zebacz

Agregat to pikuś Policz sobie że przyłącze energetyczne do domu i tak musisz wykonać po pierwsze a po drugie te 60 zł abonamentu miesięcznego to ok 12-13 l paliwa czyli "teoretycznie" 1 góra 2 dni pracy agregatu. Do tego dochodzi upierdliwość przy obsłudze agregatu, jego awaryjność oraz moc max która czasem jest niewystarczająca. Ja bym stawiał na przyłącze. pozdr. zebacz

Witam Szukałem po forum i ciężko znaleźć jednoznaczną odpowiedź na postawione powyżej pytanie. Zastanawiam się teoretycznie nad wymianą części okien na fixy stąd też moje pytania: - jakie fixy są najcieplejsze, - o ile można założyć poprawę strat energetycznych wymieniając okna na fixy (%), - ile fix jest tańszy od np. okna jednoskrzydłowego (%). No i najważniejsze - planuję domek parterowy z WM więc problemu z dostępem do okien mieć nie będę. Chciałbym jednak usłyszeć opinię czy stosuje się fix'y w pomieszczeniach z jednym oknem i jakie są za i przeciw. Wstępnie nastawiam się że w kuchni i jednej łazience czyli tam gdzie dochodzi do "incydentów" okna będą otwierane - ma to umożliwić np. błyskawiczne usunięcie nadmiaru pary czy zapachu spalenizny co do reszty czekam na opinię osób z branży oraz aktualnych użytkowników. pozdr. zebacz

SUSPENSER jakie masz sterowanie w swoim rekuperatorze ?? - Płynne czy "biegowe" - myślę że średnio sprawny elektronik jest w stanie wykonać programator czasowy sterujący silnikami rekuperatora za dość rozsądną kasę - jak masz potencjometr do płynnej regulacji to wystarczy odpowiednio dobrać rezystancję i załączać ją za pomoca programatora za 10 zł, jak są biegi to jeszcze prościej bo prosty kontrakton załatwia sprawę. pozdr. zebacz

DM01 podaj na forum namiary na tych partaczy żeby już nikt na taką minę się nie wpakował. Szczerze współczuję - mam nadzieję że stosowny sąd rozpatrzy sprawę na Twoją korzyść lub dojdziesz z partaczami do porozumienia. pozdr. zebacz P.S. Prawidłowo wykonana WM ma za zadanie sterowanie wilgotnością pomieszczeń nie oznacza to jednak że ma zbierać wodę z domu i magazynować ją w rurach pod sufitem !!

O ile pamiętam to można pod warunkiem że nie jest to podłoga "pływająca" tylko umocowana trwale do podłoża. pozdr. zebacz

Łukasz789 - proszę bardzo to jest projekt dla mojej 4-os rodziny : http://www.lipinscy.pl/pl/lipinscy_projekty_domow/110/lmb24a-praga-ii U mnie zamiast 3 łazienek będzie kanciapa i jedna poszerzona łazienka z miejscem na piec gazowy z zamkniętą komorą spalania. Ja nikogo na parterówkę nie namawiam, ale czy widzieliście dziadka któremu wyjście na "pięterko" w domu z poddaszem użytkowym zajmuje 10 min i nie należy do przyjemności ?? - ja widziałem, młodszy nie będę. Dla ściemniaczy tłumaczących rozmiarami działki pragnę dodać że powiększony do 18.3 m projekt planuję zmieścić bezproblemowo na działce 6.3 ara - osobiście widziałem segmenty szeregówki mieszczące się a niecałych 2 arach ROTFL A schody to są fajne - ruchome w galerii a nie takie na których MUSZĘ robić kilometry we własnym domu - MUSZĘ bo nie mam wyjścia. No ale każdy ma swoją "wizję". pozdr. zebacz

Hmm, osobiście popieram zdanie XX inwestycja na zasadzie "może się przyda i będzie tanio" jest IMHO mrzonką. No ale cóż marzenia kosztują niewiele, ich realizacja często krocie. pozdr. zebacz P.S. Mam w planach budowę parterówki z poddaszem użytkowym i pierwsze co sobie wybiłem z głowy to jakąkolwiek adaptację poddasza - będzie tam jedynie strych i rekuperator

