Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

DariaIMichu

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    173

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez DariaIMichu

  1. DariaIMichu
    Mam być może banalne pytanie ale potrzebuje otworzyć studzienke kanalizacyjną fi 40cm tyle tylko że mocno zardzewiała. Czym ja polać by ją odrdzewić? Bardzo mnie kusi by sprawdzić czy coca-cola się w tym sprawdzi bo panuje obiegowa opinia że jest najlepsza do takich zadań. A jeśli nie cola to co?
  2. DariaIMichu
    Chyba faktycznie coś Ci sie pomieszało. Jesli szukasz sprawdzonych wykonawców to polecam http://forum.muratordom.pl/showthread.php?48916-Warszawa-i-okolice-bia%C5%82a-lista/page164 Przeszukaj ostatnie kilka lub kilkanascie stron. Powinieneś cos dobrego znaleźć także firmy co budują domy
  3. DariaIMichu
    Porównując koszt montażu na kotwach chemicznych do kosztu TV 50 calowego wiadomo, że taniej będa kotwy. Czasem sa one jedynym albo jedynym sensownym rozwiązaniem, np. przy wspomnianym PTH, zwłaszcza jak przy wierceniu się użyje udaru i ppkruszy komory. Ja bym jednak przy silikatach zaczęła od zwykłych kołków a po montażu pomocowała bym sie z takim uchwytem-tak przyanjmnije robi mój małż. Jeśli uchwyt czy cokolwiek innego zdaje takie testy jakich używa to znaczy że i TV utrzyma. Oczywiście jeśli w trakcie testów by się okazały jakieś luzy lub niestabilności to wtedy wieszania TV bym nie ryzykowała. Poza tym autor wątku pisał, ze nie ma za bardzo drygu do takich robót a montaż zwykłego kołka jest jest na pewno prostszy niz zabawa w kotwy chemiczne, ucinanie szpilki itd Ja jako baba choć wiem o jakim systemie piszesz to jednak do montażu bym się nie wyrywałą a do montażu zwykłego kołka i owszem. Pomijam juz kwestie, że Ty jak juz tych kołków pomontowałeś niezliczone ilości to mógłbvys to robić nawet z zamkniętymi oczami.
  4. DariaIMichu
    Nie chce się wtrącać ale czy w silikaty, które poza monolityczną ścianą, sa najmocniejszym materiałem i najłatwiej w nim cokolwiek montować potrzeba az kotwy chemiczne? Nie wystarczą zwykłe kołki? Kotwy chemiczne to bardziej do PTH bo w tym cholerstwie ciężko cokolwiek zamocowac ale czy do silikatów to nei jest przysłowiowa armata na muchy?
  5. DariaIMichu
    Jeśli miałaś do wyboru BK 24 i silka 24 to ten BK jest lepszym wyborem. Jednak ja jestem zwolenniczką poglądu, żę konstrukcja powinna być możlwie cienka, czyli silikaty 18cm, a izolacja możliwie gruba i z taniego, białego styropianu. Ot tak.
  6. DariaIMichu
    Nie rób z murarzy jakichś żebraków, którzy powinni byc Ci wdzięczni, że w ogóle pozwolilaś im wybudowac swój dom. Ci ludzie tez pracuja i to ciężko i musza coś zarobic bo tez maja swoje rodziny. Jak poszukasz to pewnie i znajdziesz takich tańszych tylko czy ostatecznie dobrze na tym wyjdziesz to tego nei byłabym pewna. Nie musisz wybierac nadroższej oferty ale tych najtańszych bym się mocno obawiała bo często takie ekipy okazują się mocno przypadkowymi ludźmi, którzy szukaja jakiegokolwiek zajęcia a juz o braku rachunku czy jakiejkowleik gwaracji od nich nawet nei wspominam.
