Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!

[krolikos]

minimalną 5kW

 

Też tak miałem zrobić, zamówić 5kW na budowę, ale jak dzwoniłem do elektryka który ma mi to zamontować to powiedział abym zamówił 11kW bo są maszyny które przy rozruchu mają duże obciążenie i przy małym bezpieczniku może nawet nie ruszyć, czy to prawda, jakiej największej mocy maszyny mieliście na budowie?

Jakie zabezpieczenie dają do 5kW

[krolikos]

Też tak miałem zrobić, zamówić 5kW na budowę, ale jak dzwoniłem do elektryka który ma mi to zamontować to powiedział abym zamówił 11kW bo są maszyny które przy rozruchu mają duże obciążenie i przy małym bezpieczniku może nawet nie ruszyć, czy to prawda, jakiej największej mocy maszyny mieliście na budowie?

Jakie zabezpieczenie dają do 5kW

 

Na drugie pytanie już sobie odpowiedziałem a raczej wyczytałem z tabelki Artura, do 5kW dadzą 10A, ale kolejny wniosek z tej tabelki to jeśli zamówiłbym 7kW to daliby 16A, a wówczas max obciążenie to 11kW, hmm chyba ten elektryk chciał mnie w jajko zrobić

[Lobo_M]

Też tak miałem zrobić, zamówić 5kW na budowę, ale jak dzwoniłem do elektryka który ma mi to zamontować to powiedział abym zamówił 11kW bo są maszyny które przy rozruchu mają duże obciążenie i przy małym bezpieczniku może nawet nie ruszyć, czy to prawda, jakiej największej mocy maszyny mieliście na budowie?

Jakie zabezpieczenie dają do 5kW

Nie do końca sobie odpowiedziałeś, bo firmy sa leniwe i wiedza że mając domek z pewnością po zakończeniu budowy bedziesz miał moc dla 25A zabezpieczeń i takie też w enerdze montuja bez względu na moc jaką zamówisz na budowę. Kolega elektryk chyba nie wie że zabezpieczenia klasy C są po to żeby przy załączeniu maszyn o dużym prądzie rozruchowym nie wyłączyć zabezpieczenia, ich minimalny prąd zadziałania jest 5xIn (prąd znamionowy). Ja od początku miałem 25A.

[krolikos]

Nie do końca sobie odpowiedziałeś, bo firmy sa leniwe i wiedza że mając domek z pewnością po zakończeniu budowy bedziesz miał moc dla 25A zabezpieczeń i takie też w enerdze montuja bez względu na moc jaką zamówisz na budowę. Kolega elektryk chyba nie wie że zabezpieczenia klasy C są po to żeby przy załączeniu maszyn o dużym prądzie rozruchowym nie wyłączyć zabezpieczenia, ich minimalny prąd zadziałania jest 5xIn (prąd znamionowy). Ja od początku miałem 25A.

 

Odpowiedziałem z teoretycznego punktu widzenia, a praktyka pokaże co założą, choć jakiś czas temu dzwoniłem do energetyki i pytałem o jaką najmniejszą moc budowlaną można wniosek składać to mi wówczas sugerowali abym napisał 7kW bo 5kW będzie mało na budowę. Elektryka poszukam innego, takiego co do 7kW założy mi 16A , no chyba że znajdzie się taki co do 5kW założy 25A

[Lobo_M]

Odpowiedziałem z teoretycznego punktu widzenia, a praktyka pokaże co założą, choć jakiś czas temu dzwoniłem do energetyki i pytałem o jaką najmniejszą moc budowlaną można wniosek składać to mi wówczas sugerowali abym napisał 7kW bo 5kW będzie mało na budowę. Elektryka poszukam innego, takiego co do 7kW założy mi 16A , no chyba że znajdzie się taki co do 5kW założy 25A

A co ma elektryk do zabezpieczęń przedlicznikowych które zakłada zakład energetyczny? np energa wstawia ci 25A przedlicznikowo a ty robisz co chcesz najlepiej 16A C i wtedy masz spokój że ci przedlicznikowych nie będzie wyrzucać przy włączaniu betoniarek itp.