Myślę że masz "spieprzoną" wentylację grawitacyjną ;-( Jak piszą bardziej obeznani w temacie - gromnica do łapy i patrzymy jak powietrze krąży w domu - to ci powinno wiele wyjaśnić. Podobno można też zastosować "race dymne do paintballu" ale w zamieszkanym domu to bym tego nie ryzykował. Wygląda na to że masz zbyt mały dopływ powietrza do pomieszczenia z kominkiem i on przy spalaniu "dociąga" sobie kratką wentylacyjną. pozdr. zebacz

Żeby nie było niejasności - potrzeba zaizolować dobrze rury z ciepłą wodą od kotła gazowego kondensacyjnego do kranu w celu uniknięcia instalowania "recyrkulacji". Chodzi o to żeby ciepła woda w rurkach utrzymywana była jak najdłużej przy rozsądnych kosztach wykonania "docieplenia" rurek. Stąd tez się bierze porównanie pod kątem ceny i parametrów np. czarnej otuliny piankowej ze zwykłą jaką stosują hydraulicy (raczej nie jest to otulina po 19 zł/m bo czarna wyszłaby taniej) więc albo kolega ravbc podał "zły produkt" albo przestałem kumać dlaczego wszyscy nie dają tej czarnej bo przecież tańsza pozdr. zebacz

No jest coś takiego - nazywa się Linux MCE. Osobiście testowałem kilka patentów i poza tym że wymaga dość wydajnego sprzętu to mogę go polecić. System może dużo - włącznie ze sterowaniem automatyki domu. Szczegóły znajdziesz na u wujka z goglami. a jak chcesz pooglądać w akcji to polecam youtube. pozdr. zebacz

Dziękuję kolegom za wskazówki i linki. Podsumujmy czy to ma sens, bo się pogubiłem. O ile dobrze myślę to przewodność cieplna powinna być jak najmniejsza - dobrze myślę ?? Z tego wynika że: - PAROC - OTULINA SECTION ALUCOAT T śR. 108 MM, GR. 25 MM - przewodność cieplna: w temp. +40 st.C: 40 0.036 W/m - cena 17.81PLN, - ARMACELL - OTULINA HT/ARMAFLEX 15/19 MM - Współczynnik przewodności cieplnej lambda w temp. +40 st.C: 0,045 W/mK - cena 18.20PLN, czyli chyba Paroc lepiej wypada - czy pomiędzy tymi otulinami są jakieś inne parametry które należałoby wziąć pod uwagę przy wyborze. Z drugiej strony czy ktoś może podać linka do standardowej otuliny na ciepłą wodę aby można było porównać cenę/przenikalność (pogubiłem się w tym sklepie bo jest za dużo produktów) pozdr. zebacz

http://www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl/index.php/artykuly/143-wydanie-62009/1153-czerpnie-i-wyrzutnie-powietrza-wentylacyjnego-rodzaje-dobor-przepisy.html Powyżej w linku dokładniejsze opracowanie - ciekawostka od sąsiada 8 m bez okien z oknami 10 m (w wąskiej zabudowie kompletnie odpada) pozdr. zebacz

Adam_mk jak możesz to napisz jaką izolację zastosować do rurek z ciepłą woda bez cyrkulacji żeby jak najmniej ciepła tracić. Planuję zasobnik z ciepłą wodą ok 200 l oddalony max o 2 mb od kranu (prysznic i wanna jakieś 3 m i mniej ważne). Przecież jak popatrzymy na to z innej perspektywy patrząc na obecny styl życia to dochodzimy do wniosku że większa część rodziny pobiera wodę rano i wieczorem i to w dość krótkim czasie. Jedynie pierwsza osoba "spuszcza" zimną wodę z rur - kolejne myjąc ręce (cały czas mowa o umywalce) będą się już myć w ciepłej o ile odstęp czasowy nie będzie zbyt duży. IMHO zaprojektowałem właśnie instalację w ten sposób aby wszystkie główne odbiorniki ciepłej wody były "zgrupowane" i stąd pytanie o NAJLEPSZĄ dostępną izolację rur na rynku. Wolę wydać raz na kilkanaście metrów otuliny wysokiej klasy niż całe życie na recyrkulację. Może jakiś link lub nazwa dobrej otuliny ?? pozdr. zebacz

