Szafa wnękowa

[ra__f__al]

Mam pytanie odnośnie szafy wnękowej, mianowicie:

 

Mam taką wnękę, że muszę, składać szafę tam gdzie będzie stała, więc nie uniknę drobnej szczeliny pomiędzy szafą a ścianą, pewnie ok 2 cm. Macie jakiś pomysł w jaki sposób zamaskować tą szczelinę ? można by to zrobić akrylem, ale może znacie jakieś ładniejsze rozwiązania ?

[jareklbn]

ja bym dał listewkę z płyty

[mis_yogi]

Albo kątownik z alu lub PCV jeżeli szpara nie jest równa - jedną stronę przykręcić do ściany bocznej szafy a druga leży na ścianie - zamaskujesz wtedy ew nierówność.

 

pozdrawiam

Michał

[Domator38]

A może po prostu zrób szafę na wymiar? Wiem, że dzięki takiemu rozwiązaniu można nie dość że dobrze dopasować szafę do mieszkania, to jeszcze uniknąć takich problemów, o jakich piszesz? Warto np skorzystać z MODEROWANO nie musieć się martwić o samodzielne załatwianie wszystkich detali. Edytowane 30 Sierpnia 2015 przez finlandia
Reklamy są niezgodne z regulaminem forum

[Adaxis]

Do usunięcia - Admin Edytowane 29 Listopada 2015 przez Adaxis
błąd i błachostka

[pawelpiwowarczyk]

Temat stary, ale szkoda dublować wątki.

 

Przymierzam się do budowy szafy wnękowej. Ma być po taniości (dlatego buduję sam) ale bez dziadostwa

 

Mam szereg wątpliwości. Fajnie będzie jak osoba profesjonalnie zajmująca się szafami udzieli porad. Skupiłem się na systemie Sevroll, a to dlatego że czytałem, że podobnie jak system Laguna i Bimak jest tani i solidny, a ich strona internetowa najbardziej mnie przekonała.

 

Moje rozterki.

1.

Czy system z prowadnicami dolnymi i system z prowadnicami górnymi różni się w jakiś sposób w użytkowaniu? Któryś z nich zapewnia lepszy komfort użytkowania, cichsze otwieranie, itp?

 

2.

Występują nośne tory dolne w formie szyny łączone z wózkami posiadającymi kółka o „wklęsłym bieżniku” oraz tory dolne w formie rowka z klasycznymi kółkami. Występuje pomiędzy nimi różnice w użytkowaniu?

 

 

3.

Jaką maksymalną wagę powinny mieć drzwi by były wygodne w użytkowaniu?

 

4.

Chcę podzielić szafę o wysokości 2,7m i szerokości 3,5m na trzy sekcje, a więc będę miał trzy drzwi 2,7m*1,2m. Ma to być zwykła płyta wiórowa (będzie pokryta tapetą). Jakiej grubości płytę zastosować, by nie były ciężkie a jednocześnie nie były wiotkie? Mogę użyć cieńszej płyty (a więc lżejszej) i przymocować do niej od wewnętrznej strony profile wzmacniające?

 

5.

I ostatnie ale nie najmniej ważne.

 

Chcę uzyskać dwa efekty, które nie występują razem (przynajmniej u Sevrolla):

- ukryty tor górny, tak jak w systemie Sevroll Optima 18

- brak cokołu na którym zamontowany jest tor dolny, jak w systemach z dolnym systemem jezdnym.

 

Efekt jaki chcę osiągnąć:

Da się to jakoś pożenić? Jest może firma, która oferuje taki system?

 

Można (pewnie mi się oberwie za poniższe pytanie), można użyć cały górny system jezdny od Optimy 18 a cały dolny system jezdny od np. GEMINI 18? Wówczas wyregulować drzwi tak by większość ciężaru przypadała na górne czy dolne rolki?

Rozumiem, że normalnie jest tak, że system nośny (obojętnie czy górny czy dolny) przenosi ciężar drzwi, a nienośny stabilizuje drzwi w płaszczyźnie przód-tył. Czy jak wymieszam systemy i zastąpię rolki stabilizujące drzwi, rolkami nośnymi to będzie to działać poprawnie?

[Misiekd]

to może ja się postaram coś napisać

 

1. przy prowadnicach dolnych największą zmorą jest piach/syf, który dostaje się do prowadnic. Nie ma to większego znaczenia jeśli szafa jest daleko od miejsc, gdzie nanosi się dużo piachu/ziemi (czyli np. nie w wiatrołapie/przedsionku) i/lub tor nie jest umiejscowiony na ziemi a na podłodze szafy. Co do cichości/głośności to nie wiem co odpowiedzieć - oba rozwiązania słychać, dużo zależy od tego jak będziesz drzwi przesuwać . Dla mnie osobiście dużo głośniejsze są uderzenia drzwi o drzwi jak się za bardzo rozpędzę (mam 5 drzwi więc nie trudno o to)

 

2. te kółka po prawej (czyli wklęsłe kółka) w jakiś sposób redukują niewygody z pkt. 1 bo na takich piach i inne śmieci nie mają się jak zbierać

 

3. nie mam pojęcia. Drzwi robi się do szerokości 120 cm, przy czym drzwi powyżej 100 cm należy dobrze przemyśleć

 

4. jak już wspomniałem 120 cm to maks. Szczególnie jeśli szafę podzielisz na 4 przestrzenie po 90 cm. Dużo lepszym rozwiązaniem jest dostosować szerokość drzwi do wnętrza szafy. Weź też pod uwagę, że jeśli wnętrze podzielisz na 90 cm przestrzenie to aby się dostać do lewej strony środkowej z lewej i prawej środkowej z prawej (zielony obszar) będziesz musiał odsunąć nie tylko środkowe drzwi ale i też boczne

Dalej - drzwi to czym je możesz wypełnić zależy od profili, które wybierzesz. Jeśli profilesą dostosowane do płyty 10 mm to nie potrzeba do nich żadnych usztywniaczy - okucia same w sobie spełniają takie zadanie. Ja mam drzwi 260x90 w całości z płyty 10 mm w profilach Windows

http://www.toiowo.jgora.pl/user_uploads/systemy%20alu%20profile/windsor.jpg

Drzwi są sztywne, nie "falują", są lekkie jeśli chodzi o ich przesuwanie (ale to zależy od systemu jezdnego) i można je samemu przenieść (a nie jestem pakerem czy sportowcem). Z płytą 18mm pewnie byłby już problem bo to prawie 2 razy większa waga.

 

5. tutaj widzę jeden problem - zarówno podłoga jak i sufit (lub same tory jezdne) musiały by być idealnie i wypoziomowane równe bo drzwi jednocześnie jeździły by po obu torach. Jeśli gdzieś była by nierówność to byłą by duża szansa na wypadanie z dolnego toru (większa odległość między torami) lub z górnego (mniejsza odległość między torami). Dolny system ma dużo większą tolerancję na nierówność sufitu a podwieszany na nierówność podłogi. Łącząc je pozbawiasz się obu tych tolerancji na nierówności. Co więcej przy systemie dolnym kółka mają dużo mniejszą tolerancję na "bycie w górze", tzn. nie na prowadnicy niż przy torze górnym i dużo łatwiej wypadają jeśli się je lekko podniesie. Co prawda same wózki mają sprężyny, które powodują, że same koła pozostają w torze przy podniesieniu drzwi ale nie jest to już ta siła nacisku, którą zapewnia ciężar samych drzwi.