Parkiet
-
Liczba zawartości
3 047 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Posts dodane przez Parkiet
-
-
Wykonaj nacięcia dylatacyjne pól o wymiarach 4 x 4m co pozwoli na skurcz betonu bez jego uszkodzeń. Nacięcia wykonaj z chwilą możliwości wejścia na posadzkę. Pozdrawiam.
-
Abyś nie wyrzucał pieniędzy w błoto nazwij mi chociaż jeden lakier "chemiczny" nadający się na parkiet, który jest dzisiaj odporniejszy na ścieranie od lakierów poliuretanowych wodorozcieńczalnych. Jeżeli taki znajdziesz to reszta pójdzie gładko. Ja ze swojej strony napiszę to już 10-raz. Nie ma lakierów rozpuszczalnikowych-syntetycznych-chemicznych odporniejszych na ścieranie od wodnych.
Twój samochód fabryczni lakierowany jest lakierem wodorozcieńczalnym. Ekslizywne samochody powlekane są lakierami wodnymi w nano -technologii.
Lakiery wodne do parkietu mają odpornośc na ścieranie według metody Taber-Abraser od 12-25mg/m2, lakiery "chemiczne" 28-36mg/m2. Im mniejsza cyfra tym odporniejszy lakier. Każdy lakier musisz traktować zgodnie z zaleceniami producenta. Lakiery wodorozcieńczalne mają również odporność na zarysowania w zakresie ołówka kreślarskiego 7-8H a twardość wedł. Buchholza 100.
Jak zaczniesz czytać opisy etykiet na lakierach zauważysz, że są takie w obu kategoriach, które nadają się do mieszkań i takie, które mają przeznaczenie do obiektów o dużej komunikacji pieszej. Lakier poliuretanowy 2K wodorozcieńczalny na lakierze podkładowym akrylowym pozwoli na zachowanie lekkiego brązu na drewnie. Z czasem merbau ściemnieje. Ważne jest abyś poprosił parkieciarza o wykonanie prób z lakierami podkładowymi. Są lakiery podkładowe, które działają tak jak opisałeś w poście. Co do wilgotności drewna. Najlepiej jak zmierzą przy was kilka (10) deszczułek i wpiszą do faktury stan wilgotności od -do. Nie bardzo wierzę w te idealne wilgotności. Wiem to z doświadczenia. Odpowiedzialność za wszystko ponosi parkieciarz. Pomiary podkładu (wylewki), testy wytrzymałości wylewki, chłonność wylewki etc. To wszystko powinno być w protokole, który wam podpisany wręcza parkieciarz.
Odnośnie wytrzymałości na ścieranie nasuwa mi się pytanie na czyje zlecenie zostały przeprowadzone powyższe badania i czy badający miał odpowiednią notyfikację.
Podawane wyniki należy rozpatrywać w kontekście praktycznych ocen i opinii.
Z praktyki wynika, że lakiery poliuretanowe chemiczne są bardziej odporne na ścieranie o lakierów poliuretanowych wodnych.
Każdy parkieciarz przygotowujący podłogę do finalnego lakierowania wie jak bardzo ostrożnie trzeba podchodzić do matowienia podłogi pokrytej lakierem wodnym, a jak szybko się zużywa siatka matowiąca w przypadku lakieru poliuretanowego chemicznego. O czym to świadczy???????
Ponadto znacznie wyższa zawartość rozpuszczalnika w lakierach wodnych względem poliuretanów chemicznych po wyschnięciu pozostawia odpowiednio cieńszą warstwę lakieru na podłodze.
Powyższe zdania są pewnego rodzaju kontrargumentacją dla opinii Jarekkura, ponieważ uważam, że temat trwałości lakierów oraz innych cech istotnych dla pokryć podłogowych nie jest tak jednoznaczny jak nam się wydaje. Pozdrawiam.
-
Hmm... durnieje od tego czytania o klejach...
Będę miał w dwóch pokojach mozaikę drewnianą (mieszanka: dąb, jesion, jawor i śliwa). Czym to kleić do wylewki? Kupiłem klej dragon, ale mój majster od mozaiki (specjalista starej daty) twierdzi, że lepszy byłby jakiś klej wodny. Wymieniać ten Dragon na coś innego? A jeśli tak, to na co?
Dzięki i pozdrawiam,
Dopuszcza się stosowanie klejów wodnych do przyklejania mozaiki drewnianej, jednak nie jest to najlepsze rozwiązanie. Lepsze są kleje rozpuszczalnikowe, przy czym klej Dragon jest zbyt gęsty i trudny przy układaniu małych elementów. Proponuję klej Wakol K 400. Jest bardzo elastyczny podczas montażu a ponadto ma bardzo długi czas otwarcia co ułatwia montaż podłogi. Można z powodzeniem zastosować kleje rozpuszczalnikowe Ital-Projektu, Uzina, Murexsina czy Bony. Pozdrawiam.
-
Klasyczna wylewka z zaprawy cementowej czy betonu nie ma zastosowania w takiej sytuacji.
Poczekaj, aż posadzka zwiąże /ok. 2 tyg./ po czym zastosuj masę naprawczą UZINa o symbolu NC 195. Jest to masa z włóknami z przeznaczeniem pod PARKIET . Grubość wylewki powyższą masą do 4 cm. Grubość ok. 3 cm to moim zdaniem byłaby najbardziej odpowiednia.
Jako grunt międzywarstwowy wzmacniająco-uszczelniający, zastosuj PE 317 - jeśli na styropianie rozłożyłeś folię, lub klasyczny grunt dyspersyjny w przypadku jej braku. Pozdrawiam.
-
Wylewka ma ok. 3 m-ce. Nazwy cementu nie znam, kupowałem go w Oriko, brałem taki bez popiołów. Mierzył jakąś kulką metalową z elektronicznym wyświetlaczem, wartości jakie pokazywał ten sprzęt to od 65 do 80. Tynki miały wilgotność ok. 30 - były robione 1,5 m-ca temu.
Grubość wylewki to 6-7 cm na styropianie 5 cm, pod tym folia.
W temacie wilgotności posadzki podpowiedzi na forum mają charakter bardzo ogólny. Chcąc pomóc trzeba zmierzyć.
Jeśli chcesz mieć dokładny pomiar z oceną czasu doschnięcia posadzki do właściwego poziomu, prześlij na adres mojej firmy 20 -30 dkg betonu wykutego z dolnej części posadzki. Miejsce pobrania próbki musi być oddalone od okna, najlepiej północna strona, 0,5m od ściany.Bezpośrednio po wydobycui próbki, zapakuj ją bardzo szczelnie w folię i wyślij.
Pomiar wraz z opisem masz gratis.
Pozdrawiam.
-
wszystkopeknie ale nie masz Pan zadnej gwarancji czy akurat na tejze budowie ..parkiet na parterze czy pietrze ustabilizuje sie na 9% czy na 12% bywa przeroznie..nieprawdaż?
Każde drewno / parkiet/ dostosowuje się do mikroklimatu otoczenia.
Ten sam parkiet w okresie lata bedzie miał wilgotność 12% natomiast w okresie zimy może mieć 6%.
Powyższe wartości określają wilgotność eksploatacyjną.
Aby podłoga leżała w "spokojności" wilgotność w trakcie montażu powinna mieć wartość średnią, czyli 8 -9%, co się nazywa wilgotnością montażową.
Przeglądając Pańskie posty, z pełym szacunkiem dla ich treści, trudno uwierzyć, że nie rozróżnia Pan tych zależności. Pozdrawiam.
-
Deska kompozytowa nie wymaga konserwacji, jak patrzę na taras sąsiada wykonany z egzotyka to szczerze mu współczuje - szarość, szarość widzę szarość !
Po zimie wystarczyło tylko dobrze umyć taras, bez inwestowania w oleje, lakiery, pracę, pędzle, etc....
pzdr
J
Parkiet komplex
.. może najpierw trochę poczytać, a nie wpadać w drugą część nicka ?
Przepraszam za "ciętą" formę odpowiedzi, natomiast co do treści, to istotnie kompozytowy taras potraktowałem tu bardzo kompleksowo.
Uważam, że jeśli chcemy zrobić taras na pokaz, to zadajmy temu szyku, zróbmy go z kompozytu w czystej formie i oczywiście w okazałej cenie. Biegnący czas sztucznie spatynuje jego wygląd a my będziemy cieszyć się jego trwałością.
Można tak a można inaczej.
Naturalne drewno, miłe w dotyku, ciepłe w odbiorze, starzejące się wraz z nami, przez co jest nam bardziej bliskie i jednocześnie dające komfort współistnienia z naturą.
W końcu taras powinien być miejscem naszego wypoczynku. Pozdrawiam.
-
W przeciągu kilkunastu lat zmieniła się trochę funkcja pomieszczenia kuchennego. Obecnie w "kuchni" nie gotuje się potraw tak jak to robiło się przed laty, a bardziej przygotowuje się produkty już gotowe do podania na stół, ponadto szereg urządzeń kuchennych ułatwia przygotowanie posiłków.
Przy wyborze podłogi w pomieszczeniu kuchennym należy kierować się ogólnym jej wystrojem ewentualnie wystrojem całego wnętrza jeśli stanowi ona jego część. Poza tym podłoga z drewna jest podłogą ciepłą, tworzącą lepszy komfort w odbiorze niż np. podłogi ceramiczne.
Jak dotychczas nie zdarzyła mi się reklamacja z powodu zamoczenia podłogi drewnianej z tytułu normalnego jej użytkowania w takim pomieszczeniu. Pozdrawiam.
-
W Twojej sytuacji proponuję położyć cieńszą deskę, chociaż grubsza byłaby stabilniejsza. Jednak skucie, jak piszesz "trochę wylewki" może uszkodzić ją do tego stopnia, że nie położysz tam żadnej deski. Pozdrawiam.
-
Można zastosować keramzyt luzem lub zaprawę
http://www.artbud.pl/Keramzyt_MAXIT_4_10mm_S_1szt55L-6682.html
Dzięki, keramzyt jest dobrym rozwiązaniem, zaprawa już mniej ze względu na wysokość niektórych kanałów.Pozdrawiam.
-
Jakie środki do mycia parkietu lakierowanego polecacie?chodzi mi o to ,żeby nie było smug.
Do mycia polecam Cleaner a do pielęgnacji Refrescher lub Polisch firmy Bona. Pozdrawiam.
-
oczywiscie ksiazkowo niby racja ale zacznijmy od tegoz ze na dzien dobry parkiet 15/90 dab powinniśmy odrzucuc..nieprawdaż..facet ma innego rodzaju problem wacha..sie..czy w sklepie nie robia go w konia..podsumowujac za i przeciw..w duzej wilgotnosci ktora jest teraz..parkiet o zawyzonej..wilgotnosci o 1-2% nie jkest zadnym problemem..wilgotnosc jesienia bedzie spadac..powoli a parkiet bedzie juz w znacznym stopniu wtedy dostosowane..wiec dlaczegoz..nie w zimie w zytciu bym nie ulozyl tegoz parkietu..oprocz ksiazek..trzeba jeszcze troszke zdrowego rozsadku pozdrawiam.
Pomijając książki, a biorąc to na "chłopski rozum" to moim zdaniem nie ma znaczenia kiedy położymy wilgotny parkiet / średnia 11,5%/. Czy to będzie lato czy zima. Taki parkiet prędzej /zimą/ czy póżniej /latem/ wyschnie i będą szczeliny. Szczeliny nie będą zależały od pory roku w jakiej był układany parkiet, tylko od różnicy wilgotności jaką miał a jaką mieć powinien. Myślę, że moje rozumowanie jest zdroworozsądkowe, jeśli nie to wyprowadż mnie z błędu. Pozdrawiam.
-
Zastosuj Finisch Glanzen LOBA 3 lub 4 razy bez podkładu. Pozdrawiam.
-
Jeśli masz mocną posadzkę to możesz ją obłożyć cienką okładziną z litego, twardego drewna. Mocny klej ujarzmi w znacznym stopniu pracę drewna, jednak przy większych elementach proponuję zastosować deski z fazką. Mniejsze lub większe szczeliny są przypisane takiej podłodze. Cienkie, lite i twarde drewno daje lepszą przenikalność ciepła, co poprawia efektywność ogrzewania.
Słabsze posadzki nie ujarzmią pracy drewna i tu konieczne jest zastosowanie desek klejonych warstwowo, które są ujarzmione w swojej konstrukcji. Takie podłogi są znacznie stabilniejsze. Ich efektywność cieplna jest zależna od grubości oraz od gatunku drewna użytego jako podkład.
Dąbex ma dodrą ofertę w postaci Parat-dos. Pozdrawiam.
-
Stropy nowego budynku zasłane są różnego rodzaju przewodami, kanałami itp. różnej wielkości a głównie wysokości. Czym wypełnić przestrzeń aby można było rozłożyć izolację termiczną na parterze oraz izolację akustyczną na piętrze? Interesuje mnie konkretne rozwiązanie umożliwiające bezpieczne ułożenie posadzki. Pozdrawiam.
-
Ok. Teoretycznie zgadzam się z Tobą.
Jednak w praktyce nie widzę możliwości narzucenia użytkownikowi podłogi utrzymania odpowiedniego mikroklimatu pomieszczeń w okresie letnim. Dla znacznej większości przedstawiany wymóg parametrów mikroklimatu letniego jest to wymóg trudny do wykonania. W sytuacji trudnej - parnej pogody każdy będzie myślał o własnym komforcie a nie o podłodze. Jeśli człowiek wytrzyma w takim mikroklimacie to podłoga tym bardziej.
W swojej praktyce zawodowej nie spotkałem się z problemem w tego typu sytuacji oczywiście w przypadku pomieszczeń zamieszkałych, aczkolwiek w gwarancji określam parametry mikroklimatu. Pozdrawiam.
-
Jeśli parkiet to polecam grubość 22 mm, niewielka różnica w cenie a znacznie stabilniejsza podłoga.
W opcji naturalnej - jaśniejszej proponuję chemię Loba - Wakol. Klej K 400 lakier Duo Satin lub Duo Ekstramatt - 3 warstwy na podkładzie Prime, opcja super, tylko że droższa. Przy opcji chemicznej - przyciemnionej produkty Uzin - Pallmann. Klej MK 73 lakiery Unibase + 3 x lakier SH - 81 Semigloss, jest to tańsza opcja.
Dobre produkty oferują firmy Bona, Selena, Mureksin.
Jednak najlepsze dla parkieciarza są takie, z którymi miał już kontakt i potrafi je właściwie zastosować.
Systemy klejowe należy wybierać w oparciu o jakość posadzki, pamiętaj o sprawdzeniu jej wilgotności. Pozdrawiam.
-
witam panowie
zapomnieliscie jeszcze o jednej waznej sprawie
jaka byla utzymywana wilgotnosc powietrza i temperatura w pomieszczeniu
jesli nie utzymales odpowiedniej temp. i wilgotnosci to nici z odszkodowaniem
pozdrawiam
Letnia, nawet najtrudniejsza wilgotność zewnętrzna, przenosząca się na mikroklimat zamieszkałych pomieszczeń, nie może być zagrożeniem dla prawidłowo wykonanych podłóg drewnianych. Ubiegłe lato było bardzo wilgotne i przy takim założeniu wszystkie podłogi z drewna powinny ulec uszkodzeniu.
Ponadto jak udowodnić stan wilgotności pomieszczeń w przeciągu kilku ostatnich tygodni, jest to tak samo niewyobrażalne jak i niewykonalne.
Mówiąc krótko, należy przestrzegać zasad wykonawczych. Pozdrawiam.
-
W naszych warunkach klimatycznych, w pomieszczeniach mieszkalnych średnia wilgotność drewna na podłogę w trakcie montażu powinna zawierać się w przedziale od 8 % do 9%, z odstępstwami dla klepek gęstszych +1% dla klepek rzadszych - 1%. Pisanie przydatności do montażu drewna o średniej wilgotności 11.5% jest czymś nieodpowiedzialnym, tym bardziej, jeśli piszą przedstawiciele branży parkieciarskiej. Ponadto każdy stolarz powinien rozróżnić wigotność technologiczną, wilgotność montażową i wilgotność eksploatacyjną. Każda z nich ma inną wartość ale wszystkie są od siebie zależne i nie można ich zamieniać. Pozdrawiam
-
I słusznie. Pozdr.
-
Witam. Chciałbym przyłączyć się do tematu. Problem podobny - choć inna koncepcja. Robię adaptacje poddasza. Zerwałem podłge (szlichta cementowa i trociny z wapnem) i pozostał strop Kleina i wystające tregle stalowe 16 ale i 14 się widze trafia (były widac problemy materiałowe). Chce Was spytac, czy mój pomysł się sprawdzi i czy koncepcja jest dobra. ( w końcu od koncepcji jestem tutaj ja ; ) Nowa szlichta odpada, bo nie chce obciążac stropów (o tym w innym watku), więc postanowiłem zrobić tak: Miedzy tregle stalowe wełnę szklaną 50 mm (tyle jest miej więcej luzu od stropu do płaszczyzny tregla). Na te tregle położyć legary drewniane co ok. 50 - 60 cm. Miedzy tregiel a legary włożyc przekładkę z twardej gumy (z pasa transmisyjnego, aby tłumić drgania). Pod legarami drewnianymi rozprowadzić instalację centralnego ogrzewania ze skrzynki rozdzielającej. Na legary płyta OSB 22mm i na to panele, albo co innego. Na podłodze wznieść ścianki działowe z pyty gk. Moje watpliwości są takie: Czy pod tą wełnę rozpostrzeć folię? Czy dawać 1 płytę, czy dwie cieńsze np. 10 na mijankę i przede wszystkim jakiej grubości i szerokości dać legary drewniane i czy mocować je do tregli? Zastanawiam sie też, czy można pod podłogą rozprowadzić instalacje elektryczną? ( w oryginale w rurkach były poprowadzone kable do żyrandoli w mieszkaniach na pietrze) I mam pytanie na koniec: czy te płyty OSB czymś się skleja - jakimś wikolem, rakolem lub czymś innym. Może ktoś z użytkowników tego forum ma juz za sobą taką przeróbkę. Pozdrawiam wszystkich i proszę o opinie.
Folią osłoń całą konstrukcję stropu, na to przymocuj legary w rozstawie umożliwiającym łączenie płyt na środku legara.
Jedna gruba płyta da Ci równiejszą powierzchnię ze względu na większą sztywność jednostkową. Zakup płyty z łączeniem wpust wypust i klej je klejem do drewna. Kable oświetleniowe osłoń peszlem i nie stosuj tam żadnych połączeń. Pozdrawiam
-
Zamiast szukać wymyślnych desek lepiej kup deski cieńsze /grubości równej nieuszkodzonej części desek pociętych krzyżowo/ będzie taniej a na jedno wyjdzie.
Jednak najlepiej poszukać firmy, która produkuje deski z drewna sezonowanego i suszy je odpowiednio wolno aby nie generować dodatkowych naprężeń a w konsekwencji odkształceń. Tam tego typu nacięcia nie są potrzebne. Pozdrawiam.
-
A co z dylatacją? W którym miejscu ją dać?? Między fundamentem a wywiniętą folią czy między folią a betonem??
Dylatacja powinna być między folią a betonem posadzki. Pozdrawiam.
-
Posłuchaj swojego parkieciarza, bo wie co mówi. Drewno jest materiałem anizotropowym i w zależności od usłojenia różnie się zsycha. Po jego po dosuszeniu o dokładnym złożeniu deszczułek nie ma mowy. Pozdrawiam
Suszenie wylewki - czym i jak ?
w Podłogi, schody, taras
Napisano