Uprzedzam kolegów planujących wyrzutnię że odnośnie miejsca jej usytuowania ustawodawca wydał konkretne przepisy. W moich planach miałem właśnie wyrzutnię zrobić na ścianie bocznej ale minimalna odległość od sąsiadującego domu nie zostałaby zachowana - wpadłem na podobny pomysł wykorzystania gotowego kanału wentylacyjnego (i tak muszę jakoś zrobić odprowadzenie z kotła gazowego kondensacyjnego) i tu zastanawiając się nie sądzę aby doszło do przemakania pustaka (nie sądzę aby dochodziło do wykraplania pary w ostatniej części wyrzutni ze względu na niską różnicę temperatur pomiędzy wyrzucanym powietrzem a temperaturą zewnętrzną). Chętnie posłucham za i przeciw. pozdr. zebacz

Hmm - ja nawet nie doszedłem do etapu pozwolenia na budowę ale już połowę swoich "fantastycznych" pomysłów już zweryfikowałem. Na początku też planowałem full wypas w stylu kominek z płaszczem wodnym + bufor ciepła + piec kondensacyjny + podłogówka + piec na paliwo stałe + solary. Tylko jak to wszystko przemyślałem to wyszło: - kominek z płaszczem wodnym - drogi a na dodatek nie będzie mi się chciało palić jak znam życie, dochodzi do tego problem miejsca pod sezonowanie drewna, - bufor ciepła - ma sens jak najbardziej ale w przypadku wysokotemperaturowego źródła ciepła jak kominek lub piec na paliwo stałe, - piec kondensacyjny - jak na razie zostaje bo : - podłogówka - uważam że to rozsądna forma ogrzewania i taką właśnie planuję - z tego co zdążyłem wykapować to najrozsądniej jest połączyć kondensat z podłogówką ze względu na niską temperaturę zasilania i zjawisko kondensacji, - solary - koledzy mają i mówią że bez dotacji to w ogóle szkoda o tym myśleć, w lecie za dużo ciepłej wody, w zimie za mało - poza tym jak nie dostaniesz dotacji to okres zwrotu ok 20 lat - większość robi tak instalacje żeby je w przyszłości podłączyć czekając na "dotację" którą nam na pewno UNIA zafunduje ROTFL. Wszyscy twierdzą że warto - ale ja pytam po co dziś wydawać kilkaset złotych na to co może kiedyś będzie lub nie a przecież jak będzie dotacja to będzie obejmować również modernizację aktualnej instalacji CO na dodatek z dotacją Ostatecznie jak sobie zacząłem wszystko weryfikować to na placu boju pozostał kondensat + podłogówka + WM - odpada budowa kominów, zetki, kominiarze i problemy z nimi przy WM, wygląd kotłowni jak centrum sterowania reaktora jądrowego itp. IMHO system ma być prosty, niezawodny i rozsądny w utrzymaniu. Po zminimalizowaniu swoich oczekiwać wyjdzie pewnie że za zaoszczędzone pieniądze będę grzał gazem przez 2 pokolenia No ale każdy ma swoją wizję - polecam scenę z filmu Testosteron gdzie goście się licytują silnikami a Kot pyta po co jak i tak jest ograniczenie do 50 km/h w zabudowanym pozdr. zebacz

Może ekofiber ?? Tutaj firma podaje parametry akustyczne http://www.ugolik.pl/05.html pozdr zebacz P.S. Z ww firmą nie mam nic wspólnego - nie jest to próba reklamy a jedynie odnośnik do parametrów które mogą być pomocne w dyskusji.