[bitter]

Ufff, przebrnąłem przez 164 strony tego fascynującego wątku Zajrzałem tutaj bo będę zmuszony (a po przeczytaniu wątku nawet chyba chcę) ogrzewać elektrycznie. Mój planowany dom (będzie to drugi dom) to 100m2 parterówka z oknami trzyszybowymi PCV montowanymi z lekkim przesunięciem w stronę ocieplenia, ściany styro 20cm, podłoga styro 15, strop drewniany wełna 40cm. Przeliczyłem zgrubnie roczne zużycie energii to ok 9500kWh na CO i założyłem 3000kWh na CWU (3 osoby najczęściej korzystające z prysznica). Razem dało to 12500kWh. Chcę ogrzewać podłogówką wodną ładowaną w II taryfie i czasem dogrzać się kominkiem powietrznym (bo lubię bez DGP. Policzyłem, że 10cm podgrzanej o 5 stopni mojej podłogówki dostarczy mi 29kWh energii co przy mrozie -16 stopni wystarczy na 7 godzin czyli do czasu popołudniowej II taryfy starczy.

 

No i co teraz ))

 

Nie wiem jak (przynajmniej teoretycznie) policzyć jaką przy takim mrozie powinna mieć temperaturę podłogówka aby utrzymać temperaturę 22stopnie w domu i co za tym idzie jaką otrzymam temperaturę pomieszczeń przy podgrzaniu podłogówki o te 5 stopni (ile sobie przegrzeję pomieszczenia) i czy nie lepiej będzie zwiększyć grubość wylewki (choć obliczenia pokazują, że w zasadzie powinno wystarczyć)

 

Kolejną zagadką jest jak tym sterować??? Zakładam zastosowanie pieca elektrycznego Kospela czy innego, który ma np sterowanie pogodowe. Ale w okresie jesienno wiosennym taki system jest do dupy bo wahania temperatur są znaczne (szósta rano 3 stopnie a o 12 w południe 20 stopni) że podłogówka za nimi nie nadąży. Najlepszym wydaje się być czujnik temperatury podłogi i sterownik o zaawansowanym algorytmie uczący się kiedy trzeba podłogę zacząć grzać aby o 6 rano w domu była np temperatura 24 stopnie co pozwoli po wyłączeniu ogrzewania otrzymać o 13:00 temperaturę 22 stopnie? Niestety bez znajomości temperatury na zewnątrz też chyba nie zadziała bo inaczej będzie się rozładowywać podłogówka przy 10 stopniach na plusie a inaczej kiedy jest 15 stopni mrozu. Mnóstwo pytań ale wierzę, że wśród tak doświadczonych użytkowników znajdę odpowiedź.

 

I od razu zapowiem - KABLE NIE - chcę mieć trochę droższy system ale uniwersalny (nie mam konszachtów z Liwko )). Żyję na tym świecie kilka lat i wiem że trzeba uważać na syndrom indyka. (Dla tych co nie wiedzą: z perspektywy indyka każdy dzień wygląda tak samo, rano jedzenie, kupa, jedzenie kupa i spać. Codziennie indyk się budzi i wie co go czeka i jest święcie przekonany ze tak będzie zawsze .... ale kiedyś nachodzi Święto Dziękczynienia i ... )

 

A i jeszcze na koniec - policzyłem, że zwiększenie grubości styropianu na podłodze z 15 na 30cm będzie mnie kosztować ok 5 tys zł za XPS a roczny koszt ogrzewania spadnie o ok 150zł. Jeżeli to prawda to kompletnie się nie kalkuluje.

Edytowane 28 Kwietnia 2011 przez bitter

[Liwko]

 

Kolejną zagadką jest jak tym sterować??? Zakładam zastosowanie pieca elektrycznego Kospela czy innego, który ma np sterowanie pogodowe. Ale w okresie jesienno wiosennym taki system jest do dupy bo wahania temperatur są znaczne (szósta rano 3 stopnie a o 12 w południe 20 stopni) że podłogówka za nimi nie nadąży. Najlepszym wydaje się być czujnik temperatury podłogi i sterownik o zaawansowanym algorytmie uczący się kiedy trzeba podłogę zacząć grzać aby o 6 rano w domu była np temperatura 24 stopnie co pozwoli po wyłączeniu ogrzewania otrzymać o 13:00 temperaturę 22 stopnie? Niestety bez znajomości temperatury na zewnątrz też chyba nie zadziała bo inaczej będzie się rozładowywać podłogówka przy 10 stopniach na plusie a inaczej kiedy jest 15 stopni mrozu. Mnóstwo pytań ale wierzę, że wśród tak doświadczonych użytkowników znajdę odpowiedź.

