Aleksander1

Panie Adamie A dlaczego powrót wody z instalcji domowej powinien łączyć się z buforem na 1/3 - 1/4 wysokości bufora. Czy są jakieś przeciwskazania żeby łączył się z dołem bufora? Aleksander

http://img188.imageshack.us/img188/1733/schemati.jpg Górna nitka to zasilenie zbiornika dwupłaszczowego z ciepłą wodą. W zbiornikach rurki są zakrzywione wymuszając obrót zładu. Pojedyńczy zbiornik ma 570 litrów. Drugi zbiornik ma z założenia odbierać ciepło ale po nagrzaniu się pierwszego, dlatego jego zasilenie jest umiejscowione dosyć nisko na pierwszym zbiorniku. Czy taki układ będzie działał poprawnie? Jakie macie uwagi? Aleksander [/img]

Nawiązujac się do tematu zbiorników akumaulacyjnych mam pytanie o średnice rur łączących kocioł ze zbiornikami, gdyż w moich robionych na zamówienie zbiornikach zostały wspawane 1 calowe mufy (pod rurki miedziane). Zastanawiam się czy w przypadku braku prądu taki przekrój wystarczy do grawitacyjnego zasilenia zbiorników?

Poogladajcie sobie co się może stać z folią po paru latach: http://www.icopal.pl/index.php?page=wady

Dachówka Sirius firmy Rupp Ceramika na moje 144 m2 dachu została wyceniona na 4800 zł (2,6 zł brutto/ sztuka) natomiast dachówka na wykończenie bocznych połaci ok 24 metry bieżące na ok. 1800 zł czyli coś około 75 zł za metr a więc w granicach 20 zł za sztukę. Mam pytanie czy można w spsób bezbolesny z tych bocznych dachówek zrezygnować . Wiem że z jednej strony będzie problem bo zamek boczny bedzie na wierzchu. Czy można byłoby go odciąc? Po drugie jak zakończyc krawędzie dachu nie korzystając z dachówek bocznych?

Chciałbym żeby został nieco rozwienięty wątek zasygnalizowany przez Damiana Budowniczego, mianowiecie chodzi o ochrone dachowki przed mchami. Ma do tego słuzyć blacha miedziana ale dokładnie w którym miejscu ją montować, ile i jak. Byłoby świetnie gdyby autor powrócił do tego wątku. Damian, zapraszamy, please.

Dzięki za informacje. rzeczywiście dla mnie daleko ale może innym sie przyda. O ile dobrze roumuję to sezon sie kończy i powinny pokazywać się promocje. A tak przy okazji czy ktoś wie w jaki dokładnie sposób montować blache miedzianą, żeby pozbyć problemu mchów na dachu i ile tej blachy trzeba kalkulować? Alek

Kończy się sezon na krycie dachów a więc powinny pokazać się promocje np na dachówki. W składzie budowlanym w Krośnie jest oferowany Sirius 13 angoba Rupp Ceramika za 33,5/m2. Dajcie znać jeżeli wiecie o promocjach innych producentów.

Mam pytanie o wysokośc bufora nad piecem. Jak wysoko powyżej wejścia pwrotu do kotła powinien być bufor? W moim przypadku mógłbym podnieść o 20 cm ale czy to wystarczy?.? A może są inne proste sposoby na odcięcie pieca jako odbiorcy energii po zakończonym grzaniu. Jeden sposób z odcięciem dostepu powetrza został podany ale może jest jeszcze jakiś inny sposób.

Treść poniżej

Panie Adamie Wielkie dzięki za ten schemat. W tym morzu informacji, zamieszczonych na forum i powszechnego błądzenia w tej materii nareszcie klarownie i sensownie zaprojektowany układ. Mam jeszcze jedną gorącą prośbę o drugi wariant układu, w którym kocioł może bezpośrednio zasilać instalację bez zbiorników, a dopiero po nagrzaniu instalacji domowej kierować ciepło na zbiorniki. Czy byłoby to możliwe? Pozdrawiam Aleksander

