Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!

[sonar]

Witam!

Ja wykonałem ogrzewanie akumulacyjne za pomocą kabli grzewczych, ale jeszcze go nie używam.

 

Ale te kable masz zatopione w plycie?

czy robiles wylewke?

Jak obliczales moc kabli do akumulacyjnej podlogowki?

 

Podpinam się pod to pytanie.

[Kris48]

Dom, którego budowę rozpocząłem w połowie kwietnia to P180 - projekt autorstwa biura projektowego Lipińscy, posiada płytę żelbetową grubości 15 cm posadowioną na ścianach fundamentowych. Ostatnią warstwą ściany fundamentowej jest cokołowy pustak izolacyjny isomur. Pomiędzy płytą a zagęszczonym piaskiem jest styropian 30 cm. Najpierw została wylana warstwa 4 cm płyty ze zbrojeniem. Najszybciej jak było to możliwe zamontowałem kable grzewcze na przybitych do betonu taśmach montażowych a następnie została wylana następna warstwa płyty ze zbrojeniem górnym. Przyznaję że z przyczyn konstrukcyjnych montaż plyty w dwóch etapach jest problematyczny technicznie. W praktyce czas pomiędzy wylaniem dwóch warstw betonu wyniósł 24 godziny. Dobór mocy kabli i sposób ich rozmieszczenia otrzymałem od firmy sprzedającej kable. Wyliczamy zapotrzebowanie energii grzewczej ma m2. Mozemy miec ten parametr wyliczony w projekcie. Przy założeniu grzania drugą taryfą zwiększamy moc kabli proporcjonalnie i dodajemy jeszcze 30 % rezerwy na lepszą sterowalnośc systemu. Do tego dochodzą czujniki temperatury i elementy sterujące w rozdzielni. Dla polepszenia akumulacji ściany mam wybudowane z pustaka silikatowego gr. 25 cm. Zrobiłem jeszcze ogrzewanie akumulacyjne użytkowego poddasza montując kable w betonowym stropie. Pozdrawiam.

[sonar]

Kris48 napisz proszę dlaczego konieczny był pośpiech przy wylewkach i co znaczy "proporcjonalne zwiększenie mocy kabli przy grzaniu w drugiej taryfie"

[Kris48]

Pośpiech był potrzebny bo chodziło o "związanie się" obu części płyty. Istniało potencjalne zagrożenie że górna częśc płyty mogłaby złamac dolną gdyby nie były związane ze sobą. Powtarzam to za projektantem który adaptował projekt gotowy i nadzoruje budowę. Zalanie płyty w całości za jednym razem było najlepsze ale nie było możliwe takie umieszczenie kabli aby beton przy zalewaniu nie wypchnął ich na dno. Wg instrukcji producenta kabel nie może stykac się z izolacją ciepną.

Proporcjonalnie, t. zn. moc grzewczą dla danego pomieszczenia dzielimy przez ułamek bedący stosunkiem liczby godzin w drugiej taryfie do 24 godzin. N.p. moc grzewcza P= 500W, liczba godzin w drugiej taryfie 10 czyli 10/24=0,42, czyli P1=500W/0,42=1190W, a więc dobieramy kabel np 1200 W. Płacimy za prąd w niższej taryfie. Dodam jeszcze że na wylewki które mogą miec potencjalny kontakt z wilgocią z gruntu warto stosowac beton B20 + W6, a najlepiej B25 + W8. Pozdrawiam.

[bluestom]

Dodam cos od siebie.

 

Jezeli chodzi o sposob ukladania to kable przy ogrzewaniu akumulacyjnej w identyczny sposob sie uklada jak kable np. w ogrzewaniu bezposrednim. Jedyna roznica to taka, ze przy ogrzewaniu akumulacyjnym kable sa gesciej ulozone, ze wzgledu na zainstalowana wieksza moc jednostkowa.