 

I od razu zapowiem - KABLE NIE - chcę mieć trochę droższy system ale uniwersalny (nie mam konszachtów z Liwko )).

 

Jeżeli będziesz miał duże przeszklenia od strony południowej i słoneczko zaświeci wiosną czy jesienią to rzeczywiście zrobi się za ciepło, i tutaj egzamin przy akumulacyjnym grzaniu zdadzą tylko rolety lub klima. Tylko, że trochę szkoda tego darmowego ciepła. Ja w takim przypadku wykorzystuję kominek. W dzień to słonce mi ogrzewa a wieczorem 2-3h kominek. Nawet nie trzeba go rozpalać codziennie. W kwietniu rozpaliłem cztery razy.

[kbab]

re bitter, analizujesz problemy z którymi raczej nie będziesz miał w swoim domu do czynienia. System ogrzewania reaguje na temperaturę zewnętrzną ustawioną histerezą, tj zmienia temperaturę grzewczą w zależności od temp na zewnątrz. Osobiście analizowałbym straty, obliczone 9500kWh podzieliłbym na ilość dni grzewczych tj 200 (zależy od regionu), w tym przypadku średnia jest 47,7, co oznacza że przeciętnie tyle kWh dziennie trzeba dostarczyć w sezonie grzewczym aby utrzymać komfortową temperaturę, oczywiście korzystniejsza średnia to mediana, nawet można z grubsza przyjąć, że odchyłki sięgną 25% tj straty będą pomiędzy 35 a 60 kWh dziennie, co bezpośrednio nam pokazuje, że straty będą pomiędzy 1,5-2,5kWh/godz - tyle energii potrzeba dostarczyć w sezonie grzewczym w każdej godzinie. Dopiero takie podejście pozwoli zaplanować odpowiednie godziny ładowania podłogówki, ponieważ dywagacje czy 29kWh wystarczy do podniesienia temp płyty o 5stC są niedokładne - w tym czasie podłoga albo będzie się wychładzać lub nawet akumulować ciepło słoneczne, z praktyki wiem że płyta w czasie okresu grzewczego nigdy nie miała różnicy 5 stC (testuję już 7 lat). Programator pokojowy nigdy nie pozwoli doładowywać podłogówkę jeśli temp w pomieszczeniu przekracza ustawioną. W ciągu doby zwykle są 2 przedziały po 7 godzin droższej taryfy, zatem w pozostałym czasie płyta powinna doładować tyle energii aby wystarczyło na całą dobę, w przypadku strat 60kWh musi ładować mocą 6kW.

[kbab]

W kwietniu rozpaliłem cztery razy.

mnie tak zniechęciłeś, że w ogóle w kwietniu nie paliłem

[Liwko]

W ciągu doby zwykle są 2 przedziały po 7 godzin droższej taryfy.

 

To zależy, weekendowa najczęściej tak nie ma.

 

mnie tak zniechęciłeś, że w ogóle w kwietniu nie paliłem

 

Eee, no nie przesadzaj, te dwa metry, które dwa lata temu kupiłem muszę kiedyś spalić zanim się rozsypie:D Jeszcze niecały metr mi został

[kbab]

To zależy, weekendowa najczęściej tak nie ma. Eee, no nie przesadzaj, te dwa metry, które dwa lata temu kupiłem muszę kiedyś spalić zanim się rozsypie:D Jeszcze niecały metr mi został

masz rację w takiej taryfie na tygodniu tańsza jest przez 11 godz to 60/11 - potrzeba 5,45kW mocy, w sobotę i niedzielę system będzie pracował krócej lub z mniejszą mocą. Drewno możesz potrzymać jeszcze trochę - dłużej wysezonowane jest bardziej energetyczne. Jak będziesz hodował np kury - to mogą odżywiać się kornikami - za to masz gwarantowane super jaja i wysokiej jakości rosół, muszą mieć tylko dostęp do składu drewna (wolny wybieg, nie klatkowe).

