Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!

[ProStaś]

 

Czy jednak uważasz, że takie domy to obecny standard w budownictwie?

Zajmujesz się audytem więc masz styczność z nowymi budynkami, stąd moje pytanie. Może się czegoś nauczę i zmienię sposób myślenia

 

Ot i clou zagadnienia, ot i istota całego sporu.

Kiedy ja mówię, że będę grzał prądem ludzie się dziwnie na mnie patrzą, z politowaniem. Domy energooszczędne to przyszłość i konieczność, nie ma odwrotu. Będzie ich coraz więcej. Budując dom ponad 5 lat temu Jezier uważał, że jest bardzo dobrze ocieplony. Teraz sam przyznaje, że postęp, dostępność nowych materiałów i technologii, spowodowała że nie jest to już ewenement. Moje i kilku innych osób na forum (w tym HenoKa) rozwiązania energooszczędne też za kilka lat takie będą.

I dobrze.

Ja mam przyznane 15 kW (ciągle czekam na przyłącze) i mam nadzieję, że mi wystarczy.

 

Pozdrawiam.

[HenoK]

Twoje zabezpieczenie 25A to nic innego jak 17,8kW mocy jaką możesz pobierać, a nie 14 jak pisałeś wcześniej.

Zapłaciłeś za 14, chwała Ci za to. Ale matematyka jest jedna, masz dokładnie 17800W mocy przyłączeniowej.

Powiem więcej, jeśli zabezpieczenie główne to "S-ka" i znajduje się w skrzynce w linii ogrodzenia, to pobór 110% wartości prądu znamionowego nie spowoduje wybicia S-ki w ciągu 60-90minut przy temperaturze poniżej 0st.C => ~19,6kW

S-ka ma gdzie oddać ciepło i trzeba trochę poczekać zanim nastąpi wyłączenie po tak małym przeciążeniu.

 

W pełni symetryczne rozłożenie obciążenia (TAJEMNICZY KLUCZ o którym wspominasz) w domku jednorodzinnym jest teoretycznie możliwe, ale nierealne w praktyce. Mówię o urządzeniach jednofazowych, których z tego co wymieniasz masz około 4-5 kW.

 

Reasumując, masz moc przyłączeniową rzędu 18kW, która Tobie wystarcza przy super-energooszczędnych rozwiązaniach w domu i sporej samodyscyplinie przy korzystaniu z nocnej taryfy i innych mediów.

Czy z tej mocy korzystasz w pełni czy nie korzystasz to tego się nie dowiemy bez analizatora, same rachunki za energię niczego nam nie powiedzą w tej materii.

 

Przejrzałem Twoje inne posty dotyczące energooszczędności domu. Nie pozostaje mi nic innego jak pogratulować Ci ciekawych rozwiązań i taniego kosztu utrzymania domu.

 

Czy jednak uważasz, że takie domy to obecny standard w budownictwie?

Zajmujesz się audytem więc masz styczność z nowymi budynkami, stąd moje pytanie. Może się czegoś nauczę i zmienię sposób myślenia

Uparty jesteś - uważasz, że znasz lepiej mój dom niż ja sam.

Mam licznik elektroniczny, w którym jednym z parametrów mierzonych jest moc szczytowa. Nie przekroczyła ona 14kW. Możesz do mnie przyjechać i sprawdzić .

 

Tak więc nie mam jak to sugerujesz 18kW mocy przyłączeniowej tylko 14kW.

 

Dlaczego mam zabezpieczenia 25A, zapewne dlatego, że niższe musiałyby być 20A, co dawałoby moc 13,8kW, czyli mniej niż mam w umowie.

[sonar]

gawel

 

Dzięki za namiary na piece olsberga - ciekawa oferta. Zastanawiam się nad zastosowaniem takiego rozwiązania, ale na górze, zamiast konwektorów.

Na dole chciałbym jednak zastosować podłogówkę. Sądzę, że sprawdzi się nieco lepiej w dużym pomieszczeniu oddając ciepło na większej powierzchni niż "punktowo" jak piec akumul. Męczy mnie jednak myśl, że nie będę miał wpływu na to, że nagrzana podłogówka (kable) będzie grzała pokój dzienny już od rana, gdy tak naprawdę korzysta się z tego pomieszczenia dopiero po południu. Dlatego wcześniej chciałem zastosować podłogówkę wodną gdzie miałbym na to wpływ: dokręcałbym lub nie kurek z wodą z bufora. Koszty są jednak dużo wyższe, wstępnie obliczyłem, że na taką (wodną) podłogówkę trzeba wydać ok. 5tyś więcej niż na kable zatopione w wylewce.