 

Jezeli chodzi o "zatapianie" kabli w betonie, mozna zrobic na dwa sposoby.

1. Wstepna wylewka, nastepnie kable za pomoca tasm mocowane do wylewki i nastepnie wlasciwa wylewka. Z problemem wiazania dwoch wylewek w wykonywanych instalacjach nie spotkalem sie.

 

2. "Zatapiamy" w jednej wylewce, bezposrednio na material izolacyjny. Wtedy kable mocowane do siatki umieszczonej np. na foli budowalnej.

 

 

Podsylam link do opracowania dotyczacego ogrzewania akumulacyjnego

http://mikroenergetyka.com.pl/images/systemy/1.1.1.b.pdf.

 

Moze sie przyda.

[dolec]

Witam. Czytając wcześniejsze posty wydaje mi się, że większość instaluje tylko kable dla możliwości wykorzystania akumulacyjności grubej wylewki. Ja właśnie jestem po rozmowie z wykonawcą domu na temat grubości wylewki. Gdy zacząlem mu mówić, że chcę zrobić wodne ogrzewanie podłogowe zasilane piecem elektrycznym i wykorzystać akumulacyjność podłogi patrzył na mnie jak na kosmitę. Planuję powyższe rozwiązanie przy grubości wylewki 15cm. Jego zdaniem to zdecydowanie za dużo bo beton się nie nagrzeje - wystarczy 7cm. Mam zatem parę pytań:

Czy istnieje możliwość wykorzystania akumulacyjności wylewki przy ogrzewaniu wodnym zasilanym piecem elektrycznym?

Jeśli jest to piec elektryczny to czy uda się korzystać w większości z II taryfy? Czygrubość wylewki 7cm daje jej wystarczającą akumulacyjność czy powinienem uprzeć się na swoim i dać 15cm?

Jak powinien wyglądać przekrój twojej podłogi od gruntu w górę?

Jak rozwiązać kwestię ogrzewania poddasza - może też podlogowka?

Dziękuję za ewentualną pomoc. Kamil

[perm]

Witam. Czytając wcześniejsze posty wydaje mi się, że większość instaluje tylko kable dla możliwości wykorzystania akumulacyjności grubej wylewki. Ja właśnie jestem po rozmowie z wykonawcą domu na temat grubości wylewki. Gdy zacząlem mu mówić, że chcę zrobić wodne ogrzewanie podłogowe zasilane piecem elektrycznym i wykorzystać akumulacyjność podłogi patrzył na mnie jak na kosmitę. Planuję powyższe rozwiązanie przy grubości wylewki 15cm. Jego zdaniem to zdecydowanie za dużo bo beton się nie nagrzeje - wystarczy 7cm. Mam zatem parę pytań:

Czy istnieje możliwość wykorzystania akumulacyjności wylewki przy ogrzewaniu wodnym zasilanym piecem elektrycznym?

Jeśli jest to piec elektryczny to czy uda się korzystać w większości z II taryfy? Czygrubość wylewki 7cm daje jej wystarczającą akumulacyjność czy powinienem uprzeć się na swoim i dać 15cm?

Jak powinien wyglądać przekrój twojej podłogi od gruntu w górę?

Jak rozwiązać kwestię ogrzewania poddasza - może też podlogowka?

Dziękuję za ewentualną pomoc. Kamil

Nikt nie odpowiada więc ja coś może napiszę bo temat roztrząsałem juz z różnych stron.

Ogrzewanie elekryczne (obojętnie czy woda czy kabel grzewczy) przy obecnych cenach prądu ma jakiś sens finansowy tylko w sytuacji gdy założymy II taryfę. Bez akumulowania tego ciepła trzeba będzie dogrzewać również w I taryfie a to oznacza mniej więcej dwukrotny wzrost wydatków. To co proponuje twój wykonawca to samobójstwo finansowe. Płyta musi być jak najgrubsza by zakumulowała jak najwięcej tańszego ciepła. 7 cm moim zdaniem nie wystarczy, ja planuję 20 cm betonu, a niektórzy tu mają jeszcze dodatkowe warstwy (HenoK zdaje się) by tę akumulacyjność zwiększyć. Taka warstwa nagrzeje się prędzej czy później, potem już tylko będziesz temperaturę podtrzymywał w tańszej taryfie.

