Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!

[HenoK]

cześć

HenoK, widzę że jesteś zorientowany, czy mógłbyś wytłumaczyć, co nowo budujący w 2015 roku musi właściwie dostarczyć do urzędów, na jakim etapie budowy domu indywidualnego - odnośnie tych charakterystyk. Czytam artykuły w tym temacie, ale już się gubię. Kiedy to liczyć, przed budową, po budowie i właściwie co liczyć, bo już nie wiem. Z góry dzięki.

Musi dostarczyć projekt budowlany (w 4 egzemparzach) opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U nr 462 z 2012 r.), opracowany przez osoby posiadające do tego uprawnienia + oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane.

Charakterystyka energetyczna jest jednym z elementów projektu budowlanego.

[miloszenko]

Przy cenie 2tys. za jednostkę opłaca się zarówno w jednym jak i drugim. Kwestia ustalenia optymalnej temperatury powietrza i podłogi.

 

Jesli chodzi o wspomaganie sie klima to wg mnie same zalety:

 

1. W koncu latem mam tyle stopni ile chce - przeszklona sciana szczytowa nijak okapami nie moze byc zaslonieta, wiec pozostawala klima lub rolety, rolety byly 2 razy drozsze, no i nie potrafia grzac

 

2. Cale szczescie, ze nie w calym domu mam plytki na podlodze Salon podlogowki nie uswiadczyl i nikt tego nie zauwazyl, dmucha klima a deska 3-warstwowa jest bardzeo neutralna w odczuciu ciepla.

 

3. Podlogowka grzeje obecnie niecale 40% domu, glownie ta czesc gdzie ciepla podloga potrzebna jest po poludnieu/wieczorem, czyli lazienki, kuchnia, sypialnia. Grzejemy tylko popoludniami, od godziny do 3, roznica w zuzyciu pomimo, ze ten listopad znacznei zimniejszy od poprzedniego jest ogromna.

 

4. Dzieki klimie moge porownac co daje cieply podmuch powietrza vs podlogowka. Obecnie klima ustawiona na 21 stopni i wentyl na min. nie osiaga zadanej temperatury, a pomimo tego, kto by nie byl odnosi wrazenie, ze w salonie bardzo cieplo. Jest zrodlo aktywne caly dzien wiec komfort bardzo wysoki. Jest to w pewnym sensie dowod na to, ze nie tylko temp. jest wazna dla komfortu cieplnego.

 

Za chwile pomierze dokladniej CWU bo raz ze gazownia wydumala sobie wspolczynnik konwersji ponad 11 kWh/m3, to przy CWU i grzaniu do wysokich temperatur tych kWh bedzie moze z 7, czyli 36 gr/kWh ( mniej wiecej). Jak to sie ma do 20 gr w Duonie?

 

Generalnie rynek energii stanal na glowie. Prad mozna dzisiaj miec 30% taniej niz kika lat temu, a gaz otrzymal magiczny wspolczynnik konwrsji dzieki ktoremu jeszcze szybciej bedzie mogl drozej (wspolczynnik caly czas sie moze zmieniac, a ktos tu wspomnial, iz rachunek bedzie niedlugo liczony wg kWh a nie m3).

[Gość Arturo72]

Twój dom jakie ma straty a jakie dom Marcina? Od tego dużo zależy, mi wystarczy tylko słoneczny dzień aby w ogóle nie grzać a nawet tak dogrzać chałupę aby 2 dni nie grzać.

Może Ty masz twardą skórę albo futerko Cię dodatkowo grzeje

Jak utrzymujesz 19st.C w domu to nie dziwota że słońce na dwa dni ci wystarczy

W moim przypadku ok.godz.19-20 przy temperaturze w domu 22,7st.C 1m nad podłogą czuć wyraźnie że ogrzewanie od kilkunastu h nie chodzi ale sądzę że jest to kwestia przyzwyczajenia. Jest inaczej niż było w zeszłym sezonie.

 

Wczoraj o 21 w sypialni było 22,2st.C i żona kazała włączyć ogrzewanie bo jej zimno było,może zagadywala

Edytowane 3 Grudnia 2014 przez Arturo72

[RK1719508166]

Wszystko zalezy od temoperatury, bo pprędkość to jedno a temperatura drugie.

W przypadku gry tylko chodzą wentylatory, bo nie ma potrzeby dogrzewania to bierze 40W. Mierzyłem ja jak działała jako klima teraz jak działa jako grzanie to nie sprawdzałem, ja ogólnie po czterech sezonach to tylko sprawdzam odczyty na koniec miesiąca, latem to nawet CWU raz na 2-3 miesiące.

 

heh to jesteś szczęśliwy, że już nie sprawdzasz albo na jakiejś terapii byłeś antyFM

 

juz po 2 sezonach i sprawdzeniu ze dom wybudowało się zgodnie z założeniami nie ma się ciśnienia latania i pilnowania ile dziś w nocy poszło kWh

wiec nie dziw się Marcinowi że tak ma po 4

 

po jakims czasie przechodzi mania wl FM jako 1 strony

[ojojoj]

Musi dostarczyć projekt budowlany (w 4 egzemparzach) opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U nr 462 z 2012 r.), opracowany przez osoby posiadające do tego uprawnienia + oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane.

Charakterystyka energetyczna jest jednym z elementów projektu budowlanego.

 

i ta charakterystyka energetyczna (inaczej zwana certyfikatem energetycznym, a oficjalnie świadectwem charakterystyki energetycznej budynku) jest określeniem przybliżonego zapotrzebowania na energię pierwotną Ep i energię końcową Ek danego budynku, tak?

a audyt jest ekspertyzą mającą na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynku i te dwa pojęcia to różne pojęcia, tak?

Potrzebuję charakterystykę, ale nie audyt, tak? i potrzebują ją do odbioru budynku przez nadzór budowlany, czyli po zakończeniu budowy, tak?

 

i jeszcze jedno, kupując projekt pracownie dorzucają charakterystyki z zapotrzebowaniem na Ep i Ek, ale w rzeczywistości będzie to nieprzydatne, bo wystarczy cokolwiek pozmieniać w projekcie i już się nie będzie zgadzało i trzeba liczyć od nowa, tak?

 

już dobrze to wszystko rozumiem?

[asolt]

i ta charakterystyka energetyczna (inaczej zwana certyfikatem energetycznym, a oficjalnie świadectwem charakterystyki energetycznej budynku) jest określeniem przybliżonego zapotrzebowania na energię pierwotną Ep i energię końcową Ek danego budynku, tak?

a audyt jest ekspertyzą mającą na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynku i te dwa pojęcia to różne pojęcia, tak?

Potrzebuję charakterystykę, ale nie audyt, tak? i potrzebują ją do odbioru budynku przez nadzór budowlany, czyli po zakończeniu budowy, tak?

 

i jeszcze jedno, kupując projekt pracownie dorzucają charakterystyki z zapotrzebowaniem na Ep i Ek, ale w rzeczywistości będzie to nieprzydatne, bo wystarczy cokolwiek pozmieniać w projekcie i już się nie będzie zgadzało i trzeba liczyć od nowa, tak?

 

już dobrze to wszystko rozumiem?

 

Nie do konca.

 

Co innego jest charakterystyka energetyczna, czym innym jest swiadectwo charakterystyki energetycznej a czym innym jest audyt energetyczny. Zeby nie było tak prosto

to do kompletu dokumentów do uzyskania PNB konieczna jest analiza ekonomiczno ekologiczna alternatywnych nosników energii (obowiazkowa chociaz nie wszystkie starostwa jej wymagają (jeszcze nie wymagają))

W gotowych projektach charakterystyka powinna byc wykonana na nowo w ramach adaptacji projektu i dopasowana do aktualnych uwarunkowań (lokalizacja, ustuowanie, zmiany w projekcie, parametry okien itd)

[_artur_]

Ja pier.... Jak to wychodzi kosztowo?

 

Licz 20-30%, a wiele sie nie pomylisz.

 

 

poniżej 400 zł - czyli dla mnie akceptowanie, jak jeszcze spadnie 20-30% w przyszłym sezonie to już w ogóle wypas..

 

Od kiedy grzejesz? Ile stopni w domu?

 

zacząłem powoli wygrzewać jakoś na początku października, ale to takie "pykanie" - bardziej żeby płytę wygrzać i zorientować się jak to jest sterowalne

temperatura około 21-21.5 ale czasem ponad 22.5* jak coś poprzestawiam i wtedy jest masakra - dla nas nie da się siedzieć, spać bo za gorąco

 

ale jeszcze dopytam pompiarzy - tych co klimą się dogrzewają - jakiej mocy można by wstawić żeby właśnie czasem się dogrzać - i jaki model żeby wpiąć się w WM ?

