś specjalne wkręty? A może zupełnie inny sposób mocowania tej wełny do komina, np. na wysokotemperaturowy silikon ?

Praktycznie wygląda to tak, że fragment komina poniżej wejścia rury dymowej do komina będzie chłodny (ewentualnie tylko ciepły), jeśli będzie izolowany od komory z wkładem. Więc w tym fragmencie - jeśli mocowanie na wkręty, to z najzwyklejszymi kołkami rozporowymi i dużymi podkładkami, aby zaklejanie łbów sobie darować. Natomiast izolowanie fragmentu na wysokości wejścia rury do komina i powyżej nie ma sensu, bo te fragmenty komina ogrzewane spalinami są bardziej gorące od powietrza w obudowie kominka. Zamiast wkrętów można dać drut średnicy ok. 1mm rozpięty między narożnymi kształtownikami z blachy, które stanowią ruszt dla płyt G-K. Kształtowniki te to najczęściej kątowniki lub ceowniki 3 x 3 cm, więc drut na nich rozpięty (należy zrobić otwory przy krawędziach kształtowników) dociśnie niezbyt sztywną wełnę o grubości 25 - 30mm zarówno do ściany komina jak i do płyt GK obudowy kominka.

Pozdrawiam

Jeż

[Graczyk]

(...)Płyty GKF+stelaż+wełna z zastosowaniem lekkiej okładziny wychodzą tanio jednak przy DGP troszke się boję tej latającej wełenki.(...)

Boisz się słusznie, ale gdy zrobi się przekrój wlotów i wylotów co najmniej 1dm2/kW, to wewnątrz obudowy będzie nawet bez wymuszenia wentylatorem maksimum 150stC, no może 200stC przy rozpaleniu na maksa. Więc zastosowanie aluminiowej taśmy samoprzylepnej o wytrzymałości do 250stC załatwia sprawę. Ale pod warunkiem starannego jej użycia i - powtarzam - dużych wlotów i wylotów. Poza tym powinny być duże również dlatego, aby co jakiś czas, przynajmniej co parę miesięcy, był dostęp do wnętrza obudowy kominka, aby ją starannie odkurzyć odkurzaczem.

Uważam, że obudowa kominka z wkładem powinna być szafą dla wkładu kominkowego, którą można by niewielkim kosztem rozebrać i złożyć na nowo choćby po to, aby wkład wymienić. Moim zdaniem budowanie drogich nierozbieralnych bunkrów-ołtarzy z cegieł i marmuru jest dopuszczalne gdy kominek nie ma wkładu, a więc otwarte palenisko.

Pozdrawiam

Jeż

 

Wloty i wyloty duże jak pisałeś o powierzchni min 1 dm2/kW mocy to wloty ogromne chyb aze to źle policzyłem. 1dm2 to będzie 10cm2 czyli na kominek 10 kw potrzeba by 100cm2 czyli jeden metr2. Moja obudowa niepomiesci tak dużych otworów.

To może jeszcze podpytam. w stprawie tej izolacji.

Rozumiem że stelarz montuje się z profili które to od zewnątrz zabudowuje się GK a od środka wełenką. Jak rozumiem wełenką wypełnia się też wnętrza profili a potem wszystko starannie zakleja taśmą. Wełenkę między profilami mocujesię na wcisk i to jest oczywiste że wcisk + taśma wystarczają ale jak mocować wełenkę do ściany przy której stoi kominek.

[Mireks6]

1dm2 to będzie 10cm2 czyli na kominek 10 kw potrzeba by 100cm2 czyli jeden metr2.

1dm2=1dm x 1dm=10cm x 10cm

co daje 100cm2