Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!

[Horher]

z klimatyzacją może bardziej komfortowy od domu z dużą bezwładnością i bez klimatyzacji . ja zakładam brak klimatyzatora, myślę, że da radę, szczególnie że mam pełne piętro zamiast poddasza. okna dachowe też robią swoje.

 

Klima się nie liczy bo wiadomo, że jest komfortowa. Pytałem czy lepiej mieć małą czy dużą bezwładność. U mnie klima może będzie - zobaczę jak zamieszkam, ale również jej z automatu nie planuję.

Też myślę, że lepiej mieć dużą akumulację niż małą, ale... ja jeszcze nie doświadczyłem . @R&K ma płytę i silkę, i mieszka wiec wie.

[_artur_]

ja też mieszkam i mam dużą akumulacyjność i też uważam że to lepiej..

wahania temperatury się wypłaszczają i rozciągają w czasie.. to działa zarówno w przypadku nagrzewania jak i chłodzenia..

[budowlany_laik]

ja też mieszkam i mam dużą akumulacyjność i też uważam że to lepiej..

wahania temperatury się wypłaszczają i rozciągają w czasie.. to działa zarówno w przypadku nagrzewania jak i chłodzenia..

Nic dodać, nic ująć. Potwierdzam jako mieszkaniec domu z działówkami z silki postawionego na płycie fundamentowej o grubości 20 cm.

[miloszenko]

Takie pytanie do kablarzy:

 

Zamierzam kupic kabelki, moc ok 6-7 KW, chcialbym miec sterownik per pokoj, ale bede mial tez automatyke sterowana z RASPa.

 

I teraz pytanie: W jaki sposob sterowac obwodem azeby kabla nie uszkodzic? Moge oczywiscie sprawdzac temp. wylewki, ale jak dobrac algortym wlaczania/wylaczania kabla azeby krzywda sie kablowi nie stala? Czy na to lekarstwem jest kabel samoregulujacy?

 

Ostatecznie chcialbym moc ustawic na sterowniku wg taryf, natomiast umiec w razie potrzeby zdanie zmienic ustawienie korzystajac z logiki na RASPie.

 

Moge oczywiscie podpiac sie do kabla grzejnego dodatkowym obwodem, ktory "obejdzie" dedykowany sterownik, ,tylko nie wiem na ile takie obejscie bedzie bezpieczne...

 

_Artur_, jak Ty to u siebie ogarnales?

[_artur_]

co do uszkodzenia kabla to w elektrze mi powiedzieli (i sprawdzałem u siebie w miarę możliwości) że praktycznie nie da się w wylewce typowej kabla przepalić/przegrzać.. kabel nagrzewa się typowo do 60 stopni (chyba jakos tak) i uszkodzić się może tylko jak jest włączony w szpuli.. wylewka na tyle rozprasza ciepło że na pewno soę nie uszkodzi nawet jak będziesz grzał przez kilkanaście godzin (w wylewce 7-8 cm)

co do sterowania to jak chcesz mieś sterowanie pokojowe rozwiązane?

każdy obwód mam oddzielnie w rozdzielni.. włączane są przez przekaźniki, jak chcesz mieć osobne sterowniki w pokoju to ja bym zrobił tak, że z raspi bym sterował przekaźnikami z jednego punktu, a ten obwód przepuścibym przez pokojowy (czyli raspi pilnuje np. taniej taryfy itp. a lokalną załatwia sterownik).. można też rownolegle czyli dwoma kablami z jednej fazy i będzie działać ale to odradzam bo wtedy jak jedno działa to drugie masz zasilone od drugiej strony i napięcie "wróci" do rozdzielni, więc przemyśl to dobrze zanim to zrobisz.

 

wg mnie takie sterowanie podwójne jest bez sensu trochę bo skąd użytkownik będzie wiedział czy nastawy na sterwoniku są altualne i działające czy akurat będziesz sterować z raspi a użytkownik będzie się wkurzać że przestawia i nie działa..

wg mnie - albo tak albo tak.. u mnie jak ktoś chce przestawić to idzie do panelu i przestawia.. a w zasadzie przestawiał bo jak się ustawiło to tylko ja się bawię.. a w związku z tym co pisaliśmy wyżej o bezwładności to na efekty co najmniej parę godzin i tak się czeka..

[Horher]

ja też mieszkam i mam dużą akumulacyjność i też uważam że to lepiej..

wahania temperatury się wypłaszczają i rozciągają w czasie.. to działa zarówno w przypadku nagrzewania jak i chłodzenia..

 

Nic dodać, nic ująć. Potwierdzam jako mieszkaniec domu z działówkami z silki postawionego na płycie fundamentowej o grubości 20 cm.

 

Ja też tak uważam, dlatego budowałem dom z dużą akumulacyjnością: płyta, ściany wewnętrzne z pełnej silki (zewnętrzne z drążonej), masywny strop.

Cieszę się, że moje teoretyzowanie ma potwierdzenie w praktyce

[Gość Arturo72]

Czy dużo droższe nie wspomniał lub nie wiedział. Bardzo interesuje mnie głos praktykujących użytkowników.

Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedzi

Skoro dom potrzebuje 10000kWh w sezonie grzewczym na utrzymanie np.23st.C w domu to te 10000kWh musisz mu dostarczyć.

Chyba jasna sprawa jest to ?

[Gość Arturo72]

Powiem jedno, mnie osobiście, z biegiem lat, zaczyna doskwierać brak promieniowania.

No niestety,jako pierwszy podjąłem ten temat po przejściu z G11 na G12 ale jako,że ja nie jestem zgodny z idiotyczną zmianą tematu przez nawiedzonego Moderatora R@K zostałem za to zjeb...ny bo pisałem nie w temacie dla mnie przeznaczonym

Cóż,naczelna doktryna i linia partii kablarzy musi być na wierzchu

Kosztem inwestorów oczywiście a napełnianiem kasy dla niektorych...

Ktoś chwalił klimę kanałową, czy może multi split???

Post niezgodny z tematem wątku bo pytanie jest o COP>1.

Widać idiotyzm zmiany tematu wątku i nawiedzonego gostka R@K ?

Edytowane 25 Kwietnia 2015 przez Arturo72

[Gość Arturo72]

@R&K ma płytę i silkę, i mieszka wiec wie.

Tyle wie co zje

R&K nie ma akumulacji w płycie bo ma kable zaraz pod klejem,w rowkach i nie ma prawa wypowiadać się o akumulacji w płycie bo nic o ty nie wie jak działa taka akumulacja.

 

Też mam płytę i silkę

Wiem ale nie powiem,bo mam COP>1

Edytowane 25 Kwietnia 2015 przez Arturo72

[Lobo_M]

Arturo72 - trzy posty w nocy z piatku na sobotę w nocy, oj chyba ktoś dał ostro w palnik. Coś często Ci sie to zdarza że jak popijesz to wylewasz tu swoją flustrację. Podobno da się leczyć, spróbuj.

[Gość Arturo72]

Arturo72 - trzy posty w nocy z piatku na sobotę w nocy, oj chyba ktoś dał ostro w palnik. Coś często Ci sie to zdarza że jak popijesz to wylewasz tu swoją flustrację. Podobno da się leczyć, spróbuj.

Mi już nic nie pomoże,żadne leczenie

[Horher]

Tyle wie co zje

R&K nie ma akumulacji w płycie bo ma kable zaraz pod klejem,w rowkach i nie ma prawa wypowiadać się o akumulacji w płycie bo nic o ty nie wie jak działa taka akumulacja.

 

Też mam płytę i silkę

Wiem ale nie powiem,bo mam COP>1

 

No dobra, ale teraz była mowa nie o ogrzewaniu, tylko o tym jak masywny dom z płytą i silikatami przetrwa upały. R&K twierdzi, że jak się raz w lecie przegrzeje, to będzie upał do późnej jesieni. Ja się z tym nie zgadzam, ale upierać się nie chcę bo nie doświadczyłem na własnej skórze. Chętnie za to posłucham co na ten temat mówią inni.

[imrahil]

No dobra, ale teraz była mowa nie o ogrzewaniu, tylko o tym jak masywny dom z płytą i silikatami przetrwa upały. R&K twierdzi, że jak się raz w lecie przegrzeje, to będzie upał do późnej jesieni. Ja się z tym nie zgadzam, ale upierać się nie chcę bo nie doświadczyłem na własnej skórze. Chętnie za to posłucham co na ten temat mówią inni.

 

R&K ma poddasze użytkowe z oknami dachowymi. takie poddasze to konstrukcja szkieletowa (lekka) z wylewką (nie najgrubszą pewnie i odciętą styropianem od stropu żelbetowego) i kilkoma działówkami z silikatu. u Ciebie w parterówce raczej będzie komfortowo przez cały sezon.

 

wg programu OZC dom lekki od ciężkiego dzieli przepaść jeśli chodzi o energię na chłodzenie. w sumie to logiczne. przez pierwszą część sezonu chłodniczego ciężki dom będzie bronił się sam, lekki od początku będzie potrzebował chłodzenia. po dłuższym okresie upałów w cięższym domu odpalimy klimatyzację, która będzie usuwać bieżące zyski tak jak w domu o lekkiej konstrukcji. masa akumulacyjna po prostu się naładuje i straci swoją użytkową pojemność cieplną. od tego dnia ciężki dom będzie jakby domem bez akumulacji, w którym będziemy musieli chłodzić tyle samo co w lekkim. im cięższy dom, tym później to nastąpi. za to dzięki zakumulowanej energii opóźnimy pierwsze włączenie ogrzewania w stosunku do lekkiego domu.

[Barth3z]

R&K ma poddasze użytkowe z oknami dachowymi. takie poddasze to konstrukcja szkieletowa (lekka) z wylewką (nie najgrubszą pewnie i odciętą styropianem od stropu żelbetowego) i kilkoma działówkami z silikatu. u Ciebie w parterówce raczej będzie komfortowo przez cały sezon.

 

wg programu OZC dom lekki od ciężkiego dzieli przepaść jeśli chodzi o energię na chłodzenie. w sumie to logiczne. przez pierwszą część sezonu chłodniczego ciężki dom będzie bronił się sam, lekki od początku będzie potrzebował chłodzenia. po dłuższym okresie upałów w cięższym domu odpalimy klimatyzację, która będzie usuwać bieżące zyski tak jak w domu o lekkiej konstrukcji. masa akumulacyjna po prostu się naładuje i straci swoją użytkową pojemność cieplną. od tego dnia ciężki dom będzie jakby domem bez akumulacji, w którym będziemy musieli chłodzić tyle samo co w lekkim. im cięższy dom, tym później to nastąpi. za to dzięki zakumulowanej energii opóźnimy pierwsze włączenie ogrzewania w stosunku do lekkiego domu.

 

I tak i nie.

Jeśli dopuścisz promieniowanie słoneczne bezpośrednio do domu, to przegrzany dom akumulacyjny będzie droższy do wychłodzenia (klima będzie pracowała znacznie dłużej). Trzeba tak planować dom, aby w okresie letnim słońce nie wpadało do środka.

Ważna jest też grubość izolacji. Ściana południowa potrafi również dość mocno się naładować, nawet jeśli jest na niej załóżmy 10cm styro.

 

Ja buduję dom pół akumulacyjny, tzn. akumulacyjna będzie podłoga (prawie 20cm masy akumulacyjnej w postaci chudziaka, wylewki, kleju i kafli) oraz ściany działowe z SILKI. Ściany zewn. oraz sufit będzie wyłożony od wewn. styropianem. Gdzieś, kiedyś czytałem (chyba j-j o tym pisał), że zewnętrzne ściany akumulacyjne działają niekorzystnie na wielkość zużycia energii.

 

Jak dla mnie akumulacji ma być tyle, aby dom wytrzymał dobę bez potrzeby dogrzewania. W lecie: żaluzje, okapy, izolacja + GWC powinny zabezpieczyć dom przed przegrzaniem.

[imrahil]

I tak i nie.

Jeśli dopuścisz promieniowanie słoneczne bezpośrednio do domu, to przegrzany dom akumulacyjny będzie droższy do wychłodzenia (klima będzie pracowała znacznie dłużej). Trzeba tak planować dom, aby w okresie letnim słońce nie wpadało do środka.

Ważna jest też grubość izolacji. Ściana południowa potrafi również dość mocno się naładować, nawet jeśli jest na niej załóżmy 10cm styro.

 

Ja buduję dom pół akumulacyjny, tzn. akumulacyjna będzie podłoga (prawie 20cm masy akumulacyjnej w postaci chudziaka, wylewki, kleju i kafli) oraz ściany działowe z SILKI. Ściany zewn. oraz sufit będzie wyłożony od wewn. styropianem. Gdzieś, kiedyś czytałem (chyba j-j o tym pisał), że zewnętrzne ściany akumulacyjne działają niekorzystnie na wielkość zużycia energii.

 

Jak dla mnie akumulacji ma być tyle, aby dom wytrzymał dobę bez potrzeby dogrzewania. W lecie: żaluzje, okapy, izolacja + GWC powinny zabezpieczyć dom przed przegrzaniem.

 

ale po co wychładzać, skoro klimatyzację włączysz przy komfortowej temperaturze? mur przecież nie rozgrzeje się do wyższej temperatury. co do reszty - zgadzam się.

 

zakończyliście już sezon grzewczy?

[Jacekss]

Jeśli dopuścisz promieniowanie słoneczne bezpośrednio do domu, to przegrzany dom akumulacyjny będzie droższy do wychłodzenia (klima będzie pracowała znacznie dłużej).

 

hm... czy aby napewno ? to jest prawdziwe przy założeniu że dom z mniejszą akumulacją nagrzeje się do tej samej temp co dom z akumulacją. wtedy ilość zmagazynowanej energii będzie większa w domu akumulacyjnym i w takim przypadku twoja hipoteza będzie prawdziwa. za to dom ze słabą akumulacją będzie się od słońca szybko nagrzewał w środku bilans energii musi być zachowany...

jak napisałeś najważniejsze to ograniczać w okresie gorącym dostarczanie energii słonecznej (rolety, zasłony, okna energo, żaluzje itp) do środka domu

 

sezon grzewczy zakończony kilka dni temu

[_artur_]

u mnie też chyba już ostatnie pyknięcia..

[Barth3z]

ale po co wychładzać, skoro klimatyzację włączysz przy komfortowej temperaturze?

 

Źle się wyraziłem. Nie chodziło o wychładzanie tylko o utrzymywanie komfortowej temperatury. Jeśli więcej zakumulowałeś tego ciepła to po prostu klima będzie pracowała nieco dłużej.

[Horher]

Z akumulacją powinno być jednak lepiej niż bez. Tak sądzę, a życie zweryfikuje ten pogląd.

 

Przede wszystkim, to trzeba ograniczać nagrzewanie od słońca, a u mnie dużym problemem są dwa duże okna skierowane na zachód. Rolet zewnętrznych nie planowałem, jedynie wewnętrzne. Są jakieś inne sposoby zacienienia? Było by dobre drzewo, ale strasznie wolno rosną .

[Barth3z]

hm... czy aby napewno ? to jest prawdziwe przy założeniu że dom z mniejszą akumulacją nagrzeje się do tej samej temp co dom z akumulacją. wtedy ilość zmagazynowanej energii będzie większa w domu akumulacyjnym i w takim przypadku twoja hipoteza będzie prawdziwa. za to dom ze słabą akumulacją będzie się od słońca szybko nagrzewał w środku bilans energii musi być zachowany...

 

To prawda. Jeśli oba domy wystawione są tak samo na działanie słońca, to w tym z mniejszą masą akumulacyjną szybciej włączy się klima, ale i szybciej się wyłączy. Bilans powinien być zbliżony.