Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

Jarekvw

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    111

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez Jarekvw

  1. Jarekvw
    Zgadzam się ze hydrofor jest dosyć głośny, ale w pytaniu nie było mowy o hałasie i wypowiadałem się że hydrofor jest prostszym rozwiązaniem. Odpada choćby problem utrudnionego serwisowania w zbiorniku, ciągnięcia zasilania na zewnątrz itp. U siebie będę dla deszczówki robił hydrofor w kotłowni, jak mi będzie za głośny dostanie obudowę np. z wełny
  2. Jarekvw
    No to jeszcze raz dziękuje Dopytam jeszcze- czy można dać ta końcówkę 180 "włożoną" do wkładu ceramicznego z cienkiej nierdzewki, a dalej "przejście 180/200 z rury czarnej 2 mm? Oczywiście ta nierdzewka byłaby owinięta sznurem 10 mm i umieszczona w "osłonowej" na tym odcinku czarnej 2mm fi 200. Osłonowa fi 200 dochodziłaby do ścianki ceramicznej wkładu kominowego, a osadzona byłaby w betonowej kształtce fabrycznej. Bo jeżeli nierdzewka jest niewskazana, to wymyśliłem przed chwilą żeby czarną 2mm rure 180 nie nacinać na całym obwodzie, ale w 4? miejscach. Włożyć rurę do wkładu na te wskazane 4 mm poza ceramikę, wewnątrz wkładu umieścić blaszki/ grubszy drut kończący się w tych nacięciach lub wchodzący parę mm do wnętrza rury 180 i delikatnie "złapać" spawem. Jeśli zatrzaski maja zapobiec "cofnięciu" się rury stalowej z wkładu ceramicznego to 2 mocniejsze spawy powinny wystarczyć...
  3. Jarekvw
    IMHO dużo prościej zastosować hydrofor...
  4. Jarekvw
    Dodając; za "pytaniem" z poprzedniej strony pokorespondowałem z producentem. Podał 2 rozwiązania "Mamy dwa rozwiązania: 1) Wycinamy nowy otwór w kształtce ceramicznej i doklejamy króciec ceramiczny 2) Lub do wyciętego otworu w ceramice wklejamy osiowo kształtkę betonową w pustak keramzytowy, jednocześnie dociskając ją stroną wełny do wewnętrznego wkładu ceramiczengo" Napisałem też "Z tego co widze kształtka betonowa tylko dochodzi do rury ceramicznej, boje sie nieszczelności i ryzyka pójścia dymu/ temperatury w wełnę/ pustak..." Odpowiedź "Proszę się tego nie obawiać, badania i nasze duże doświadczenie dają gwarancje szczelności i ognioodporności." Ale jednak się obawiam i raczej będę się starał zastosować rozwiązanie Bohusza - wg mnie bezpieczniejsze. Najbardziej obawiam sie robienia "zatrzasków" na rurze 180 i ściankach 2 mm, wolałbym dać ten kawałek z cienkiej nierdzewki...
  5. Jarekvw
    Prawie całkowicie zgadzam sie z przedpiścą Nie zapytał czy masz samochód czy dojeżdżasz na rowerze/ autobusem Postaw zbiornik- masz magazyn, docelowo uzyjesz go na deszczówke Do rąk, mycia, kawy potrzebujesz kilkanascie litrów- weź do auta, zwiekszenie zuzycia paliwa pomijalne, a odpada te co najmniej kilkaset złotych na pompy, węże, kable. Ja bym sprawdził grunt, pogrzebał głębiej, u kumpla na 3,5 m przebiliśmy ił i wyszła warstwa wodonośna, wtedy "studnia"- przyda sie chocby do ogródka A do robót budowlanych- jak sie wczytasz to okaże sie że wszelkie użycie wody do materiałów to woda WODOCIĄGOWA, spełniająca normy. Może nie planujesz fundamentów betoniareczką, ale rozrobienie kleju, zaprawy samopoziomującej itp. wodą z nie badanego strumyka moze byc ryzykowne...
  6. Jarekvw
    Wciąż mało danych, nie wiem czy nie wyważasz otwartych drzwi ;-( U mnie budowa szła na zbiorniku 1000l dopełnianym raz na jakiś czas w miarę potrzeb. Teraz, przy "dłubaniu" najwygodniej mi jadąc na budowę wziąć ze sobą kilkanaście litrów w butelkach PET, kanisterkach- na umycie, zrobienie kawy wystarcza Próbując pogdybać Skąd i jakie docelowe zasilanie? Może warto od razu zrobić... Jaki grunt? Jak głęboko woda? Jeśli 150 m i 1,5 m róznicy poziomów to prawie płasko; jeśli grunty piaszczyste to na paru metrach powinna być woda. Kopiesz, wstawiasz rurę, pompa z marketu z pływakiem "ogrodnicza" i prawie po problemie. Prawie, bo może byc słaba wydajność. Ale i tak planujesz zakup zbiorników na deszczówkę- kup chociaz jednego mausera (paletopojemnik) -stawiasz, nalewasz, jak "studnia" sie osuszy to pompa sie wyłaczy, ruszy znowu jak woda sie podniesie (napłynie). Jak gliny, iły to może nic z tego nie wyjść, tracisz trochę czasu/ kasy na wykopanie dziury. Strumyk Do "pomijanych" dodaje jakość wody i przepływ- ale te 150 m gruntów od budowy do strumyka to chyba nie Twoja własność. Żeby zakopać rurę musisz mieć co najmniej zgodę właściciela, a dla legala- pewnie jakieś uzgodnienia, projekty i inne cuda. Ciągle leżacy na wierzchu nóg dostanie i może wkurzać włascicieli gruntu, więc i tak wg mnie paletopojemnik to podstawa... Więc wg mnie stały wąż odpada- a rozkładanie sztywnego węża na którym poszedłby hydrofor, pompa samozasysajaca (teoretycznie to masakra, wiec zostaje pompa w strumyku wkładana raz na jakiś czas, nalewająca pojemnik 1000 l i zwijana. Węże które pokazałeś piękne są i pięknie kosztują -ponad 1000 zł te 150 m wyjdzie- drogo jak na prowizorkę. Gdyby można było rozwinąć rurę na stałe to masz niebieska rure wodociągową PE100 25 mm za 1,5 zł/m, a ponieważ sam uważam ze sie nie da - to do rozkładania raz na jakiś czas zwykły wąż ogrodowy 3/4, 50 m za 80 zł- wtedy są łączki i straty, czyli konieczność mocniejszej pompy, albo na portalu aukcyjnym na A jest np "WĄŻ GUMOWY 1''26mm 1M DO WODY PCV POMPA STRAŻACKI" - 1,5 zł/m, dowolna długość, czyli koszt 240 zł z przesyłką. Przy wężu elastycznym daj mocniejszą pompę, aby go "rozepchać" do pracy. Będziesz magazynował w zbiorniku- nawet jak ledwo płynie to przez pare godzin napompuje. A, pytałeś jaka pompa? )))) Wg mnie, jak dla prowizorki- możliwie tania, zanurzeniowa (zatapialna), elektryczna, z pływakiem, najlepiej do wody brudnej.
  7. Jarekvw
    Pomijając wydajność strumyka, legalność itp Jaki wąż chcesz zastosować? Zakładam że zwykły, "ogrodowy"- to musisz mieć pompę w strumyku; pracując wytworzy ciśnienie które "rozepcha" wąż i jeśli straty hydrauliczne nie będa za duże (wynikające przede wszystkim z długości, średnicy) masz wodę. Żeby mieć pompę na działce musisz mieć wąż ssawny w którym będzie podciśnienie, a może i próżnia sie wytworzy co dla węża nie sztywnego zaskutkuje "zassaniem" sie i brakiem dopływu do pompy. Wydajność pompy to przepływ i wysokość podnoszenia, ale trzeba uwzględnić straty- opory przepływu które na takim odcinku będa duże. Generalnie teoretyczna wysokość (pomniejszona o straty) ssania to u nas do 8m, natomiast podnoszenia- właściwie nieograniczona (teoretycznie)- Twoja pompa to w rzeczywistości x stopni pompujących, które dodają sie do siebie dając dużą wysokość podnoszenia Więc jeśli wąż ogrodniczy to raczej pompa w strumyku... Nie lepiej od razu robić "docelowe" przyłącze, albo na takie cele postawić zbiornik napełniany raz na jakiś czas? Pozdrawiam Jarek
  8. Jarekvw
    Witam Mam zbliżony problem. Na etapie budowy był komin "do kominka", tak jak w pkt 1 i 17 wątku "Komin, nie tylko do kominka" stanął system Plewy Uni Fe 18x18 KW, oczywiście systemowa kształtka betonowa. Teraz ten "systemowy" wlot jest za nisko, musi być podniesiony, czyli zaślepiony stary i zrobiony nowy. Przy okazji chciałem zastąpić wlot 90 stopni wlotem 45 stopni- wg producenta wkładu bardziej wskazany. Czytając dyskusje bardziej do mnie trafiają Wasze argumenty niż rozwiązanie producenta Sposób wskazany przez Bohusza jest chyba łatwiejszy do zastosowania niż cały sztucer by Wojtek_796... Czy da się go zastosować do podłączenia pod katem 45 stopni? Rozumiem ze jako rurę wewnętrzną trzeba by zastosować fi 180, czy koniecznie "czarną" grubość 2mm (ciężko będzie robić wygięcia/ zatrzaski) czy może da się zastosować cienką nierdzewkę ? Rozciąć ja na ok 2cm, czyli "grubości" rury ceramicznej czy dłużej? Jaką dać średnice rury zewnętrznej? Następna w typoszeregu jest chyba 200 mm Rozumiem że cała przestrzeń pomiędzy rurami wypełnić sznurem- czyli fi 10 I ta zewnętrzna rura ma dojść "na styk" do rury ceramicznej, dookoła obłożona zaprawą zamocowana "na sztywno" w pustaku? Pozdrawiam Jarek
  9. Jarekvw
    Witam Mam nadzieję że w dobry wątek się podpinam Mam komin Plewy kwadratowy 18x18 cm, kominek 12 kW z wylotem fi 250 i dodatkowo kupione rury fi 200 (u sprzedawcy kominka) Trochę pomieszane, ale jakoś tak wyszło; przy budowie murów wykonawca dał komin Plewy „będziesz Pan zadowolony”, kominek został wybrany przez ... hmm... bez patrzenia na średnicę wylotu i teraz trzeba myśleć... Dodatkowo chce dołożyć szyber- wiem że niebezpieczne i wymaga wprawy, natomiast u rodziców był i dobrze funkcjonował; myślę o założeniu dla żony dyskretnego ograniczenia zamknięcia Jak radzilibyście to połączyć? Pierwotnie chciałem na wylocie z kominka dać szyber 250 i dalej zredukować z fi 250 na fi 200 żeby wykorzystać rury, i już przy kominie redukować na 180. Po lekturze widzę ze lepiej byłoby dać rury 250 i dopiero na „wejściu” w komin redukować na 180. Będzie to optymalne rozwiązanie w takiej sytuacji? Pozdrawiam Jarek
  10. Jarekvw
    Pięknie Odezwę się na maila/ telefonicznie
  11. Jarekvw
    po co? Z dobrego serduszka Z góry dzięki. Grubość- najchętniej 2 cm potem 4 lub 6 cm a "na stocku" nie jestem pewien czy rozumiem ;-( wg wiki- na składzie- tak, chętnie 500 kPa bo to więcej niż 200 które mam na budowie i 300 kPa dla 3035
  12. Jarekvw
    No niestety, już wiem że łatwo nie będzie Usiłowałem szukać w okolicy- 3035 bez dużego problemu znalazłem i to na płyty, natomiast dla 5000 i 4000 to wyszło mi ze nawet Tuplex (importer) tego ostatnio nie sprowadzał/ sprzedawał... Nawet paczka to dla mnie za dużo, potrzebuje minimum 2 płyty 4 cm lub jedną 6-8 cm, ale żeby było "więcej" to zoptymalizowałem to do czterech płyt 4cm. Nawet nie wiem ile może kosztować taki max twardy XPS, dla 0,1 m3 cena łączna nie powinna być zabójcza Liczę na to że może ktoś z budujących/wykonawców z FM używał i zostało mu parę płyt których mógłby się pozbyć. Niekoniecznie BASF, ale jak najtwardszy, 500 kPa byłoby OK Transport- jak gdzieś znajdę to zacznę sprawdzać możliwość przesłania kurierem itp Jak nie znajdę w tym roku to chyba niestety będę musiał kupić 3035
  13. Jarekvw
    3035 wiem gdzie kupić, ale zależy mi na twardszym, 5000cs lub 4000cs...
  14. Jarekvw
    Witam Potrzebuję paru płyt bardzo twardego XPS-a, najlepsze parametry o ile znalazłem ma BASF 5000cs, parę razy wspominany na FM. Pozostali producenci maja XPS-a o ile znalazłem w cs(10) do 300 kPa. Bez problemu moge kupić Basf-a 3035cs, ale on tez ma 300 kPa, a ja chce więcej Niestety poszukiwania po hurtowniach zakończyły sie niepowodzeniem. Importer (Tuplex) może sprzedać paletę; próbowałem od nich uzyskać też namiary na hurtownie która od nich kupuje taki materiał- nie uzyskałem, wygląda że nikt go ani w centrali ani na Śląsku nie kupował Dlatego mam prośbę -czy ktoś z Was wie gdzie można kupić parę płyt styroduru 5000cs, ewentualnie 4000cs? Dla mnie optymalne byłyby 4 płyty o grubości 4 cm, ale teraz już wezmę każdą grubość A może komuś zostały po budowie i sie podzieli ? Pozdrawiam Jarek
  15. Jarekvw
    Witam Czy ktoś może polecić ekipę do tynków maszynowych cementowo- wapiennych z okolic Pszczyny? Mój fachowiec umówił się na weekend na robotę i przestał odbierać telefony... Pozdrawiam Jarek
  16. Jarekvw
    @montixe Dzięki, i sorki że tak późno odpowiadam Czytałem o podłogówce, i może to rzeczywiście jest lepsze rozwiązanie, ale głównym źródłem ogrzewania wg Zarządu Domowego będą grzejniki, a ja tylko uzyskałem zgodę na "dodatkową" podłogówkę Grzejniki są przewymiarowane, więc zamierzam dać możliwie niską temperaturę zasilania (30-40*C) i "jedną" temperaturą obsłużyć grzejniki i podłogówkę (przypuszczalnie dam RTL-e na powrocie). Liczę się z tym, że może konieczne będa za jakis czas przeróbki zasilania w szafkach rozdzielaczy. Rozważam też czy na wszelki wypadek nie odżałować tych 50 m PEX-a i nie położyć doprowadzeń pod zamieniane na podłogówkę grzejniki W mieszkaniu wolę temperaturę niższą niz Ty- ok 19-20*C, podczas nieobecności może spaść o parę stopni; albo nastawie odpowiednio wcześniej dogrzewanie, albo ostro podziałam kominkiem powietrznym Poza tym właściwie cały parter jest otwarty, projektowo była podłogówka w kuchni i wiatrołapie, ja "wyrzucam" grzejnik w otwartym holu, kotłowni i garażu (niskie temperatury, ściana "do mieszkalnej części" dodatkowo ocieplona) , oraz dodatkowo daje podłogówkę w łazience, oprócz projektowej drabinki. Moje doświadczenia z domku rodziców sa takie, że zapalenie kominka spokojnie nagrzewało mały domek; na dole kratka do sąsiedniego pokoju, na górze poprzez klatkę schodową i uchylone lekko na jakiś czas drzwi; układ grzejnikowy wówczas w ogóle nie pracował. Co do czasu nagrzewania CWU- dzięki, uspokoiliście mnie. Chyba będzie zwykły Victrix z wbudowanym zasobnikiem 45 l i recyrkulacją... Pozdrawiam Jarek
  17. Jarekvw
    Dopiero FM oświeciło mnie ze można zrobić strefy Czy dobrze rozumiem, że na Zeusie 26 1 I też mogę zrobić strefy, ale będą one musiały być na jednej krzywej grzewczej? Na pietrze będą grzejniki, podłogówka tylko w łazience Parter będzie bardziej pomieszany; kominek powietrzny, grzejniki w pokoju i salonie, i "otwarte" przejście do kuchni, holu gdzie chce dać podłogówkę Ale dla mnie w podłogówce chodzi najbardziej o efekt ciepłej podłogi. Zakładam że dużą część dnia nikogo nie będzie i będę ustawiał obniżenie temperatury.
  18. Jarekvw
    Witam. Mam pytanie do Użytkowników kotłów dwufunkcyjnych z wbudowanym zasobnikiem (Victrix Zeus 26 1 I, Victrix Zeus Superior kW) - jaki jest orientacyjny czas nagrzewania cwu "od zera"? Zakładam że wracając do domu mam wyłączone grzanie cwu, włączam je, no i właśnie, ile muszę czekać na umycie rąk? A drugie pytanie (które może powinno być w wątku "jaki kocioł wybrać", ale na 99% jest Victrix ) - czym różnią sie Victrix Zeus 26 1 I, Victrix Zeus Superior kW ? Wiem ze wizualnie panelem zasobnikiem 45-54 l minimalną mocą 3-5 kW ceną tyle wiem i pod tymi względami bardziej pasuje mi Victrix Zeus 26 1 I. Natomiast czym jeszcze z ważniejszych dla użytkownika rzeczy się różnią? Czy są np. jakieś duże różnice w możliwości sterowania? Pozdrawiam Jarek
  19. Jarekvw

    Czy znacie firmę MCZ?

    Jarekvw odpowiedział aster1305 → na topic → Kominki

    Czyli masz i MCZ-a i "niemca"? Bardzo chętnie bym podjechał, może nawet dzisiaj Tylko w jakich godzinach można?
  20. Jarekvw

    Czy znacie firmę MCZ?

    Jarekvw odpowiedział aster1305 → na topic → Kominki

    Odświeżę temat Coraz bardziej podoba mi sie MCZ Forma T 95 Wood (3 szyby, gilotyna). Czy ktoś z zawodowców/ użytkowników mógłby się wypowiedzieć? Najchętniej oczywiście o tym modelu, ale mile widziane tez opinie/ doświadczenia o innych wyrobach MCZ Pozdrawiam Jarek
  21. Jarekvw
    Pestka56, wielkie dzięki. Tak jak się obawiałem- marzenia kosztują... Z różnych względów w tym roku chyba sam wkład kupię Wygląda że największy wybór wkładów trójstronnych ma Spartherm i Brunner a więc przypuszczalnie i największe doświadczenie. U Hajduka to nowość, na forum znalazłem też zdania że to "kopie" Spartherma, ale jednak gorsze...? Czy MCZ do dobre wkłady? Może i głupie pytanie, ale dotychczas wśród znajomych był Spartherm i marketowce A co sądzicie o pomyśle osadzenia wkładu na wysokości ok 1m? Czy są jakieś przeciwwskazania? Pozdrawiam Jarek
  22. Jarekvw
    Fotohobby- dzięki To Bednarek będzie miał w grudniu żniwa
  23. Jarekvw
    Witam Kolega ma Spartherma "narożnego" z szyba podnoszona do góry, co prawda rzadko pali ale jest zadowolony A mi sie marzy kominek - "akwarium"- 3 szyby podnoszone do góry, żeby można było mieć sam ogień Dom ma 140 m2 na dwóch poziomach, będzie normalne CO gazowe, wiec nie chce szaleć z mocą wkładu, koło 10 kW Jaka firmę byście polecili ? Na razie znalazłem że taki cuda robi Spartherm. Co prawda cena cennikowa powala, ale marzenia kosztują... Żeby jeszcze udziwnić chciałbym wkład osadzić na wysokości ok metra nad posadzką, taki telewizor Czy wtedy wymurować dwie ścianki dla osadzenia, czy trzeba jakiś szkielet stalowy? No i teraz, po lekturze FM się okazało że chyba mam za mały dolot powietrza z zewnątrz- rura fi 110; koniecznie trzeba to przerabiać czy może zostać? Pozdrawiam Jarek
  24. Jarekvw
    Oliwkawawa- gdybym wiedział że już "normalnie" produkują brałbym teraz, ale rzeczywiście chyba będę opóźniał zakup do grudnia, może nawet potanieje Problem może być jak nawali śniegu... Fotohobby- jeśli można spytać, ile płaciłeś i gdzie kupowałeś? Też chcę Swisspora, Lambdę 0,031 dach/podłoga i fasadę, dodatkowo parę płyt XPS-a Gramar- jak bierzesz tzw minimum logistyczne to masz transport producenta gratis, dla Swisspora to jest właśnie wspomniane 25 m3 Choć rzeczywiście np. Termoorganika ma zróżnicowane ceny w zależności od regionu, myślę że miedzy innymi w związku z kosztami transportu Ja mam około 60 m3, więc będzie transport gratis
  25. Jarekvw
    Jak sądzicie- czy teraz poprawia się już jakość styropianu, znaczy czy już producenci tną wyleżakowane bloki? Czytałem wątek, wiem że IV kwartał- "szkoda gadać", ale muszę kupić styropian w tym roku. Myślę czy nie poczekać do grudnia, nawet ceny może by trochę spadły normalnie chyba firmy produkowałyby już na magazyn, ale z uwagi na koniec odliczenia Vat-u w tym roku może być inaczej... I po lekturze zmieniłem, pierwotnie chciałem TO, jednak chyba pójdę w kierunku Swisspora, ewentualnie Knauf, Austroterm
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia