Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!

[Przemek Kardyś]

Wydolą. Teoretycznie nawet takie 10W/mb, ale lepiej dać 17W/mb. Tylko to drogo wyjdzie, bo ponad 3 tyś rocznie. Chociaż, czy ja wiem czy drogo? No i klima to tylko dodatek.

[indiii]

Przemek, ty dales 10W? bo bede mial 117m uzytkowej i tez sie zastanawiam nad ta moca kabla

[ciupaq]

Ja mam ok 100 m2 użytkowej i dawałem 10W. Spokojnie mieszcze sie w 2-giej taryfie.

[Pyxis]

Wydolą. Teoretycznie nawet takie 10W/mb, ale lepiej dać 17W/mb. Tylko to drogo wyjdzie, bo ponad 3 tyś rocznie. Chociaż, czy ja wiem czy drogo? No i klima to tylko dodatek.

 

Ale przeciez on te kable kupuje tylko raz. Dlaczego 3 tys rocznie maja go te druty 17W/mb kosztowac?

[eprom]

Ale przeciez on te kable kupuje tylko raz. Dlaczego 3 tys rocznie maja go te druty 17W/mb kosztowac?

 

Pewnie na abonament

[Przemek Kardyś]

Nie rozumiem cię Pyxis. Kupiłem najtańsze i grzałem maksymalnie 6 godzin na dobę, przy minus 23. Przy kiepsko zaizolowanym domu pewnie by doszło do 10h, więc może lepiej byłoby zrobić mocniejsze.

 

A, czekaj, to żart był. Spoko, potrzebuję snu.

[Pyxis]

Nie rozumoem tylko, dlaczego za te mocniejsze kolega mial by placic 3 tys ROCZNIE (z naciskiem na rocznie) ?

[Pyxis]

Ja mam ok 100 m2 użytkowej i dawałem 10W. Spokojnie mieszcze sie w 2-giej taryfie.

 

A czy bardzo istotnym parametrem nie jest ILE metrow masz tego druta w wylewce?

Czy "druciarze" jakies zalozenia domyslne przyjmuja co do dlugosci druta na m2 wylewki?

[Przemek Kardyś]

Przyjmują. Standardowo co 15cm, łazienka co 10cm, pomieszczenia typu technicznego co 20cm.

Żeby kable miały sens ekonomiczny, to pasuje żeby wystarczyły 10W/mb.

[kroles]

Czy "druciarze" jakies zalozenia domyslne przyjmuja co do dlugosci druta na m2 wylewki?

 

Raczej sumaryczną moc (maksymalną) na pomieszczenie.

Z tego wychodzi ile druta - jak wyjdzie za mało, czyli za rzadki rozstaw w wylewce, to się zmienia na taki z mniejszą mocą na metr.

Jak za dużo - to z większą mocą na metr.

Za rzadki rozstaw w wylewce spowoduje różnice w temperaturze podłogi w różnych miejscach, za gęsty trudno porządnie ułożyć i zalać.

[jasiek71]

A czy bardzo istotnym parametrem nie jest ILE metrow masz tego druta w wylewce?

Czy "druciarze" jakies zalozenia domyslne przyjmuja co do dlugosci druta na m2 wylewki?

 

Ja sobie przyjąłem na oko 70w/m2 ...

[Pyxis]

No to te 70W/m2 dostaniesz praktycznie ukladajac druta "10tke" co 14cm. Zakladajac, ze grzejac czystym pradem zadbales o odpowiednia izlocaje domu te 70W/m2 starczy do grzania w tanim pradzie chyba nawet w Suwalkach.

Dla porowania moj "durszlak" ma srednio z pompy 55W/m2 i mieszcze sie praktycznie w taniej (co prawda na cieplym Dolnym Slasku), a grzeje jeszcze pompa CWU.

 

Jednym slowem sens tych "17-tek" widze jedynie w lazienkach.

 

Ale nadal mnie intryguje ta "roczna dola" w kwocie 3 tys zl poruszana wczesniej.

[Przemek Kardyś]

Jednym slowem sens tych "17-tek" widze jedynie w lazienkach.

 

Ale nadal mnie intryguje ta "roczna dola" w kwocie 3 tys zl poruszana wczesniej.

 

Ło matko! Rocznie to było 3 tyś za prąd. Wtedy te 17-ki mogą być przydatne, ale to nie jest dobre rozwiązanie.

[JD1719512917]

Ło matko! Rocznie to było 3 tyś za prąd. Wtedy te 17-ki mogą być przydatne, ale to nie jest dobre rozwiązanie.

 

Na początek chciałem wszystkich powitać jako że to mój pierwszy post, choć FM od kilku lat śledzę.

Dlaczego 17-ki nie są dobrym rozwiązaniem.

[Przemek Kardyś]

Bo tłuką na wybojach.

[Przemek Kardyś]

Ale to serio nie o to chodzi, żeby wepchać szybko całą energię, tylko żeby rozłożyć ją możliwie na stały strumień. Tam gdzie mam panele dałem dodatkowo podkład izolujący z 5mm XPS, który ponoć absolutnie nie nadaje się na podłogówkę i efektem tego mam podłogę ciepłą przez praktycznie cały dzień. Płytki za to są ciepłe rano, oraz wczesnym popołudniem, ale szybko stygną i jest po wszystkiemu. Gdybym dał mocniejsze kable, to w szczycie byłyby jeszcze cieplejsze, ale grzać musiałbym krócej i przez to szybciej byłyby chłodne.

A jeśli musowo trzeba założyć 17-ki, bo 10-ki nie nagrzeją, to znak że dom się nie nadaje do ogrzewania elektrycznego.

[JD1719512917]

A jeżeli mamy grubą płytę na 25 cm i w połowie grubości umieszczone kable to co lepsze?

[Przemek Kardyś]

Grubość płyty nie ma znaczenia, tylko jej izolacja. Jeśli to jest zaizolowane porządnie, to praktycznie cała energia ujdzie w górę, bo będzie najmniejszy opór cieplny.

Jest też coś takiego jak stała czasowa płyty grzewczej i określa czas po którym dostarczona energia zostanie wyprowadzona. Ta zależy już od okładziny i w skrócie: albo ciepło na krótko, albo letnio na dłużej, ale bilans się musi zgadzać.

Z tego też powodu warto ograniczyć płytki podłogowe do minimum w energooszczędnym domu. Ideałem byłby podkład izolujące pod płytki, ale takiego chyba nie ma. W sumie dobry pomysł na patent.

[JD1719512917]

Przeliczyłem wszystkie warianty i przy założeniu z OZC że mam 4,49 kW zapotrzebowania na ogrzewanie i wentylację przy 146 m2 (piętrowy budynek z płaskim dachem) to daje 30 W/m2. Dla takich parametrów koszt samych kabli 17 W (roz.do 20 cm) dla grzania w II taryfie wynosi 4650 zł a kabli 10 W (roz. do 15 cm) 5740 zł, tak więc słabsze wcale nie są tańsze.

Im głębiej mamy je w warstwie betonu posadzki (>13 cm nad kablami) tym lepiej, gdyż wzrasta jej opór, a co za tym idzie zanika problem z zimno-ciepło pod nogami przy większym roztawie kabli. Jeżeli na to damy wykończenie w postaci paneli lub PVC to będzie jeszcze lepiej.

Podłoga powinna oddawać tyle ile traci budynek więc jedynie zastosowane na nią materiały dają różnią jej zdolność (pojemność) do akumulacji.

[Przemek Kardyś]

Obstawiam, że te kable mógłbym mieć za 3 tyś. Napisz na priv.