Jestem na podobnym etapie rozmyślań. Po dość dogłębnej analizie jak na razie doszedłem do wniosku że najprawdopodobniej zrobię kondensat i na tym zakończę pierwszy etap. W drugim etapu MOŻE kominek dla bajeru bo żona chce. Dlaczego wybrałem takie rozwiązanie - odpowiedź jest banalna - z przyczyn EKONOMICZNYCH. Większość inwestorów przy budowie podchodzi do pewnych tematów z dużym luzem budując kolejne instalacje NA ZAPAS. Jaki to ma sens - dla mnie żadnego - czy wydanie dziś kilkunastu tysięcy złotych na "zapasowy" piec ma sens - czy nie lepiej postwić go w momencie kiedy NAPRAWDĘ będzie potrzebny. Policzyłem sobie takie krótkie "widzimisię" inwestora i bzdurne rozumowanie że potrzebny jest nam koniecznie ZAPAS. Po pierwsze mówienie o tym że NIE BĘDZIE GAZU jest debilizmem stosowanym przez żałosnych dziennikarzy Onetu próbujących zwiększyć oglądalność strony. Trzeba sobie uświadomić że od GAZU ZALEŻY stabilność energetyczna nie tylko tego kraju ale milionów osób korzystających na co dzień z gazu w celach grzewczych z czego łatwo wywnioskować że GAZ BYĆ MUSI i decyzje w tej sprawie nie są podejmowane na szczeblu Kowalskich. Po drugie - mityczne straszenie że GAZ BĘDZIE DROGI - a co Wam się wydaje że jak gaz mocno podrożeje to inne nośniki energii również nie podrożeją ?? Z moich obserwacji wynika że w tym przypadku utrzymywana jest pewna "równowaga" cenowa. Na koniec krótka analiza ekonomiczna: - dodatkowy komin np. systemowy do kotła na paliwo stałe - ok 3 tys. pln - dodatkowa wentylacja w kotłowni - policzmy 500 pln - obróbki blacharskie na dachu, zmiana konstrukcji dachu - powiedzmy 2 tys. pln - zakup kotła - 2-3 tys pln - dostosowanie instalacji CO do obsługi 2-ch kotłów - powiedzmy 2 tys. - wskazany bufor ciepła + docieplenie - ok 2 tys pln - konieczność składowania i przygotowania opału BEZCENNA - robocizna przy piecu na paliwo stałe - BEZCENNA Koszt +- 12 000 ekstra - czy bawić się w to niech każdy odpowie sobie sam. Dodatkowo powinienem wspomnieć o skomplikowaniu prostej instalacji grzewczej i konieczności pogodzenia instalacji otwartej z zamkniętą - oczywiście jest to możliwe. Jeśli miałbym kiedykolwiek zbyt wiele kasy i plan budowania na zapas skorzystał bym z pomysłu adama_mk - kondensat + podłogówka + kocioł na wszystko i całość w układzie OTWARTYM - tylko nie wiem kto by mi to zrobił pozdr. zebacz

Hmm - zastanawiam się co daje takie porównanie przy założeniu że jest tyle zmiennych że w zasadzie nie da się takiego porównania zrobić. Każdy budynek jest inny, lokalizacja budynku, wentylacja, rekuperacja, własne preferencje itp. mają wpływ na zużycie gazu. Poza tym jak ktoś sobie postawił chatę to jednak musi się liczyć z tym że koszt utrzymania domu będzie trochę większy jak mieszkania 60 m2. Ja nastawiam się na koszty miesięczne utrzymania domu 115 m2 na poziomie 1000 zł/mies - liczę z tego 700 - 800 pln na ogrzewanie (PRZEZ CAŁY ROK) - czyli kwotę powiedzmy ok 8000-9000 rocznie przeznaczyć na ogrzewanie. Jak będzie taniej to będę się cieszył - obecnie koszt utrzymania 60 m2 mieszkania to delikatnie licząc 1000 zł/mies czyli przeprowadzając się do domu 115 m2 zyskuję 2-krotną powierzchnię (nie licząc garażu) przy podobnych kosztach. pozdr. zebacz

Hmm Właśnie zdjęcia Piczmana działają świetnie na wyobraźnie co w przypadku jak przeszacujemy ;-( Przed chwilą rozmawiałem z NORDISKA EKOFIBER POLSKA spod samiuśkich Kielc i miły Pan poinformował mnie o podstawowych aspektach zastosowania Ekofibru: - ekipa która przyjeżdża wdmuchuje ekofiber na miejsce - ciężar 1 m3 ekofibru to ok 28 kg - jeśli wysypiemy warstwę 25 cm wtedy obciążenie sufitu nie powinno przekroczyć pi razy drzwi (zawyżam) 10 kg/m2 - w przypadku granulowanej wełny mineralnej mamy 60 kg/m3 czyli ponad 2 krotnie więcej - ważna uwaga jeśli chodzi o oświetlenie halogenowe - temperatura maksymalna której nie można przekroczyć to 70 st C - trzeba izolować termicznie oprawy świetlne halogenowe - koszt 1 m3 docieplenia od 150 do 180 zł + 7 % VAT - czyli warstwa 30 cm ok 60 zł m2 - wychodzi podobnie do wełny a odpada folia paroprzepuszczalna i robocizna zaczyna mi się podobać pozdr. zebacz

No po wielu nieprzespanych nocach wymyśliłem coś takiego: http://lh3.ggpht.com/_m7JHH7H1VoU/S1V6zjJHTUI/AAAAAAAAANE/Khi-mhYanok/s640/docieplenie_sufitu.JPG Planuję 2 warstwy wełny - wstępnie np 10 cm leżące na stelażu płyty GK (chodzi mi o bezpieczeństwo i nie przeciążanie stelaża) oraz drugą warstwę powieszoną na sznurkach i umocowaną pomiędzy krokwiami. Pytanie do kolegów: 1) czy może pomiędzy 2-ma warstwami pozostać szczelina powietrzna 2) chciałem w tej warstwie puścić wentylację mechaniczna - rury z WM docieplone wełną mineralną i "ostretchowane" - czy wtedy ta szczelina powietrzna może być na tyle duża aby zmieściły się tam rury spriro również podwieszone do krokwi ?? 3) w którym miejscu i czy w ogóle stosować folię paroprzepuszczalną ?? 4) czy lepiej będzie zastosować pojedynczą warstwę wełny grubości 28 cm i w niej puścić rury od WM ?? 5) ile jest w stanie wytrzymać sznurek poliestrowy używany najczęsciej do podwiązywania wełny mineralnej (jaka grubość wełny może bezpiecznie na niej leżeć) pozdr. zebacz

No jak obniżysz w ten sposób temp w domu o 5 st C to leć do urzędu patentowego - zgasisz wszystkich producentów klimatyzatorów. A tak na poważnie to poczytaj jak duże zyski daje duże GWC i na co można liczyć w lecie - z tego co się orientuję to obniżenie temp w domu o 3 st C to już sukces na skalę światową - ale mogę się mylić, niech się wypowiedzą koledzy co mają GWC i choć jedno lato za sobą. Poza tym regeneracja Twojego "złoża" obawiam się będzie dość powolna że nie wspomnę o zapachu jaki może być zaciągany z piwnicy. pozdr. zebacz

Mistrz powiedział że nie chodzi o doprowadzanie powietrza z zewnątrz a o grawitacyjne odprowadzanie spalin. IMHO sensu to nie ma bo cały układ jest zamknięty ale znajdź mi USTAWĘ która definiuje dokładnie "kominek z zamkniętą komorą spalania" - taki kominek uznawany jest za KOCIOŁ NA PALIWO STAŁE (słusznie) i stosowane są do nie go właśnie takie przepisy (IMHO niesłusznie). Zresztą co kominiarz to inna interpretacja, niestety przepisy pozostawiają dość szeroki zakres interpretacji i du.pa jak się kominiarz uprze. pozdr. zebacz

No ja uważam że budowa bufora ciepła w określonych warunkach jest jak najbardziej sensowna. Mam tylko pytanie do wszystkich którzy taki bufor pospawali i mają do nie go podłączone dodatkowo grzałki elektryczne. W jaki sposób został rozwiązany problem tzw. zaworu bezpieczeństwa który standardowo stosowany jest w fabrycznych bojlerach elektrycznych. Zdaję sobie sprawę że prawdopodobnie szanse przegrzania wody w przypadku pieca węglowego będą niewielkie ale jeśli ktoś korzysta z kominka lub grzałek elektrycznych to niebezpieczeństwo zamiany wody w parę chyba jednak wzrasta. pozdr. zebacz Chyba sobie sam odpowiem - bufor ciepła pracuje w tzw. układzie otwartym (nawet taki z grzałkami) więc nie ma potrzeby stosowania zaworu bezpieczeństwa - dobrze myślę ??

Pomysł mieszania ma sens - ja się tylko zastanawiam jak rozwiążesz problem montażu rury w rurze - czy zamierzasz położyć jedną w drugiej co jest proste czy też jest jakiś patent na mocowanie "współśrodkowe" ?? Ja bym się skłaniał raczej za patentem dodania strugi gorącego powietrza na trasie za rekuperatorem w kierunku wydmuchu do domu - to będzie banalnie proste do wykonania. pozdr. zebacz P.S. Ja po rozmowie z mistrzem kominiarskim odpuściłem kominek - gość stwierdził że przy WM i kominku nie odbierze mi budynku - chwilowo temat poległ.

Ja się do dziś zastanawiam jaki ma sens montowanie spłuczki podtynkowej. Chętnie posłucham argumentów bo sam się zastanawiam czy to ma jakikolwiek sens - moim zdaniem jedynie moda skłania ludzi do montowania tego rozwiązania. pozdr. zebacz