LDP05 - mój kwadrat

 

Jak możesz to wrzuć jakieś fotki.

 

Skoro masz podłogówkę tzn że na parterze robiłeś dodatkową wylewkę z zatopionymi rurkami? Pod tą wylewkę dawałeś jakieś styro? Jaki masz strop w domu i jak rozwiązana WM? Gdzie rury pochowane?

 

Wprowadziłem kilka zmian, w stosunku do projektu oryginalnego, w którym była przewidziana wylewka. Na parterze pod jastrychem dałem 8cm styropianu, jest to odizolowanie od płyty. W projekcie oryginalnie jastrych z rurami miał być wylany na płycie. Obawiałem się bardzo dużej inercji i po co grzać tyle betonu.

 

Na piętrze po jastrychem jest tylko 3cm styropianu - jak w projekcie,

 

Ten styropian pozwolił na umieszczenie tam rur z wodą, przewodów itd.

 

Rury do WM są schowane w suficie podwieszanym, w tym rury 200mm - z kotłowni przez wiatrołap idą na piętro do prali, gdzie jest druga skrzynka rozprężna.

Ciekawi mnie czy przypadkiem dając właśnie styropian na już izolowaną płytę nie powoduje się że powstają mostki cieplne których chce się uniknąć właśnie przez robienie płyty. Jeżeli styropianem odcina się możliwość wygrzania tej płyty to ta warstwa betonu będzie powodować straty ciepła. Jak chodzi podłogówka to wylewka będzie miała pewnie min.24st ale płyta będzie miała pewnie z 10-15* mniej więc przez różnicę temperatur będzie odbierać ciepło wylewce. Ściany na styku będą mostkiem cieplnym. Co prawda mostek nie będzie za duży ale będzie. Temu też właśnie sam mam pewne opory przed wersją murowaną domku na płycie. Podobnie jak Ty nie chciałbym grzać całej płyty bo to sporo kWh zabierze ale z drugiej strony raz się wygrzeje i z tego się potem korzysta choć raczej nie wykorzysta tyle co w nią wpakuje. Wiem że wielu tak robi ale to nie oznacza że tak jest dobrze. Też nie jestem w tej dziedzinie fachowcem więc mogę się mylić.

Jaka masz grubość jastrychu na parterze a jaką na piętrze?

<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="129970" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>Jaka masz grubość jastrychu na parterze a jaką na piętrze?</div></blockquote><p> Taka sama 6-7cm. + warstwa wykończenia.</p><p> Odnośnie wcześniejszego postu to chyba chyba się mylisz, ponieważ płyta jest od spodu zaizolowana. Leży na XPSie, zachowana jest ciągłość izolacji ściany i płyty. Po czasie płyta osiągnie temperaturę ścian. Styropian pomiędzy płytą a jastrychem przyspiesza oddawanie ciepła do pomieszczenia. Jeżeli coś pójdzie w płytę to przejdzie na ściany itd..</p><p> Takie coś to nie mostek. Płyta jest odseparowana od ziemi i powietrza zewnętrznego.</p>

 

Ściany nie są oddzielone styropianem od części grzewczej więc będą miały ok.1-2* mniej niż temperatura wewnątrz domu, ale płyta jest już oddzielona od części grzewczej tym styropianem. Nie wiem czy da się to jakoś policzyć w zależności czy ma się całą izolację pod płytą czy dzieloną i co lepiej wypada. Ale może być tak że różnice są tak niewielkie że nie ma to większego wpływu na wynik.

 

6-7cm jastrychu? Nie lepiej było w takim razie robić standardowej wylewki betonowej? Orientowałeś się jaka byłaby różnica w cenie?

 

Pomiędzy wylewką grzewczą a ścianą jest oczywiście dylatacja - bo musi. Wg mnie z czasem ściany i płyta osiągną zbliżoną temperaturę. Po co ten styropian: bez niego CO musi zagrzać około 31m3 betonu, zanim ciepło będzie oddawane. Ze styropianem mamy tylko 6m3, zatem szybciej ciepło będzie odczuwalne i zmniejsza sie inercja całego układy - to był cel. Straty energetyczne domu są takie same i zależą od izolacji zewnętrznej ścian i pod płytą.

 

Jastrych to cienka warstwa, którą układamy na podłodze po to, by późniejszy materiał wierzchni mógł swobodnie pracować pod obciążeniem. Jastrych u mnie to wylewka betonowa z zbrojeniem włóknami. Tak to jest tańsze o 1/2 od jastrychy anhydrowego.

Ale anhydrytu starczyłoby 3-5cm a nie 7cm

<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="129970" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>Ale anhydrytu starczyłoby 3-5cm a nie 7cm</div></blockquote><p> Tak masz rację ale i tak było drożej, poza tym najbliższa firma mieściła się 150km od budowy (dodatkowe koszty). Po drugie postanowiłem zrobić choć jedną rzecz jak robi większość budujących - a nie jakiś ciekły gips na podłodze <img alt=":-)" data-src="" src="<___base_url___>/applications/core/interface/js/spacer.png" /></p>

 

To wiele wyjaśnia. Na pewno też dla stabilizacji temperatury lepiej się sprawdzi te 6-7cm wylewki niż 3-5cm.

 

Podoba mi się Twój projekt domku. Kurcze gdybym miał możliwości to właśnie ten bym wybrał. Jest to najlepszy projekt na dom pasywny w mojej ocenie. Kiedy planujesz wprowadzenie się? Fajnie by było gdybyś wrzucił aktualne fotki. Względem oryginalnego projektu masz inne wymiary okien południowych. Jak to wpłynęło na zapotrzebowanie na ciepło?

 

Projekt nie jest idealny - nie ma takiego . Ten gotowiec miał kilka wad, cześć udało mi się ominąć, jak pisałem też wcześniej, kupując go wprowadziłem od razu kilka zmian. Jedną z nich to eliminacja dwóch okien i zmniejszenie kilku - podyktowane to było funkcjonalnością domu a nie obawą o energię. Przykładowo po co mi tak duże trzy okna w salonie, gdzie tu postawić kanapę. Okno narożne - koszt, słaba izolacja, problemy konstrukcyjne stropu, jak tu zamocować rolety,....

 

Największą wadą domu to wąskie zabiegowe schody - 90cm, ale tak jest w większości projektów.

 

Jak dla mnie ten jest idealny. Co prawda ja też od razu bym zmienił okna ale na takiej zasadzie że ta strona z dużym oknem byłaby taka jak ta strona od kuchni czyli okna FIX narożne, ściana i okno tarasowe z salonu. Schody o szerokości 90cm w zupełności wystarczają, ale dla tak nie małego domu wydają się trochę małe. Poszerzyłeś je?

 

W tym projekcie nie były przewidziane rolety bo one stanowią mostek cieplny a mostki trzeba eliminować w domu pasywnym. Jak lipińskich pytałem jak bez rolet uniknąć przegrzewania się latem to nic konkretnego nie zaproponowali tylko stwierdzili ze coś jest potrzebne a tyle to sam wiem. Myślę że dobrym sposobem byłoby zrobienie dachu dwuspadowego z wiązarów tak by wiązary wystawały poza lico ściany o jakiejś 125cm przez co byłby okap dla pietra a okapem parteru byłby dostawiony balkonik na zasadzie takiej jak masz zrobione zadaszenie czyli na osobnej konstrukcji. Przy okazji zyskałoby się jakiś stryszek.

 

Lipińscy zalecili żaluzje zewnętrzne, dlaczego ich nie zastosowałem to temat na oddzielny wątek. Ale znalazłem sposób na rolety...

 

Styropian ma 30, skrzynka rolety 18(lub 16), okna są zamontowane w warstwie ocieplenia na profilach gr 10cm. Profile wykonane są z materiału o Lambda 0.0021. Ten sam materiał jest pod skrzynką z roletą, zatem mostek jaki może powstać nad oknem jest minimalny. Nad oknem jest materiał o dużo lepszej izolacyjności niż grafitowy styro, powinno wystarczyć. Kamera termowizyjna pokaże.

 

 

Ten dom z takim dachem jak piszesz będzie wyglądał dziwnie.

 

odnośnie rolet, załączam zdjęcie z montażu okien, zwróć uwagę ramkę nad oknem

 

 

http://forum.muratordom.pl/album.php?albumid=6888" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/album.php?albumid=6888" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/album.php?albumid=6888" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/album.php?albumid=6888

Edytowane 19 Stycznia 2018 przez LDP05

 

Żaluzje zewnętrzne są tak drogie że głowa boli. To już lepiej jest klimę powiesić na ścianie.

 

Ile kosztowały te profile za 1mb? Poza tym nie ma profili o takim lambda. W profilu może być piana u takiej lambdzie dzięki czemu sam profil będzie cieplejszy ale nie tak jak napisałeś. Chyba marketing Cię oczarował.

 

? zerknij na zdjęcia

 

http://forum.muratordom.pl/entry.php?131592-Okna-w-warstwie-ocieplenia&bt=158400#comment158400" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/entry.php?131592-Okna-w-warstwie-ocieplenia&bt=158400#comment158400" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/entry.php?131592-Okna-w-warstwie-ocieplenia&bt=158400#comment158400" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/entry.php?131592-Okna-w-warstwie-ocieplenia&bt=158400#comment158400

 

Jeżeli jest to nie prawda, to wyjdzie przy termowizji. Profil ten wygląda jak PUR a zewnątrz to materiał paroszczelny. Mama kawałek, jest o żółte, porowate, twarde i nie palne. Od roku leży na dworze, sprawdzam jak się starzeje.

 

Te profile są robione na wymiar do każdego okna - taki produkt eksperymentalny.

Wiem że tak pisze. Sam profil jest z tworzywa podobnie jak rama okna. Musi mieć też jakieś wzmocnienie skoro ma przenosić obciążenie więc niemożliwe aby miało to w całości taką lambdę. To jest lambda samego PURu, popatrz tu http://www.kingspaninsulation.ie/Products/Therma/Thermaroof-TR25/overview.aspx" rel="external nofollow">http://www.kingspaninsulation.ie/Products/Therma/Thermaroof-TR25/overview.aspx" rel="external nofollow">http://www.kingspaninsulation.ie/Products/Therma/Thermaroof-TR25/overview.aspx" rel="external nofollow">http://www.kingspaninsulation.ie/Products/Therma/Thermaroof-TR25/overview.aspx ta ma nawet 0,022 a Ty podałeś 0,0021, pewnie o jedno miejsce po przecinku źle napisałeś bo na zdjęciu które podałeś widać 0,0201. To jest nawet podejrzane że sama płyta PUR ma mniejszą lambdę od tego profilu który jest tym wypełniony. Temu uważam że to marketingówka.