Panowie i Panie To jest schemat mojej instalcji. Chciałbym poprosić o jej krytyke tak żebym mógł narysowac następną jako wzór dla mnie i dla innych. http://img196.imageshack.us/img196/8318/instalacja.jpg 1. Założenia Piec jest w piwnicy, obecnie wykonana instalacja na wypadek braku prądu działa również grawitacyjnie. 2. Zamierzenia Budowa układu z 2 zbiornikami akumulacyjnymi (2 x 500 l) oraz wykonanie krótkiego obiegu kotłowego zabezpieczajacego przed powrotem zimnej wody a wszystko tak, ażeby układ mógł awarynie pracować na grawitacji. (ostatnio miałem przerwę w dostawie prądu prawie 3 doby) 3. Pytania do Was a) Czy tak zbudowany układ ( w sytuacji gdy jest prąd) może działać bez pomki nr 1 lub nr 2. b) Czy w przypadku braku prądu układ będzie działał grawitacyjnie c) Czy w przypadku zatrzymania pracy pompki jakaś część wody jestw stanie przez nią przepływac grawitacyjnie a jesli tak to jaki to może byc procent w stosunku do rury bez zamontowanej pompki. d) Do czego służy zawór klapowy BUG (montowany na obejściu pompki nr 2). Czy właśnie do zapewnienia obiegu grawitacyjnego?. Jesli tak to czy minusem jego zastosowania będzie utrzymywanie przepływu przez kocioł, nawet gdy jest wygaszony i w konsekwencji utrata ciepła poprzez kocioł? e) Czy dobrze narysowałem obejscie pompki nr 1? W mojej obecnej instalacji tak jest to rozwiązane. Na obejściu jest zawór z kulą w środku, która podobno podnosi się na skutek cisnienia wytworzonego wzrostem temperatury w kotle. Pozdrawiam i będę czekał na Wasze cenne uwagi PS Dziękuje kolegom Piczman i mpoplaw za przeszkolenie jak wkleić zdjecie na forum

Podpowiedzcie jak wstawić schemat instalacji na forum. Gdzie wstawić plik ze skanera np w jpg?

Zastanawiam się cały czas nad optymalizacją całego układu dlatego myśłe o jak najmniejszej ilości pompek. Najlepiej gdyby cały układ pracował grawitacyjnie a jezeli nie to przynajmniej musi mi chodzić, moze nie tak sprawnie jak z pompkami ale jednak, na wypadek braku prądu. A czy możesz mi powiedziec czy masz zawór trójdrożny i czy masz zamontowany miedzy nim a grzejnikami 2 pompkę?.

Zdjęcie i opis zaworu esbe dostępne na: http://kotly.com/product_info.php?products_id=1368 Zastosowanie: Urządzenie przeznaczone do instalacji grzewczych z kotłami opalanymi paliwem stałym. Zawór TV zabezpiecza kocioł przed powrotem wody o niskiej temperaturze. Zawór montowany jest na zasilaniu ciepłej wody (72OC) albo na powrocie (45OC, 55OC lub 60OC)-rozwiązanie zalecane. Przyłącza 1 i 3 są zawsze otwarte, co umożliwia cyrkulację w obiegu kotłowym. Wejście 2 otwiera się wraz ze wzrostem temperatury. Na wejściu 3 należy zainstalować zawór regulacyjny. Zawór dostępny jest w czterech wersjach temperatury otwarcia 45OC, 55OC, 60OC lub 72OC. Wejście 2 będzie w pełni otwarte gdy temperatura wzrośnie 10OC powyżej temperatury zaworu TV. Zawór może być montowany w dowolnej pozycji. Czytając opis dochodze do wniosku że zawór jest otwarty na początku tylko dla obiegu kotłowego. Dopiero po wzroście temperatury zaczyna się otwierać (mechanizm bimetaliczny jak sądzę) na przewód powrotny i mieszać wodę. Wg mnie wydaje mi się, że w obiegu grawitacyjnym powinien chodzić.

Zdjęcie i opis zaworu esbe dostępne na: http://kotly.com/product_info.php?products_id=1368 Opis: Urządzenie przeznaczone do instalacji grzewczych z kotłami opalanymi paliwem stałym. Zawór TV zabezpiecza kocioł przed powrotem wody o niskiej temperaturze. Zawór montowany jest na zasilaniu ciepłej wody (72OC) albo na powrocie (45OC, 55OC lub 60OC)-rozwiązanie zalecane. Przyłącza 1 i 3 są zawsze otwarte, co umożliwia cyrkulację w obiegu kotłowym. Wejście 2 otwiera się wraz ze wzrostem temperatury. Na wejściu 3 należy zainstalować zawór regulacyjny. Zawór dostępny jest w czterech wersjach temperatury otwarcia 45OC, 55OC, 60OC lub 72OC. Wejście 2 będzie w pełni otwarte gdy temperatura wzrośnie 10OC powyżej temperatury zaworu TV. Zawór może być montowany w dowolnej pozycji. Czytając opis dochodze do wniosku że zawór jest otwarty na początku tylko dla obiegu kotłowego. Dopiero po wzroście temperatury zaczyna się otwierać (mechanizm bimetaliczny jak sądzę) na przewód powrotny i mieszać wodę. Wg mnie wydaje mi się, że w obiegu grawitacyjnym powinien chodzić, bo do otwarcia zaworu nie jest chyba potrzebny ruch wody wywołany pompką.

Zdjęcie i opis zaworu esbe dostępne na: http://kotly.com/product_info.php?products_id=1368 Zastosowanie: Urządzenie przeznaczone do instalacji grzewczych z kotłami opalanymi paliwem stałym. Zawór TV zabezpiecza kocioł przed powrotem wody o niskiej temperaturze. Zawór montowany jest na zasilaniu ciepłej wody (72OC) albo na powrocie (45OC, 55OC lub 60OC)-rozwiązanie zalecane. Przyłącza 1 i 3 są zawsze otwarte, co umożliwia cyrkulację w obiegu kotłowym. Wejście 2 otwiera się wraz ze wzrostem temperatury. Na wejściu 3 należy zainstalować zawór regulacyjny. Zawór dostępny jest w czterech wersjach temperatury otwarcia 45OC, 55OC, 60OC lub 72OC. Wejście 2 będzie w pełni otwarte gdy temperatura wzrośnie 10OC powyżej temperatury zaworu TV. Zawór może być montowany w dowolnej pozycji. Czytając opis dochodze do wniosku że zawór jest otwarty na początku tylko dla obiegu kotłowego. Dopiero po wzroście temperatury zaczyna się otwierać (mechanizm bimetaliczny jak sądzę) na przewód powrotny i mieszać wodę. Wg mnie wydaje mi się, że w obiegu grawitacyjnym powinien chodzić.

Panowie podpowiedzcie Czy na krótkim obiegu kotłowym za zaworem esbe tv musi byc pompa czy tez niekoniecznie. Czy zawór ten bedzie prawidłowo działał przy grawitacyjnym obiegu?

Rafał, dobrze że jesteś dociekliwy bo wiele ciekawych szczegółów można usłyszeć. Dzięki również dla tych którzy odpowiedzi chcą udzielać. Podzielę się może moimi spostrzeżeniami z użytkowania Ferrum FEE 17 kW a zdaje się, że jest to bardzo podobna konstrukcja do FEX plus. Jest niejaki problem z paleniem weglem. Otóż palenisko nie ma zabezpieczenia dodatkowym zamknięciem (stosowanym przez wielu prodecentów) co powoduje wypadanie węgla do komory popielnikowej. Rozmawiałem z moim montażystą i mozna bez wiekszego problemu takie zamkniecie dołożyć. Dlaczego producent go nie stosuje, chociażby jako opcji, nie wiem. Układanie drewna. Teoretycznie można układać szczapy na stojąco a więc o długości do 80 cm bo tak jest wysoka komora załadowcza. Z mojego doswiadczenia wynika jednak że sa problemy tego typu, że często drewno się wypali ale nie do końca i szczapa stoi na wąskim, wypalonym kawałku i nie chce opaść na dół. Najefektywniejsze i chroniące przed zawieszaniem opału jest układanie poziome a więc drewno ma długość ok. 24 cm ( wymiary komory to 24X26 cm.) Powietrze mam wtłaczane przy pomocy nadmuchu jednak brakuje mi również możliwosci ręcznego regulowania dopływu powietrza. Otwieranie dolnych drzwiczek i regulacja w ten sposób sprawa kłopot. Jestem umówiony na wycięcie w drzwiczkach klapki z możlwością jej regulacji za pomocą dokręcania śrubki. Myślę, że producent powinien również taką możliwość stworzyć. Producent podaje, że sprawność kotła wynosi 87 % ale przy średniej wody kotłowej na wyjsciu i wejściu 70 stopni. Takie parametry można spełnić tylko przy pełnym obciażeniu kotła a to zdarza sie tylko wyjatkowo. Gdyby zamontować zawory mieszające to można byłoby takie warunki uzyskać. Czy ktoś może powiedzieć jaka jest sprawność np przy 50 lub 60 stopniach? Kolejna sprawa dotyczy akumulatorów. O ile rozumiem zsadę działania wtórnego spalania to działa ono tylko przy pełnym dostepie tlenu. Podczas zamkniecia dostepu powietrza np. wentylator przestaje działać bo kocioł uzyskał zadaną temperaturę i wtedy w kotle zaczyna się tlić a nie palić. Powstaje wiele gazów, które nie są dopalane. Gdy sa akumulatory to praktycznie mozna palić na pełna moc a więc wtedy jest wykorzystana maksymalna sprawność kotła. Czy mam rację? Pozdrawiam forumowiczów Aleksander

Wiedziałem, że leśnicy to główni odbiorcy kotłów na drewno. Co do mojego kotła to jeszcze mam pewne wątpliwości. Najwięcaj czasu poświęciłem do tej pory kotłom firmy Ferrum. Nawet mam wstępnie omówiony rabat za moją aktywność. Ale co ostatecznie wybiorę myślę, że rozstrzygnie sie max. w przyszłym tygodniu. Jestem z dyrekcji krośnieńskiej a o drewnie może napiszę bo w jakis sposób bedzie sie ten temat łączył z moją prywatną stroną i poniekąd tematami, którymi sie zajmowałem. Nie mam nikogo zamiaru przekonywac do czegokolwiek ale jak ktoś będzie chciał skorzystać to proszę bardzo. Mnie nie ubędzie a moja stronka będzie może bardziej atrakcyjna. Przy okazji mam szczenięta: Sznaucerki miniaturowe. No i wyszło jaki jestem interesowny.

Jestem na kupnie kotła, temat mnie wciagnał i nie omieszkam się podzielić wrażeniami ale na mnie trzeba będzie niestety poczekać do końca sierpnia. A prawdziwy test będzie dopiero zimą. Szykuję nawet miejsce na mojej stronie internetowej pod to zagadnienie. Jako leśnik może rozbuduję temat w zakresie drewna opałowego bo widzę, że wiele osób ma w tym temacie pytania. No ale to wszystko w przyszłości. Pozdrawiam wszystkich poszukujących swojego sposobu na ciepły domek Aleksander

A jak wygląda sprawa wkładów szamotowych. Ze względu na wysoką temperaturę z pewnością się wypalają. Co wtedy. Czy łatwo jest je wymienić i czy nie jest to aby bardzo rzecz kosztowna? Drugi temat dotyczy zaprojektowania wielkości pieca. Dla przykładu mam 85 m2 w starym budownictwie bez podgrzewania ciepłej wody. Z obliczeń wychodzi więc jakieś 12 kW ale generalnie na rynku są konstrukcje pieców o wyzszych mocach nominalnych. Są one teoretycznie zabezpieczone przed zgubnym wpływem kondensowania ale czy nie spada wówczas ich sprawność i ewentualnie czy nie pojawiają się jakieś niekorzystne procesy? Czy w takim razie dobry kocioł na drewno to kocioł o precyzyjnie wyliczonej mocy znamionowej? Fachowcy - wzywam Was do klawiatury Aleksander

Kochani, co się stało. Rozumiem, że może braknąć tchu po takiej porcji informacji ale żeby tak odebrało głos na dobre? Zapodam więc temat. Kotły z dolnym spalaniem to rzeczywiscie efektywne piece ale wszędzie pisze, że wilgotnośc drewna może być do 20%. Co się więc dzieje gdy jest ona np. 30%. W instrukcjach kotłów ze spalaniem górnym podają graniczną wilgotność do 30-35%. Więc może na tym polega ich zaleta? Aleksander

W nawiązaniu do wcześniejszych wypowiedzi chciałbym zapodać kolejny temat. Czy można dołożyć powyżej górnych drzwiczek zasypowych dodatkowy pojemnik w celu założenia jednorazowo większej porcji paliwa a co się z tym wiąże rzadziej odwiedzać kotłownie? Aleksander

Z komfortem uzytkowania kiotła na drewno wiąże się czestotliwość jego załadunku. Zwykle jest taka zasada, że im mniejsza moc tym też mniejsza komora załadowcza. Mozna by w takim razie kupić kocioł o większej mocy - bo ma wiekszą komorę ale słyszałem, że niekorzystnie wpływa przewymiarowanie kotła gdyż wtedy trzeba dusić spalanie ażeby nie zagotować instalacji a to wiąże się z obniżeniem sprawności i wydzielaniem kondensatu powodującego korozję kotła. Fachowcy - co Wy na to?