  7. DariaIMichu
    Zetka, dzięki za opis i link do podobnego tematu. Włąśnie chce żeby mój balkon wyglądał podobnie jak na zdjeciu jakie jest w tamtym wątku. Dzisja rozmawialam z pewnym kierbudem i tez odradzał mi murowanie tylko zrobienie stelaża z profili i przykręcenie do niego płyt OSB i nałozenie na to warstwy klej/siatka/klej i na to tynk. Będzie wyglądało jak murowane, a o to mi chodzi, a nie będize ryzyka, ze coś będzie niestabilnie, itd. Po poście zetki nasuwa sie pytanie czy jest ryzyko, ze klej może się nie trzymać płyty OSB? Dlatego mysle o płytach OSB (najprawdopodobniej takich 18 lub 22mm) bo najłatwiej je obrabiac i najbardziej dostępne.
  8. DariaIMichu
    Dostałam maila, dzieki. To dziwi mnie dlaczego sie z tego wycofali, może te bloczki miały jakiś defekt? Skoro forma jest, receptura ustalona, to co przeszkadza robić pod zamówienie tak jak inne mniej popularne produkty, które przecież tez robia specjalnie pod klienta-na zamówienie. Cos musiało byc z tymi bloczkami albo z cała ich ideą nie tak...
  9. DariaIMichu
    Nie wiem jak jest z Junkersem i jego Eurostarem ale wiem jak jest z materiałami ściennymi, a o tym tu piszemy np. z bloczkami silikatowymi w grupie silikaty. Zadzwoń do fabryki w Jedlance i zapytaj o bloczki np. 18cm klasa 20 albo 25 (czyli takie bardzo mało popularne), czy maja tak na już np. 40 palet. Dowiesz się, że w ofercie mają ale nie maja na magazynie bo robia to na zamowienie pod klienta. P.S. wiadomosc na priv wysłana
  10. DariaIMichu
    Jeśli je robili, czyli mają formę to raczej nie wycofują się tak stanowczo z takiego produktu. U producentów materiałów budowlanych też stosuje się "produkcją na zamóienei" w przypadku materiałów mneij popularnych. Tym bardziej mając formę i recepturę to co za problem robić jeśli klient sobie zażyczy. Poza tym jak pisałam. Jesli robili to mają u siebie na magazynie, tym bardziej, ze jak pisze, ze był "brak zapotrzebowania" to coś im zostało i zapewne chętnie to upłynnią w promocyjnej cenie, zeby tylko zwolnić miejsce na placu. Oczywiście jeśli takie bloczki rzeczywiście były produkowane i choćby 1 dzień były w ofercie
  11. DariaIMichu
    Też myśle, że w przypadku domków których ściany nie muszą mieć wielkiej odpowrnosci na ściskanie byłby to dobry materiał, aleja nie spotkałam by Ytong robił takie bloczki konstrukcyjne ani z gładkimi bokami ani P+W ani żadnych innych. Przecież pisałeś: Skoro jak piszesz robią to mają w ofercie i powinni mieć specyfikacje na stronie, więc i link powinien się dać wkleić. Prosze CIę o to już któryś raz. Wklej link do bloczków konstrukcyjnych Ytong grubości 20cm. Jeśli nie wkleisz linku to nie wspominaj o nich więcej bo uznam to za fikcję literacką Jeśli wklejasz obrazki, które mają coś rozjaśnić to wklejaj w takiej jakości żeby można było cokolwiek z nich rozczytać. Chyba, ze te obrazki to jakiś żart.