Aha! I jeszcze jedno: jakie konwektory warto wziąć pod uwagę: wystarczą tanie czy warto zainteresować się jakimiś zaawansowanymi tech.: regulatory, sterowniki?

[HenoK]

Męczy mnie jednak myśl, że nie będę miał wpływu na to, że nagrzana podłogówka (kable) będzie grzała pokój dzienny już od rana, gdy tak naprawdę korzysta się z tego pomieszczenia dopiero po południu. Dlatego wcześniej chciałem zastosować podłogówkę wodną gdzie miałbym na to wpływ: dokręcałbym lub nie kurek z wodą z bufora. Koszty są jednak dużo wyższe, wstępnie obliczyłem, że na taką (wodną) podłogówkę trzeba wydać ok. 5tyś więcej niż na kable zatopione w wylewce.

Nie ma większego znaczenia, czy podłogówka będzie wodna, czy z kablami. Od grubości płyty grzewczej zależy jej akumulacyjność. Możesz np. zrobić stosunkowo cienką wylewkę (np. 5cm, ale konieczne jest jej dodatkowe wzmocnienie np. zbrojeniem rozproszonym, czy siatką zbrojeniową). Tylko wtedy stracisz zalety akumulacyjne podłogówki i niewykluczone, że będziesz musiał korzystać także z I - droższej taryfy. Bufor ma sens głównie wtedy, gdy w systemie grzewczym jest jeszcze inne źródło ciepła (kominek z PW, piec na paliwo stałe).

[HenoK]

Czy jednak uważasz, że takie domy to obecny standard w budownictwie?

Zajmujesz się audytem więc masz styczność z nowymi budynkami, stąd moje pytanie. Może się czegoś nauczę i zmienię sposób myślenia

Wyobraź sobie, że przy wykonywaniu ŚE w większości przypadków spotykam się z domami spełniającymi bardziej rygorystyczne wymagania WT2009 (często ze sporym zapasem), pomimo tego, że domy te nie musiały jeszcze takich wymogów spełniać.

[HenoK]

Mam licznik elektroniczny, w którym jednym z parametrów mierzonych jest moc szczytowa. Nie przekroczyła ona 14kW. Możesz do mnie przyjechać i sprawdzić .

Tak więc nie mam jak to sugerujesz 18kW mocy przyłączeniowej tylko 14kW.

Drobne uzupełnienie. Sprawdziłem licznik obecnie, już po sezonie grzewczym. Moc szczytowa w tym okresie wyniosła 9,498kW (nie działa już ogrzewanie). Zabezpieczenia mam 25A o charakterystyce C.

[MCB]

Nie ma większego znaczenia, czy podłogówka będzie wodna, czy z kablami. Od grubości płyty grzewczej zależy jej akumulacyjność.

 

No właśnie, że ma. To wynika zresztą z dalszej części Twojego postu.

Jeżeli grubość wylewki jest zadana, np. 5cm to akumulacyjność słaba.

Wobec tego ciepło należy akumulować gdzie indziej. Np. w buforze wodnym grzanym II taryfą i/lub kominkiem.

 

Sam mam taki dylemat. Poddasze. Grubość wylewki 5-6 cm. 2 pokoje + łazienka. Razem ok.60m2. Strop wysoko => najlepsza była by podłogówka.

Grzeję dom prądem (parter Legalett). Na poddaszu zaplanowane grzejniki kumulacyjne + dogrzewanie kominkiem.

Jednakże skoro jeszcze nie ma wylewki zastanawiam się czy nie dać tam:

a) kabli grzejnych

b) rur wodnej podłogówki.

 

Wariant a - tańszy, prostszy, trudniejszy/droższy w eksploatacji ze względu na małą akumulacyjność i konieczność dostosowania do II taryfy.

Wariant b - droższy, trudniejszy w wykonaniu, bardziej skomplikowany w eksploatacji, ale za to łatwiejszy w sterowaniu.

 

MCB

[Maxximilian]

To ja się też wypowiem.

Dom nowy 2008 65 m piwnicy - w czym jest pralnia, która jest ogrzewana, biblioteka ogrzewana - czyli jakieś 305m - reszta to tylko przecizamrożeniówka.

parter - 65m salon

piętro 65m

poddasze 20m - nieogrzewane

Dach 30cm wełny, ściany 50 cm ytong w oknach żaluzje zamykane co noc

Temp od 6:00-22:00 - 22 st. C - na noc 19,5 st.C

+ grzanie wody + kuchanka, piekarnik elektryczne + pralka

na parterze i w łazience u góry podłogówka - reszta grzejniki

 

Rachunki wrzesień - listopada - 1100 zł

listopad do stycznia - 3300 zł

w tym okresie raz na trzy dni komienek z DGP

styczeń - marca - 2600 zł

w tym okresie codziennie grzałek kominkiem

Zużycie brykietu - wrzesień - marca - 4 tony - 2400 zł.

 

Licznik dwu taryfowy rozlicznie 2/3 w taryfie A, 1/3 w taryfie B, myślę, że tak wyszło, bo palenie w kominku były przewaznie na noc. Ciekawe ile bym zużył jakbym nie palił w kominku? Jakbym w nocy zszedł do 17st. a wdzień do 20st.?

Bezpiecznik 40A.

 

Teraz chcę gaz, bo wydaje mi się, że wyjdę bardziej opłacalnie i nie będę musał tyrać przy tym kominku.

[Maxximilian]

gawel

 

Dzięki za namiary na piece olsberga - ciekawa oferta. Zastanawiam się nad zastosowaniem takiego rozwiązania, ale na górze, zamiast konwektorów.

Na dole chciałbym jednak zastosować podłogówkę. Sądzę, że sprawdzi się nieco lepiej w dużym pomieszczeniu oddając ciepło na większej powierzchni niż "punktowo" jak piec akumul. Męczy mnie jednak myśl, że nie będę miał wpływu na to, że nagrzana podłogówka (kable) będzie grzała pokój dzienny już od rana, gdy tak naprawdę korzysta się z tego pomieszczenia dopiero po południu. Dlatego wcześniej chciałem zastosować podłogówkę wodną gdzie miałbym na to wpływ: dokręcałbym lub nie kurek z wodą z bufora. Koszty są jednak dużo wyższe, wstępnie obliczyłem, że na taką (wodną) podłogówkę trzeba wydać ok. 5tyś więcej niż na kable zatopione w wylewce.

Aha! I jeszcze jedno: jakie konwektory warto wziąć pod uwagę: wystarczą tanie czy warto zainteresować się jakimiś zaawansowanymi tech.: regulatory, sterowniki?

Jest przeogromy wybór sterowników, regulatorów do ogrzewań elektrycznych - możesz to sobie ustawić jak chcesz. (wiem bo mam).

Jets pewien aspekt sprawy, na który mało kto zwraca uwagę (sam niestety się nie połapałem na czas - chociaż u mnie wyszło nieźle, bo developer oszczędziła na wylewce. Bezwładność ogrzewania podłogowego zależy od objętości - czyli grubości wylewki. Więc jak zrobisz cieńszą to szybciej się wygrzeje. Problem jest taki, że nie możesz intensywnie podgrzać wylewki, żeby szybko nagrzać pokój - bo nie jest przyjemnie mieć 30st. pod nogami. Więc wygrzanie powietrza też zabierze czas. Ale można to zrobić np. ustawiając dwa regulatory - jeden na sondzie lambda - i drugi temp pokojowej. 1h przed pojawieniem się w pokoju grzeje wylewkę mocniej, żeby osiągnąć zadaną temp. w pokoju (np. 29st.), 30 min przed pojawieniem się w pokoju obniżamy max temp. wylewki do 24 st. Szeregowo termoogranicznik zależny od temp. powietrza w pokoju. Uda się to pod warunkiem cieńkiej wylewki i małej jej bezwładności. Ja mam w salonie system wodny, grzanie wodą 45-50 st. i nie jest prawdą, że pomieszczenie grzeje się kilka godzin - grzeje się z 18st. do 22 jakiś 1,5h - wylewki jest 7cm, na tym gres. Na noc system się wyłącza - ale mechanizm sterowania pompą podłogówki, żeby działały jego termostaty musi mieć by-pass - więc zawsze coś tam troszku przez tę noc energii przecieka - elektryczna podłgówka powinna być bardziej sterowan.

[sonar]

Maxximilian

 

Zdecydowałem się jednak na kable grzejne: wylewka będzie gruba na ok.7-8 cm, więc powinna dobrze akumulować. Obmyśliłem sobie taki plan: żeby nie grzać rano niepotrzebnie podłogówki do nominalnej temperatury zastosuję jeden kabel, a w momencie większego zapotrzebowania na ciepło włączę drugi kabel, który nabombie ciepełka. Na poddaszu zastosuję konwektory, chociaż sam boję się tego pomysłu.

[Jacekss]

Drobne uzupełnienie. Sprawdziłem licznik obecnie, już po sezonie grzewczym. Moc szczytowa w tym okresie wyniosła 9,498kW (nie działa już ogrzewanie). Zabezpieczenia mam 25A o charakterystyce C.

 

Cześć!

To mnie pocieszyłeś, też planuje u siebie ogrzewanie elektryczne i zamówiłem 14 kW przyłącze. Trochę się zdziwli jak powiedziałem że bedzie elektryczne ogrzewanie.. jedno to że za mało mocy a drugie... że chyba jestem bogaty )

[MBUNA]

Planuję jeden lub dwa kable grzewcze na powierzchni 27m2 (salon+jadalnia) o mocy ok. 1500-2000W. Ma to być w dużej mierze ogrzewania akumulacyjne. Resztę ogrzewania będzie stanowił kominek i konwektory lub promienniki na ścianach. Co konkretnie kupić i jakiej firmy (kable i sterowniki itp)? Co byście polecili?

[Thermo]

Witam ogrzewających elektrycznością.

 

Sam bede miał taki właśnie rodzaj ogrzewania, za pomocą grzejników panelowych Dimplex z serii EPX.

 

Prosiłbym o pomoc w doborze mocy grzejników.

 

krótko o domu:

parterowy 82m2 pow. użytk.

strop 30cm wełny

ściany 24cm BK + 20 cm styropianu

podłoga 15 cm styropianu

rekuperator

 

pomieszczenia:

salon z kuchnia 38 m2 - tu beda dwa grzejniki

pokoje 12,3m2, 11,5m2, 10,5m2

łazienka 4,7m2

wiatrołap 1,5m2

hol 3m2

[bst]

Planuję jeden lub dwa kable grzewcze na powierzchni 27m2 (salon+jadalnia) o mocy ok. 1500-2000W. Ma to być w dużej mierze ogrzewania akumulacyjne. Resztę ogrzewania będzie stanowił kominek i konwektory lub promienniki na ścianach. Co konkretnie kupić i jakiej firmy (kable i sterowniki itp)? Co byście polecili?

 

Jezeli chcesz tanio to:

- kable elektra

- sterowniki zamel (montowane w rozdzielni).

 

Ja takie rozwiazanie zastosowalem i mam nadzieje ze sie sprawdzi.

[frykow]

Jezeli chcesz tanio to:

- kable elektra

- sterowniki zamel (montowane w rozdzielni).

 

Ja takie rozwiazanie zastosowalem i mam nadzieje ze sie sprawdzi.

Ja mam identyczne, ale sterowniki musiałem "tuningować" - coś było nie tak z pętlą histerezy - po nagrzaniu się do odpowiedniej temperatury sterowniki zaczynały włączać i wyłączać ogrzewanie w odstępach kilkusekundowych. Dołożenie kondensatorów na linii z czujnikiem temperatury rozwiązało sprawę.

[sonar]

Z pętlą czego? Hmmm, a miało być prosto i bezproblemowo.

 

pozdrawiam "elektryków"

[elieszetikej]

Panowie, czy ma ktos z was moze plyte fundamentowa z zatopionymi w niej kablami grzejnymi?

Kieruje sie w taki wlasnie sposob ogrzewania swojego domu (akumulacja, plyta + silikaty) i ciekawi mnie czy ktos takie cos juz uzytkuje..

Mam troche niejasnosci do rozwiania, a jak na razie nie udalo mi sie znalezc na nie odpowiedzi w watkach o ogrzewaniu podlogowym oraz plycie fundamentowej.

Np, jak sie maja obliczenia na zapotrzebowanie na cieplo poszczegolnych pomieszczen do posadzenia budynku na plycie, ktora cala jest akumlatorem?

Robic pentle identycznie jak w klasycznym ogrzewaniu podlogowym czy inaczej liczyc?

Jesli ktos ma jakies praktyczne wskazowki, lub podpowiedz od ktorej moglbym zaczac - bede wdzieczny.

[Jacekss]

witam!

podobnie jak kolega zastanawaim się nad zastosowaniem kabli grzejnych, najlepiej właśnie zatapianych w płycie tak aby uniknąć dodatkowej wylewki. Czy ktoś tak robił ?

[Kris48]

Witam!

Ja wykonałem ogrzewanie akumulacyjne za pomocą kabli grzewczych, ale jeszcze go nie używam.

[elieszetikej]

Witam!

Ja wykonałem ogrzewanie akumulacyjne za pomocą kabli grzewczych, ale jeszcze go nie używam.

 

Ale te kable masz zatopione w plycie?

czy robiles wylewke?

Jak obliczales moc kabli do akumulacyjnej podlogowki?