Nie wiem też czy ma sens instalowanie podłogówki wodnej, kable elektryczne zawsze wyjdą taniej. Z drugiej strony wodną można jakby co podłączyć do pieca gazowego, PC lub solarów, ale jeżeli tego nie planujesz to bez sensu.

[kala67]

mielismy spotkanie w sprawie ogrzewania domu.

Wybrana opcja to kominek z płaszczem wodnym + buforowy zbiornik akumulacji ciepła 500/160l. Cała instalacja kominkowa składajaca sie z tego co wyżej + izolacja +naczynia wzbiorcze + przewody, pompy, złaczniki itd + inastalacja, montaż, uruchomienie i regulacja RAZEM 18300 zł

Prosze o uwagi czy to tanio czy drogo?????

bo jestem zielona w tym temacie:(

[kala67]

Wkład kominkowy z płaszczem wodnym CTM TKP 12 EkoPiano szyba płaska

producent::

CTM

Opis produktu:

Nowa linia Termokominków CTM - EKO.

 

Jak wszystkie produkty firmy CTM, Termokominki EKO zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie z koncepcją 3xE:

Ekonomia – Nowa linia Termokominków to urządzenia o atrakcyjnej cenie, będące alternatywą dla gazu czy oleju opałowego, gwarantujące jednocześnie najniższe koszty ogrzewania domu.

 

Ekologia – Termokominek to ekologiczne źródło energii odnawialnej, wykorzystujące jako paliwo drewno, które podlega ciągłej naturalnej regeneracji i gwarantujące niski poziom emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

 

Estetyka – Nowe wzornictwo zespołów frontowych Termokominków, pokrytych wybranym lakierem strukturalnym, pozwoli Państwu cieszyć się wizją okiełznanego ognia we własnym salonie.

 

 

WYMIARY

MODEL A (cm) B (cm) C (cm) D (cm) E (cm)

12 Eko Piano 72 48 90 55 28

18 Eko Piano 72 65 98 55 28

 

 

 

DANE TECHNICZNE

MODEL Moc znamionowa [kW] Pojemność płaszcza wodnego [l] Minimalna powierzchnia ogrzewania [m2] Średnica czopucha spalinowego [cm]

12 Eko Piano 12 40 70 20

18 Eko Piano 18 58 110 20

[mario_k]

Gdy zacząlem mu mówić, że chcę zrobić wodne ogrzewanie podłogowe zasilane piecem elektrycznym i wykorzystać akumulacyjność podłogi patrzył na mnie jak na kosmitę. Planuję powyższe rozwiązanie przy grubości wylewki 15cm. Jego zdaniem to zdecydowanie za dużo bo beton się nie nagrzeje - wystarczy 7cm.

... ale ma jakieś wsparcie? znaczy przedstawił jakiś argument (może nawet coś policzył???) dlaczego tak a nie inaczej?

Tu nie da rady opierać się na "moim zdaniem trzeba 7 i to wystarczy bo ja tak mówię" tylko trzeba usiąść i conieco policzyć.

PS.: a dlaczego 7 się nagrzeje a 15 nie to już zupełnie nie wiem.....

[HenoK]

Płyta musi być jak najgrubsza by zakumulowała jak najwięcej tańszego ciepła. 7 cm moim zdaniem nie wystarczy, ja planuję 20 cm betonu, a niektórzy tu mają jeszcze dodatkowe warstwy (HenoK zdaje się) by tę akumulacyjność zwiększyć. Taka warstwa nagrzeje się prędzej czy później, potem już tylko będziesz temperaturę podtrzymywał w tańszej taryfie.

Nie wiem też czy ma sens instalowanie podłogówki wodnej, kable elektryczne zawsze wyjdą taniej. Z drugiej strony wodną można jakby co podłączyć do pieca gazowego, PC lub solarów, ale jeżeli tego nie planujesz to bez sensu.

Potwierdzam, u siebie mam co prawda wodne ogrzewanie podłogowe, ale oprócz wylewki gr. 8cm jest jeszcze warstwa chudego betonu ok. 10cm i 30cm podsypki piaskowej. Całość nagrzewa się bardzo długo, ale także bardzo długo oddaje ciepło. Doskonale stabilizuje temperaturę zarówno w sezonie grzewczym, jak i teraz latem.

[mandm7]

Mam podobny problem u siebie. Wodę do ogrzewania podłogowego chcę grzać prądem (kiedyś mam nadzieje z COP'em min. 3 ) no i tym problemem są wykonawcy. Chcą na na płytę fundamentową (20 cm grubą) pod rurki położyć min. 4 cm styropianu i na to 8 cm. wylewki. Ja chcę bez styropianu bo oddzielam się w ten sposób od dużej masy akumulacyjnej jaką jest płyta. Rzeczywiście trudno jest przekonać wykonawcę do takiego układu tym bardziej, że mówią oni o problemach z przymocowaniem rurek od ogrzewania (podobno mocuje się do styropianu). Pod rurki od ogrzewania muszą jeszcze zmieścić instalacje wody użytkowej i elektryczną i pewnie dlatego tak "marudzą". Może sposobem jest rozłożenie instalacji wody uż. i elektrycznej i zalanie tego cienką warstwą wylewki a następnie na to podłogówka i docelowa wylewka (9cm)? Razem będę miał płytę wylaną w 3 warstwach (20+3+9) . Da się tak czy trzeba to inaczej zrobić?

[elieszetikej]

Witam,

Panowie praktycy prosze o rade.

 

Planuje maly (110-115m) dom parterowy ogrzewac pradem, konkretnie kablami zatopionymi w plycie fundamentowej.

Zastanawiam sie jednak czy instalacja kabli na etapie zalewania plyty nie bedzie ryzykowna, wiem ze kilka osob ma plyte akumulacyjna ale wodna - kable wydaja mis ie latwiejsze do uszkodzenia niz rurki.. czy mam racje?

 

Czy wylanie wylewki bezposrenio na plyte i polozenie w niej kabli wplynelo by niekorzystnie na akumulacyjnosc ogrzewania?

(teoretycznie wiecej betonu wiec lepiej jednak kable zatopione plycej..)

Jakie macie zdanie na ten temat?

 

I jeszcze jedno.. do kogo mozna sie zwrocic w sprawie obliczen mocy takiej podlogowki, zakladajac ze powinna byc akumulacyjna?

Rozumiem ze to troche inne obliczenia niz przy zwyklej..

[perm]

Witam,

Panowie praktycy prosze o rade.

 

Planuje maly (110-115m) dom parterowy ogrzewac pradem, konkretnie kablami zatopionymi w plycie fundamentowej.

Zastanawiam sie jednak czy instalacja kabli na etapie zalewania plyty nie bedzie ryzykowna, wiem ze kilka osob ma plyte akumulacyjna ale wodna - kable wydaja mis ie latwiejsze do uszkodzenia niz rurki.. czy mam racje?

 

Czy wylanie wylewki bezposrenio na plyte i polozenie w niej kabli wplynelo by niekorzystnie na akumulacyjnosc ogrzewania?

(teoretycznie wiecej betonu wiec lepiej jednak kable zatopione plycej..)

Jakie macie zdanie na ten temat?

 

I jeszcze jedno.. do kogo mozna sie zwrocic w sprawie obliczen mocy takiej podlogowki, zakladajac ze powinna byc akumulacyjna?

Rozumiem ze to troche inne obliczenia niz przy zwyklej..

Przy akumulacyjnej zakłada się ok 30 % więcej mocy tyle że tak naprawdę wszystko zależy od tego jak energochłonny masz dom (czyli jak izolowany). Na pytanie gdzie powinny być kable elektryczne w płycie fundamentowej dostałem odpowiedź że jak najniżej, najlepiej nad pierwszą warstwą zbrojenia. To gwarantuje w miarę szybkie nagrzewanie się całej płyty w tańszej nocnej taryfie. W innym przypadku płyta będzie się nagrzewała bardzo wolno.

Ja myślałem najpierw o matach pod płytkami bo chciałem by efekt ciepłej podłogi był szybko odczuwalny. Niestety to oznacza konieczność doraźnego włączania ogrzewania niezależnie od taryfy i co tu mówić, średnio dwa razy większe wydatki na ogrzewanie. Tak to wygląda na pierwszy rzut oka ale jak się nad tym zastanowić to tak naprawdę nie powinno mieć znaczenia gdzie te kable są zatopione. Jeżeli płyta fundamentowa jest odpowiednio zaizolowana od spodu i po brzegach to prędzej czy później osiągnie w miarę stałą temperaturę. To też oznacza że temperatura będzie mniej więcej jednakowa w każdym miejscu tej płyty niezależnie od tego gdzie te kable będą i ile ich będzie.

Tak naprawdę to tylko kwestia czy stać cię na dogrzewanie w droższej taryfie np łazienek czy też nie. Jeżeli tak to zainstaluj maty grzewcze w warstwie kleju pod płytkami. To zadziała najszybciej i jest najłatwiejsze do wykonania ale maty są droższe. Jeżeli wolisz taniej to kable grzewcze bezpośrednio w płycie, efekt będzie prawie taki sam jak z kablami w wylewce ale roboty dużo mniej. Zaletą wylewki jest to że jak się coś zepsuje to można wylewkę skuć no i objętość takiego akumulatora ciepła razem z płytą będzie większa.

Co do ryzyka uszkodzenia kabli to jak umieścisz je pod drugą warstwą zbrojenia to przy wylewaniu nic się nie powinno stać. Kładziesz zbrojenie, potem kable potem drugą warstwę zbrojenia, podwiązujesz i tyle.

[elieszetikej]

perm - dzieki za odpowiedz.

 

czy moze jeszcze ktos sie podzieli wlasnymi doswiadczeniami?

[NOTO]

Nie mylisz się.

To że komuś się udał numer z 10kW mocy zamówionej i 40A bezpiecznik to chwała mu za to i... niech siedzi cicho jak mysz pod miotłą.

 

Rozumiem, że tak duże moce potrzebne są do rozruchu pompy ?

[art_boss]

Generalnie rozruch silników indukcyjnych to niezły szok dla instalacji i zabezpieczeń, tutaj bezpieczniki powinny w całej gałęzi być topikowe lub S klasy C lub D, wtedy "przewymiarowanie" do prądów rozruchowych mocy zamówionej nie jest konieczne.

 

Jestem wielkim fanem softstartów w tym kontekście, zawłaszcza po przeprowadzeniu eksperymentu autopsyjnego polegającego na porównaniu zużycia energii ze sprężarką bez softstartu i po jego założeniu.

Cena softstartu (jakiś siemens używka z allegro) zwróciła się w pierwszym miesiącu użytkowania, zaznaczam, może to dotyczyć licznika "z kółkiem" a nie elektronicznego.

Knif polegał na tym, że sukinkot kręciołek przy załączaniu sprężarki dostawał kopa i bardzo długo potem stabilizował obroty, przy softstarcie rozkręcał się powolutku.

A że 2 klimatyzatory u nas załączają się w sumie klikanaście razy na godzinę (serwerownia z małą kubaturą) to oszczędności są spore.

[Foczki]

I jeszcze jedno.. do kogo mozna sie zwrocic w sprawie obliczen mocy takiej podlogowki, zakladajac ze powinna byc akumulacyjna?

Rozumiem ze to troche inne obliczenia niz przy zwyklej..

patrz stopka

 

Przy akumulacyjnej zakłada się ok 30 % więcej mocy tyle że tak naprawdę wszystko zależy od tego jak energochłonny masz dom (czyli jak izolowany).

...

zainstaluj maty grzewcze w warstwie kleju pod płytkami.

aaaa 30% - no panowie... takimi sposobami uproszczonymi to my daleko nie zajedziemy.

 

maty grzewcze jak są wysoko to szybko odczujemy ciepło ALE gorąca podłoga nie jest przyjemna, dlatego maty powinny byc jak najniżej i grzać od dołu dużą mocą - nie będziemy odczuwać gorącej podłogi a ciepło powoli rozejdzie się przez płytę do pomieszczenia. W kleju to rozwiązanie dla tych co chcą w 5 minut mieć ciepłą podłoge w łazience aby można było na boso biegać

 

Wczytałem się trochę w ten wątek i widzę że nikt nie zwraca uwagi na akumulacyjność DOMU tylko wszyscy piszą o wylewce. Dom też ma znaczenie. Liczy się wszystkie elementy konstrukcyjne (trwałe) będące w otulinie cieplnej domu uwzględniając ich ciepło właściwe. Bo co z tego że posadzka betonowa będzie już zimna jak drewniane schody będą dalej oddawać ciepło - to też jest akumulator

[perm]

aaaa 30% - no panowie... takimi sposobami uproszczonymi to my daleko nie zajedziemy.

A jak ty chcesz rozmawiać o projekcie którego jeszcze nie ma? Już wiesz że 25% tak a 30 nie? Jasnowidz jakiś?

 

maty grzewcze jak są wysoko to szybko odczujemy ciepło ALE gorąca podłoga nie jest przyjemna, dlatego maty powinny byc jak najniżej i grzać od dołu dużą mocą - nie będziemy odczuwać gorącej podłogi a ciepło powoli rozejdzie się przez płytę do pomieszczenia. W kleju to rozwiązanie dla tych co chcą w 5 minut mieć ciepłą podłoge w łazience aby można było na boso biegać

Czy Ty wogóle wiesz o czym piszesz? Maty sa średnio o 1/2 razy droższe od kabli grzejnych. Sens finansowy maja tylko jeżeli są pod kaflami bo tam kabli ze względu na grubość dać nie mozna. Nie nagrzewają się do dużych temperatur. Jakoś mam wrażenie że czytać ze zrozumieniem to Ty nie potrafisz. Poświęć trochę czasu na zrozumienie tego co już inni napisali i wtedy nie będziesz musiał wyważać otwartych drzwi.

Wczytałem się trochę w ten wątek i widzę że nikt nie zwraca uwagi na akumulacyjność DOMU tylko wszyscy piszą o wylewce. Dom też ma znaczenie. Liczy się wszystkie elementy konstrukcyjne (trwałe) będące w otulinie cieplnej domu uwzględniając ich ciepło właściwe. Bo co z tego że posadzka betonowa będzie już zimna jak drewniane schody będą dalej oddawać ciepło - to też jest akumulator

Brać pod uwagę należy te elementy których zdolność akumulowania ciepła ma znaczenie w bilansie energetycznym. Schody drewniane owszem zakumulują ciepło ale jego ilość może być pominięta przy jakichkolwiek kalkulacjach. Równie dobrze możesz wziąść pod uwagę akumulacyjność kota .

[Foczki]

no uprościłem (kable z matami do jednego worka), chodziło mi o to że element grzejny powinien być nisko z powodów o których napisałem.