 

i drugie pytanie tym razem do posiadaczy WM - teraz skrzynki rozdzielcze mam na stryszku a rury do pomieszczeń mam przez nieogrzewane poddasze - ile mniej więcej stopni zyskam ocieplając te rury wełną? bo teraz jak ciągnie mi z domu 21-21.5* to do rekuperatora w tej chwili wchodzi 13-14*

[mar1982kaz]

poniżej 400 zł - czyli dla mnie akceptowanie, jak jeszcze spadnie 20-30% w przyszłym sezonie to już w ogóle wypas..

 

 

 

zacząłem powoli wygrzewać jakoś na początku października, ale to takie "pykanie" - bardziej żeby płytę wygrzać i zorientować się jak to jest sterowalne

temperatura około 21-21.5 ale czasem ponad 22.5* jak coś poprzestawiam i wtedy jest masakra - dla nas nie da się siedzieć, spać bo za gorąco

 

ale jeszcze dopytam pompiarzy - tych co klimą się dogrzewają - jakiej mocy można by wstawić żeby właśnie czasem się dogrzać - i jaki model żeby wpiąć się w WM ?

 

i drugie pytanie tym razem do posiadaczy WM - teraz skrzynki rozdzielcze mam na stryszku a rury do pomieszczeń mam przez nieogrzewane poddasze - ile mniej więcej stopni zyskam ocieplając te rury wełną? bo teraz jak ciągnie mi z domu 21-21.5* to do rekuperatora w tej chwili wchodzi 13-14*

 

U ,nie też rury obsługujące poddasze, jak i sam rekuperator znajdują się na nieocieplonym strychu i na początku miałem tak samo wielką lipę jak ty. "Fabrycznie" rury mam ocieplone 3cm warstwą wełny ze sreberkiem, ja dodatkowo dodałem 20cm dobrej wełny (0,33)..... rury leżą na podłodzę z desek na które uprzednio przed montażem instalacji wzdłuż linii gdzie miały biegnąć kanały ułożyłem 5cm styropianu na którym montażyści ułożyli kanały..... na to położyłem wełne na zasadzie kołderki - w dwóch warstwach po 10cm każda, i na to folię zbrojoną paroizolacyjną którą mocowałem zszywaczem do podłogi która jest z desek, rekuperator obudowałem 20cm styropianem, kanaly z wyrzutni i czerpni dociepliłem 10cm wełny. temperatura w domu średnio około 21st a do rekuperatora wpada 19st- 20st, więc i tak pomimo tej ogromnej ilości ocieplenia tracę 1-2st, przy większych mrozach pewnie więcej....... na twoim miejscu ocieplałbym jak najszybciej bo gdy temperatura spadnie do -10 to zacznie ci się skraplać w przewodach i będziesz miał dopiero tragedię.

[ojojoj]

Nie do konca.

 

Co innego jest charakterystyka energetyczna, czym innym jest swiadectwo charakterystyki energetycznej a czym innym jest audyt energetyczny. Zeby nie było tak prosto

to do kompletu dokumentów do uzyskania PNB konieczna jest analiza ekonomiczno ekologiczna alternatywnych nosników energii (obowiazkowa chociaz nie wszystkie starostwa jej wymagają (jeszcze nie wymagają))

W gotowych projektach charakterystyka powinna byc wykonana na nowo w ramach adaptacji projektu i dopasowana do aktualnych uwarunkowań (lokalizacja, ustuowanie, zmiany w projekcie, parametry okien itd)

 

ok, poddaję się , rozumiem prawie, a prawie robi wielką różnicę, odpowiedz więc asolt, do której kategorii (charakterystyka energetyczna, świadectwo charakterystyki energetycznej, czy audyt energetyczny) zalicza się liczone przez ciebie OZC i czy twoje OZC wystarcza by dostać pozwolenie na budowę oraz odbiór budynku do zamieszkania.

 

Rozumiem też , że chcąc grzać prądem z COPem 1 Ek nie może przekroczyć 40kWh/(m2·rok), przy czy to całe Ek – to energia końcowa czyli ilość energii którą potrzebuje budynek do ogrzewania, wentylacji i przygotowania c.w.u. I co zrobić żeby to osiągnąć ?

i jak żyć panie premierze

[asolt]

ok, poddaję się , rozumiem prawie, a prawie robi wielką różnicę, odpowiedz więc asolt, do której kategorii (charakterystyka energetyczna, świadectwo charakterystyki energetycznej, czy audyt energetyczny) zalicza się liczone przez ciebie OZC i czy twoje OZC wystarcza by dostać pozwolenie na budowę oraz odbiór budynku do zamieszkania.

 

Rozumiem też , że chcąc grzać prądem z COPem 1 Ek nie może przekroczyć 40kWh/(m2·rok), przy czy to całe Ek – to energia końcowa czyli ilość energii którą potrzebuje budynek do ogrzewania, wentylacji i przygotowania c.w.u. I co zrobić żeby to osiągnąć ?

i jak żyć panie premierze

 

OZC dla utrudnienia, nie tylko moje ale tak ogolnie nie zalicza do zadnej z tych kategorii, ale jest podstawą do wykonania w/w opracowań. Tak, moja charakterystyka i analiza wystarcza do uzyskania PNB, świadectwo wystarcza do odbioru, natomiast to co powinno byc na samym początku czyli ozc poszerza wiedzę inwestora na temat budowanego domu i umozliwia mu podjecie racjonalnej decyzji odnosnie ocieplenia, wyboru okien, systemu ogrzewania i przygotowania cwu oraz przyblizonych kosztów eksploatacyjnych ogrzewania i cwu.

Przy czystym pradzie własnie tak, nie mozemy przekroczyc 40 kWh/m2*a

Mylisz Ek z Eu

Edytowane 3 Grudnia 2014 przez asolt

[HenoK]

Przy czystym pradzie własnie tak, nie mozemy przekroczyc 40 kWh/m2*a

Mylisz Ek z Eu

Tu akurat dobrze pisze. Ek nie może przekroczyć 40 kWh/m2*a (Ep <= 120 kWh/rok).

Eu będzie jeszcze mniejsze, bo uwzględnia sprawność instalacji.

 

Co robić żeby nie przekroczyć tych wartości ? Przede wszystkim poprawić izolacyjność przegród zewnetrznych, zlikwidować mostki cieplne, zastosować odzysk ciepła z wentylacji, a może i z szarych ścieków, odpowiednio usytuować budynek w stosunku do stron świata.

Gdy to nie pomoże, albo zamiast tego można wykorzystać energie elektryczną lub cieplną z paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych, przydomowego wiatraka.

Można też wykorzystać, oprócz energii elektrycznej, nieodnawialną energię za pomocą pomp ciepła : powietrze-powietrze, powietrze-woda, glikol-woda lub z bezpośrednim parowaniem.

Jak widać sposobów jest wiele , chociaż w tym wątku niektóre objęte są cenzurą .

[Lobo_M]

Jasiek, żeby nie fakt że ostatnie dwa sezony letnie przypominały temperaturami Hiszpanię, to bym sobie klimą nawet dupy nie zawracał, bo CO+ CWU spokojnie mieściłem w 2kPLN. Jak by mi tak bardzo zależało na oszczędnościach zależało, to tak jak Barth3z napisał powinienem ciągle jechać na klimie, ale tak nie robie. U mnie zmiane jaką zrobiłem to sterowniki kuchnia i salon są na sterowaniu temp posadzki a nie temp pokojowa+posadzka. Dzieki temu nie ma efeku zimnej podlogi, tym bardziej że w salonie są panele i tam jest mniejsza nastawa a kuchnia z gresem ma większą nastawę. Przez to też nawet jak klima się załączy, a robi to z automatu sama, to rano jeszcze coś popracuje ale miedzy 13-16 to już ledwo co. Czy to jest najlepsze rozwiązanie to nie wiem, ale jest to rozwiązanie które mi pasuje i to się dla mnie liczy. Czy i kiedy klima się zwrówi tego też nie wiem, bo jak bym to brał pod uwagę to bym zamontował tańszy sprzęt, a ja chciałem ładniejszą jednostkę wewnętzną i sterowanie via iphone.

Barth3z, czy klima ma wpływ na łazienki, wątpie, bo widzę to po odczytach z podliczników to salon kuchnia na tym zyskuje najwięcej, reszta szczątkowo.

[Hanss]

Czy wystarczy moc przyłączeniowa 16 kW i zabezpieczenie 25A, aby pogonić kable (moc ok. 10kW - 140m2- akumulacyjnie), płyta indukcyjna i bojler 80L?