Edytowane 28 Kwietnia 2011 przez kbab

[bitter]

... co bezpośrednio nam pokazuje, że straty będą pomiędzy 1,5-2,5kWh/godz - tyle energii potrzeba dostarczyć w sezonie grzewczym w każdej godzinie.

 

No fajnie ale obawiam się, że sterownik w piecu Kospela tego nie wie. Zależność wskazania czujnika zewnętrznego może być myląca jak pisałem wcześniej bo w okresie takim jak teraz (wiosna) sterowanie pogodowe kazałoby ładować podłogówkę za mocno. Jak Ty masz rozwiązane sterowanie aby było dobrze?

 

 

[...] z praktyki wiem że płyta w czasie okresu grzewczego nigdy nie miała różnicy 5 stC (testuję już 7 lat). Programator pokojowy nigdy nie pozwoli doładowywać podłogówkę jeśli temp w pomieszczeniu przekracza ustawioną. W ciągu doby zwykle są 2 przedziały po 7 godzin droższej taryfy, zatem w pozostałym czasie płyta powinna doładować tyle energii aby wystarczyło na całą dobę, w przypadku strat 60kWh musi ładować mocą 6kW.

 

I znów to samo pytanie - jak tej płycie to powiedzieć, żeby doładowała się taką mocą. Na jaką temperaturę masz ustawiony sterownik pokojowy? Bo załóżmy np. że na 22 stopnie. Po osiągnięciu tej temperatury piec wyłączy ogrzewanie. Płyta ma bezwładność więc pewnie temperatura jeszcze wzrośnie do 23 (czy nie?) a potem zacznie spadać. Czy jeżeli okaże się że o 12:00 będzie już tylko 20 stopni to oznacza, ze mam przestawić sterownik na 24 żeby trochę się przegrzać rano ale starczyło do 13 i drugiej taryfy?

 

Jak to robisz?

[kbab]

Moim ogrzewaniem steruje tygodniowy programator, ma 2 temperatury (u mnie dzienna 22stC i nocna 21stC) na każdy dzień tygodnia mam zaprogramowane godziny w jakich ma być ustawiona temperatura. Jak sterownik uruchomi pompę to kocioł ma utrzymać temperaturę ładowania podłogi (35-40stC). Płyta nie ładuje się po wyłączeniu pompy obiegowej, podłogi zwykle mają temp 22-24stC, w zależności od zapotrzebowania.

[Lobo_M]

100m2 parterówka z oknami trzyszybowymi PCV montowanymi z lekkim przesunięciem w stronę ocieplenia, ściany styro 20cm, podłoga styro 15, strop drewniany wełna 40cm. Przeliczyłem zgrubnie roczne zużycie energii to ok 9500kWh na CO

Dom o 50m2 mniejszy niz mój, ocieplenie tylko nieznacznie gorsze, a ponad 2x większe zużycie en. el. na CO? Wydaje mi się że przy takim ociepleniu, nie zagłębiając się w szczegóły 50kWh/m2/rok to spokojnie można mieć, więc wychodzi 5000kWh/rok. Masz parterówkę więc łatwo można w OZC policzyć.

Tak po krótce bo czasu mam mało

[bitter]

Dom o 50m2 mniejszy niz mój, ocieplenie tylko nieznacznie gorsze, a ponad 2x większe zużycie en. el. na CO?

 

Marcin to są obliczenia teoretyczne zgrubne. Wolałem przeszacować zakładając niestety niedokładność fachowców (będę się starał i pilnował ale w życiu różnie bywa). Wolę się pozytywnie zaskoczyć niż rozczarować A z OZC masz rację będę chyba w końcu dłubał w ten weekend. Niestety mam służbowego zabezpieczonego laptopa i nie mogę na nim nic instalować. Muszę w końcu pożyczyć sprzęta od tej ładniejszej połówki Choć zejście do 50kWh może być wyzwaniem.

 

Mam jeszcze pytanie do kbab - podaj proszę jaki masz sterownik - poczytam o nim i może więcej zrozumiem. Domyślam się, że ma czujnik podłogi również?

 

No i jeszcze jedno a właściwie dwa pytania - sądzicie że warto (według moich obliczeń nie) zwiększyć grubość styropianu pod podłogą? W projekcie mam 15cm i styropian EPS100 - jakie WY macie? Boje się trochę, że pod 12cm betonu i glazury zacznie siadać.

 

I pojawiło się trzecie pytanie, dodając grubości wylewki oraz styropianu zmieniam projekt tak, że obniżam wysokość murów fundamentowych tak aby warstwa betonu podkładowego zlicowała się z ostatnim bloczkiem fundamentowym. Chcę zrobić to po to aby potem nie było problemów z izolacją - w takim przypadku izolacja pieknie zachodzi na fundamenty a czytałem, ze jeżeli beton jest niżej to są problemy potem na zgięciach itp. Z kolei dokładając np. 30 cm styro i 10 wylewki wychodzi mi, że ostatni bloczek fundamentowy wypadnie mi na wysokości gruntu!!! I co dalej murować kolejnymi bloczkami fundamentowymi tak jak w projekcie czy już zacząć porothermem? Nie wiem czy zrozumiale napisałem i wiem, że to trochę nie ten wątek ale jeżeli ktoś ma doświadczenia to proszę o opinie.

 

I tak w ogóle to dzięki za pomoc. To chyba najbardziej wciągający wątek na tym forum.

[kbab]

Mam jeszcze pytanie do kbab - podaj proszę jaki masz sterownik - poczytam o nim i może więcej zrozumiem. Domyślam się, że ma czujnik podłogi również?

Jest to popularny, tani programator, coś takiego,

http://allegro.pl/termostat-pokojowy-euroterm-2000-sterownik-i1562895323.html

Działa od początku, nie mam powodów do narzekań, steruję nim piec gazowy, ale znajomi również takim samym sterują piecami akumulacyjnymi z dynamicznym rozładowaniem. Nie mam czujnika pogodowego (taki zwykle steruje histerezą kotła), u siebie robię to ręcznie tj reguluję temp wody na zasilaniu podłogówki pomiędzy 35-40stC.

Edytowane 29 Kwietnia 2011 przez kbab

[Jacekss]

zaręczam ci że zejście do poziomu 50 kWh/m2 rok nie jest trudne w teorii kwestia dobrego ocieplenia, zastosowania reku i dobrych okien

tym siadaniem podłogi to sie tak nie martw - jak bedzie grunt dobrze zagęszczony to będzie ok, ten styro jest wystarczajaco twardy

[bitter]

Zainstalowałem OZC ... masakra. Nie mam tyle czasu, żeby się bawić tak skomplikowanym programem. Założę się, że można przybliżone wyniki osiągnąć jakimś prostym kalkulatorem. Naprawdę chciało się Wam wpisywać te dane? Spędziłem pół godziny i nie doszedłem do tego o co w tym chodzi więc temat uznaję za zamkniętą opcję dla fascynatów cyferek.

[Jacekss]

no niestety nikt nie powiedział że będzie lekko z OZC. wpisywania jest trochę.. potem korekty.. itd.

[head67]

Zainstalowałem OZC ... masakra. Nie mam tyle czasu, żeby się bawić tak skomplikowanym programem. Założę się, że można przybliżone wyniki osiągnąć jakimś prostym kalkulatorem. Naprawdę chciało się Wam wpisywać te dane? Spędziłem pół godziny i nie doszedłem do tego o co w tym chodzi więc temat uznaję za zamkniętą opcję dla fascynatów cyferek.

próbowałem ale wychodzą naprawdę bzdury przy ociepleniu podobnym do Marcina wychodziło ze nie ma takiej mocy kabla na pomieszczenie np 12m2 Teraz wiem ze tylko OZC początki były trudne ale naprawdę warto wklepać projekt i pobawić się mi wychodzi nisko energetyczny ale zobaczymy jak będzie w realu

Edytowane 30 Kwietnia 2011 przez head67