  12. DariaIMichu
    Tam tez jest napisane o bloczkach 17,5cm, tylko jakos nie wierzyc mi się nei chce, zeby to były bloczki konstrukcyjne. To co podajesz jest zbyt enigmatyczne żeby było wiarygodne a szkoda Poza tym jesli takie produkowali to pewnie mają na magazynie i to jeszcze sporo. O ile faktycznie mieli takie formy i to było produkowane
  13. DariaIMichu
    Chyba jakies bajki opowiadasz bo ja tam w ogóle nie widze bloczków ytong szerokosci 20cm. O tym Ytongu PP3/0,5 S znalazłam informację, że ma grubośc 11,5 (i tylko taką) i jest przesnaczony na ścianki dizałowe. Podrzuc jakis link ze strony Ytonga, gdzie jest jakakolwiek informacja o tym, ze produkuja, produkowali, lub będa produkować Ytong szerokoci 20cm na ściany nośne. O 20cm pisza, owszem ale o SILCE 20 cm...
  14. DariaIMichu
    Zdjęcie jest za małe i nic nie da się odczytać. Wklej większe. MOżesz wkleić link do trony xelli z tym bloczkiem? Nawet do tej ich aktualnej oferty. Szukałam na ich stronei ale najwęższe znalazłam 24cm, a chciałam sie zapoznac z parametrami tego 20cm jeśli taki jest.
  15. DariaIMichu
    gentoonx możęsz podesłać jakiś link do tego ytonga? 20 to wysokosć czy grubość? Jakie U ściany planujesz osiągnąć i ile da ci z tego mur a ile izolacjia (styro lub wełna)?
  16. DariaIMichu
    Obecnie chyba wiekszość materiałów jest na pióro i wpust ale to raczej nie jest problem. Szczelnośc ściany można uzyskać poprzez przetarcie ściany, tzn. tych połaczeń pionowych klejem. Nie jestem specjalistką od pasywności ale takie domy sa praktycznie pozbawione CO, czyli nie robi się np. ogrzewania podłogowego. Ideą domów pasywnych jest chyba to, że mają sie ogrzać z zysków bytowych, słonecznych i ewentualnei wspomaganie tego np. jakimś nadmuchem. Na ściane to bym proponowała metariął możliwie najtańszy i raczej cienki, czyli np. silikaty 18cm (choć są też 15cm). Większośc projektów nadaje się na takie odchudzenie ścian. Zaoszczędzone pieniadze warto wydać na lepszą izolacje. Tym bardziej na działówki proponowała bym silikaty z powodu ich akumulacyjności. BK i Ytong mają o wiele słabsza akumulacyjność. Z tego co kiedyś czytała o domu JJ to On pisał, że u niego taki dom się ekonomicznie zwróci ale z tego względu, ze wiele prac robił sam. Pisał coś o tym, że jakby miał te prace zlicić jakiejś firmie czyli za nie zapłacić to budowa takiego domu jest ekonomicznie nieuzasadniona. Aha, dodam, że warto sobie zrobić zestawienie cen poszczególnych materiałów ściennych, bo np. to co w Warszawie wyjdzie taniej nie znaczy , ze w Krakowie tez tak wyjdzie, ponieważ cena metraiałów mocno jest uzależniona od odległosci mięzy fabryką a placem budowy.
  17. DariaIMichu
    W mojej okolicy jeszcze nie spotkałam się z deweloperem, który by robił na filigranie. Jak duzy blok to monolit a jak buduja domki to czasem terriva albo tez monolit. Przy filigranie napewno jest szybciej i strop faktycznie może byc ładniej wykończony. Dolne zbrojenie pewnei dokładniejsze (ale czy taka aptekarska dokłądność ma znaczenie?). Tylko wszytsko sprowadza sie do finansów. Nie sprawdzałam o ile taki filigran będzie droższy od monolitu ale mam przeciucie, że różnica będzie spora dlatego dla mnie nr 1 jest monolit
  18. DariaIMichu
    A czemu nie chcesz zwykłego monolitycznego stropu? Jakie ma zalety filigran nad monolitem? Bo to,że nie nie trzeba go tynkować, o ile jest dobrze lub super dobrze zrobiony, tylko wystarczy zaszpachlować to zaleta dyskusyjna, bo pewnie koszty takiego szpachlowania vs koszty tynkowania będą zblizone. Natomiast koszty wykonania takiego monolitycznego stropu vs filigran będą znaczące. Możliwości wytrzymałościowe monolit ma nie gorsze o ile nei lepsze. Taki filigran zapewne robi się szybciej niż monolit ale to jest zaleta jeśli się komuś bardzo śpieszy. Możesz SKUT przekonać mnie do droższego stropu filigranowego? Nie odbierz mojego postu jako ataku na Ciebie albo na idee stropu filigranowego. Po prostu chcialabym poznac obiektywne argumenty.