...tak na marginesie mogą być do akumulacyjnego zastosowane kable 10W/mb czy muszą być 17/18/20W/mb? Bo przy tych o większej mocy i rozstawie max.20cm wychodzi sporo kW...tak pytam bo przybliżone OZC będzie ok. 35kWh/m2

Edytowane 3 Grudnia 2014 przez Hanss
zmiana wartości zabezpieczenia z omyłkowego 20A na prawidłowe 25A, podziękowanie dla Pyxis'a

[Pyxis]

U mnie w Tauronie do 16kW daja przedlicznikowe 25A. Pewien jestes, ze u Ciebie bedzie to 20A? Bo jesli tak, to IMHO za malo na dom.

[BCS]

Czy wystarczy moc przyłączeniowa 16 kW i zabezpieczenie 20A, aby pogonić kable (moc ok. 10kW - 140m2- akumulacyjnie), płyta indukcyjna i bojler 80L?

...?

te 20 to 14kW a Ty masz np na po 22 włączone 10kw grzania, 2kW zmywarka i 2kW pralka, do tego dzieci kąpały się wieczorem terma grzeje 2kW i jeszcze suszarka 1,5kW a i spodnie prasujesz na jutro 2kW żelazko??? bez automatyki dającej priorytet na urządzenia codziennego użytku i rozłączającej chwilowo grzałki może być ciepło przy bezpieczniku.

[Hanss]

Przepraszam jednak 25A, Pyxis Jesteś potrzebny w tym wątku:D

A czym się różni moc przyłączeniowa 16kW od mocy umownej 11kW- oczywiście wszystko 25A?

[Pyxis]

Przepraszam jednak 25A, Pyxis Jesteś potrzebny w tym wątku:D

 

Skoro tak mnie "polechtales", to Ci podpowiem: Wez zamiast 16kW przylaczeniowej 17kW. Roznica w cenie niewielka, a wtedy przedlicznikowe bedziesz mial 32A. Raczej nie uda Ci sie go wywalic. Nawet kablami.

[Hanss]

Ale Ja już mam prąd na działce...no chyba, że będzie można dodać ten 1kW już po odbiorze budynku, tzn. przy zmianie z budowlanego na ostateczny G12...tylko z tego co pamiętam to następny przeskok jest na 20kW i 32A.

[Pyxis]

Mozesz zmienic w kazdej chwili. Dowiedz sie dokladnie z tym "przeskokiem", jesli tak jest faktycznie, to bym zostawil na 25A, bo koszta urosna.

[Lobo_M]

Czy wystarczy moc przyłączeniowa 16 kW i zabezpieczenie 25A, aby pogonić kable (moc ok. 10kW - 140m2- akumulacyjnie), płyta indukcyjna i bojler 80L?

...tak na marginesie mogą być do akumulacyjnego zastosowane kable 10W/mb czy muszą być 17/18/20W/mb? Bo przy tych o większej mocy i rozstawie max.20cm wychodzi sporo kW...tak pytam bo przybliżone OZC będzie ok. 35kWh/m2

Wystarczy. Zabezpieczenie 25A jest wystarczające.

kable tylko 17/18W/mb 10W/mb wychodzą drożej w przeliczeniu na kW mocy.chyba że cena nie gra roli więc daj 10W

te 20 to 14kW a Ty masz np na po 22 włączone 10kw grzania, 2kW zmywarka i 2kW pralka, do tego dzieci kąpały się wieczorem terma grzeje 2kW i jeszcze suszarka 1,5kW a i spodnie prasujesz na jutro 2kW żelazko??? bez automatyki dającej priorytet na urządzenia codziennego użytku i rozłączającej chwilowo grzałki może być ciepło przy bezpieczniku.

Jest takie coś jak wsp. jednoczesności, proponuje poczytać.

U mnie 12,8KW w kablach, 2kW bojler, indukcja, czajnik żelazko itd zabezpieczenie 25A i od 4 lat tylko raz miałem zadziałanie przeciążeniówki bo czajnik i bojler były na tej samej fazie, rozdzieliłem i jest ok.

 

Skoro tak mnie "polechtales", to Ci podpowiem: Wez zamiast 16kW przylaczeniowej 17kW. Roznica w cenie niewielka, a wtedy przedlicznikowe bedziesz mial 32A. Raczej nie uda Ci sie go wywalic. Nawet kablami.

Dokładnie, możesz tak dać dla świętego spokoju.

Niemniej jednak ważniejsze jest to czy bedziesz miał kumatego elektryka który odpowiednio rozłoży obciążenia na fazy aniżeli to czy będzie 25A zamiast 32A.