  19. DariaIMichu
    Mi to wygląda tak, że ta ekipa 2 osobowa zaproponowała taką promocyjną cene bo musza się na kimś nauczyć roboty, zgodnie z zasadą pierwsze śliwki robaczywki. Żeby ta promocja Ci się czkawką nie odbiła. Ja przy wyborze ekipy odrzuciłam najdroższe i najtańsze ekipy. Może to moja mądrość a może nauczona doświadczeniami znajomych, którzy wybierali do SSO najtańsze ekipy i różnie sie to kończyło, tzn zawsze mniejsze lub większe afery się działy na budowie. Kiedyś myślałam, ze inaczej budować sie nie da. Mnie na razie to omija i oby tak do końca.
  20. DariaIMichu
    Myślę, że przeliczał bo w projekcie mam takie murki. Wprawdzie tylko na rysunkach elewacji ale projektant o tym wiedział i sam twierdzil że powinny być 18cm a nei cieńsze. Jak cieńsze to monolityczne, szalowane. Ja bym wolała cieńsze, np. 12cm z ewentualnymi słupkami betonowymi-podobnie jak to ie robi przy ściankach kolankowych
  21. DariaIMichu
    Pokusiał sie o małe wyliczenia, przy załozeniach: Reku o sprawności 80% temp na zewnątrz -15 temp wewnątrz +20 =czyli róznica 35 stopni. x 0,8 (sprawność) = 28 stopni (tyle odzyska reku z powietrza usuwanego i o tyle podniesie temp powietrza tłoczonego do wnętrza), więc do wnętrza ostatecznie będzie tłoczone powietrze +13 stopni na wyrzucie z reku powinno być -8 stopni Teraz wariant z GWC - takim dobrym, wydajnym o stałej i stabilnej temp +6 stopni (myslę, że to uczciwe załozenie) Powietrze czerpane z dworu o temp -15 przechodzi przez GWC o temp +6) i ogrzewa się do "0" zera stopni (choć wg mnie to bardzo optymistyczne załozenie) i taka temperatura trafia do reku i podlega wymianie z powietrzem zuzytym, więc: Reku o sprawności 80% temp na zewnątrz -15, ale po przejściu przez GWC do reku trafia "0" zero stopni temp wewnątrz +20 =czyli róznica 20 stopni. x 0,8 (sprawność) = 16 stopni (tyle odzyska reku z powietrza usuwanego i o tyle podniesie temp powietrza tłoczonego do wnętrza), więc do wnętrza ostatecznie będzie tłoczone powietrze +16 stopni na wyrzucie z reku powinno być +4 stopni Jesli przy takich optymistycznych założeniach wychodzi, ze na wyrzucie z reku jest +4 stopni to nie ma sznas by ten patent pdgrzał powietrze w garażu do ok +8 stopni. MI wychodzi , że będzie to działac w najlepszym wypadku neutralnie, ni podgrzeje ni wyziębi Tak to na moje laicko babskie oko wygląda. Jesli coś pomieszałam to mi wytknijcie bo jak wczęsniej pisałam chętnie prytule rozwiąznaie, które gratisowo ogrzeje mi garaż do ok +8 stopni
  22. DariaIMichu
    Do utrzymania dodatnich temperatur nie trzeba kombinować z wyrzutem z reku bo wystarczy dobrze zaizolowac dom z garażem i nie izolowac posadzki. To nam już zapewnia dodatnie temperatury. Było już o tym piane kilka razy w tym wątku ale widac jezcze za mało... Mówimy o garazu gdzie temperatyry nie sa tylko dodatnie tylko ocylujące ok +9 stopni!!! Zakładając, że dobrze zaizolowane ściany zewnętrzne i posadzkowe GWC pozwoli utrzymac temperatury dodatnie, ok +3 stopnie nawet przy dużych mrozach na dworzu -15 -20 stopni, to żeby takki wyrzut z reku podniósł temperature o ok 5 stopni do +8, to znaczy że na wyrzucie z reku musi być ok +12. A jak ma byc +12 na wyrzucie z reku gdy reku ma sprawnośc ok 80% a temeratury na zewnątrz będa ok -15??? Jesli czerpnia reku bierze z dworu -15 stopni a wyrzut z reku daje +12 to znaczy, zę reku, jako wymiennik ciepła, nie działa, bo to oznacza, ze do wnetrza domu zamiast tłoczyć powietrze o temperaturze ok +15 musiało by tłoczyć może 0 stopni... Nie robiłam badań empirycznych ale na oko widac, że takie załozenia ię nie mogą sprawdzić.
  23. DariaIMichu
    Tia... Ale co tam. Dzwoniłam do tego Pana Krzysztofa i troche z nim pogadałam. Bardzo miły człowiek. Nie wiem czy kompetentny ale chociaż miły. Dowiedziałam się m.in., że ma żone Martyne (wymagającą że hej!), która lubi na niego wołać Tomek (choć on sam nei wie dlaczego) i że góry mu się znudziły i planują się przeprowadzić do wawy a najlepiej pod wawe.
  24. DariaIMichu
    Hm.. myślę, że nawet GWC niewiele tu zmieni. Jesli na zewnątrz mamy tempeatury -20 lub -15 to o ile stopni to powietrze sie podgrzeje jesli przejdzie przez GWC, które ma ok +5 stopni, no może +7? Myśląc optymistycznie to podgrzeje do -5 a wiec nawet zuzyte, ale podgrzane powietrze po przejściu przez reku powinno na tyle wymienić się temperaturą ze świezym i mroźnym powietrzem by mieć temperatury ok 0 stopni, a to wciąż oznacza, ze taki wyrzut z reku by schładzał powietrze w garażu z nieizolowana posadzką a nie je podgrzewać. Dla mnei reku, które na wyrzucie ma ok +12, +15 stopni to niesprawne reku. Nie to żebym była przeciwniczką takiego rozwiązania bo sama chętnie przytule rozwiązanie, które pozwoli "za free" podgrzac garaż a to z wyrzutem z reku mnei o tyle nie przekonuje, że jest neilogiczne, chyba, ze, jak juz pisałam, opiera sie na wentylacji mechanicznej ale bez reku. Tyle tylko, ze to tez jets pozbawine sensu.
  25. DariaIMichu
    Zgadzam się z Tobą. Tylko jaki to ma związek z tym co ja pisałam? Bo chyba odnosisz się do moich wypowiedzi? Ja szukam odpowiedzi w kwestii, że wyrzut z reku potrafi podnieść temperature z ok +5 do ok +9, czyli mniemam, że to powietrze wyrzucane musi mieć wieksza temperature niż +9 stopni, może +12 lub +15. Kwestia tego, że w garażu będa dodatnie temperatury jesli garaż nie będzie miał izolacji posadzki i dobrze zaizolowane ściany zewnętrzne nie budzi mioch wątpliwości. Tylko jak wyrzut z reku może podgrzac pwietrze w garażu zakładając, że reku ma średnią sprawnoc ok 80-90%. No chyba, że ma sprawność 20% to wtedy się zgadzam, ale co to by miało być za reku z taką sprawnością do d..py.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia