webi

Ja mam za sobą czterech nawróconych tzn cztery kotłownie Stałopalność wzrosła od 20-40 % w zależności od paliwa. Najlepiej wychodzą kociołki opalane węglem. trochę gorzej drewnem.

Wyjściem jest zamontowanie wentylatora na kominie, i podłączenie go równolegle z wentylatorem wyciągu.

W budynkach wielopiętrowych nie da się wsadzić wentylatora w byle ciąg, bez uzgodnień z zarządcą. Jeżeli we wszystkich mieszkaniach zastosowano wentylatory łazienkowe, to muszą one być wyposażone w zawór zwrotny, bo w kanale jest nadciśnienie. O wiele lepiej pracuje się na instalacji z wentylatorami wyciągowymi na dachu.

Dzięki za odpowiedź A jeśli chciałbym utrzymać stałą temp podłogówki nie zależnie od temperatury bufora? Jedyne grzejniki w budynku to łazienkowe, mogą mieć tę sama temperaturę zasilania co podłoga. Czy wg Ciebie zasilenie zasobnika CWU szeregowo będzie funkcjonować?

Trudno znaleźć odpowiedź na pytanie, jak powinna wyglądać prawidłowa instalacja CO+CWU. Jest wiele tematów ale o istniejących kotłowniach, najczęściej juz z problemami. Jest wiele postów rozrzuconych w różnych tematach gdzie nie otrzymają odpowiedzi „bo to nie na temat” albo „wcina się w aktualną dyskusję” powodując zamęt. A gdyby tak połączyć te tematy w jeden np wzorcowa kotłownia-zrób to sam( schemat kotłowni - zrób to sam, gdzie każdy inwestor znalazł by cos dla siebie a instalatorzy mogli by się podszkolić W standardowej kotłowni sa źródła ciepła, jest bufor ciepła Adama M, jest zasobnik CWU i trzeba to sprytnie połączyć żeby było prosto i wygodnie. Zacznę może od jednej z koncepcji, proszę o opinie czy to będzie działać ? http://img593.imageshack.us/img593/8210/schematkotownijasny.jpg Nie wszystkie podstawowe elementy są wrysowane, brakuje filtrów manometrów termometrów niektórych zaworów odcinających. Ale chodzi o zasadę działania, w tym przypadku priorytetem jest ładowanie CWU ale bez dodatkowej pompy. W tej konfiguracji obawiam się wychładzania zasobnika CWU przez wygasający kocioł dlatego umieściłem go najwyżej a pompę ładującą można wyłączać np. przy 75 stopniach. Zapraszam do dyskusji Webi

Pisząc o przepychaniu rury pex miałem na myśli oblanie jej zaprawą ale to i tak nie spełni oczekiwań bo rozstaw rurek jest około metra a powinno być co najmniej cztery razy gęściej. czyli bez sensu. zaburzenie przepływu polepszy wymianę na prostych odcinkach to jedyne co można zrobić . Ale jak umieścić cos w takim meandrze? można by wdmuchiwać np. ponacinane puszki po piwie:). Innym rozwiązaniem jest zwiększenie ciepła właściwego medium. Np: zamiast suchego powietrza zastosować parę wodna która skraplając się będzie oddawać sporo ciepła utajonego. Można zwiększyć ciśnienie medium, co w przypadku gazu zwiększa ilość wymienionego ciepła. Jak widać teoretycznie rozwiązań jest wiele, a praktycznie... Rury są za dużej średnicy i za rzadko.

Tu problem jest z wymianą ciepła powietrze-beton jest o wiele mniej sprawna niż woda-beton. Nie da się zbytnio zwiększyć temp zasilania, mamy o wiele mniejszy wsp przenikania, dlatego pozostaje zwiększyć powierzchnie wymiany po stronie powietrza. Wnioskuję tylko ze zdjęć, ale wygląda na to że powierzchnia wymiany przy podłogówce wodnej była by większa. Ciężko coś doradzić, tak jak napisał Adam przez takie meandry trudno cos przepchać nawet jakby prowadzić pilotem do przewodów elektrycznych, PEX sie nie podda a i rozstaw za duży.

Gdybyśmy porównali dwa zestawy Toprock 150 +Superock 150 oraz Toprock 150 +Rockmin 150 dla dachu o powierzchni 200 m2 to różnica w zapotrzebowaniu sezonowym będzie wynosiła około 126 kWh/rok? Przyjmując ogrzewanie prądem (I taryfa 0,65 zł), wychodzi około 81 zł na rok. Różnica w zakupie to około 860 zł, zwrot za 10 lat lub inaczej 6,5 zł na miesiąc. Te same wyniki wychodzą przy zastosowaniu tańszej wełny λ=0,039 po 14zł za m2 10,5 roku zwrot. Nie wiem czy to poprawne wnioski, ale wydaje mi się że przy sumarycznej grubości izolacji 30 cm, wieksze znaczenie ma trwałość i jakość wełny niż stosunek λ do cena. I tu oczekiwałbym argumentów, dlaczego wełna X jest lepsza od wełny Y.

Sprzedawca ostatnio zaproponował zastosowanie styropianu posadzkowego EPS 038 o grubości 20 cm na elewację. Nie jestem przekonany do takiego rozwiązania, szczególnie że 20 cm posadzkowego jest droższe o 800 zł od 15 cm grafitowego.

Nas spotkało to samo, na dniach ściana będzie skracana. Musze ją naciąć z dwóch stron ale tarcza nie sięga do połowy, wiec resztę będę musiał kuć. Miałem okazję tej zimy obserwować zjawiska na dachu z takim błędem. Śnieg był wytopiony w okolicach komina i dodatkowo w miejscu gdzie znajdowały się ściany szczytowe.

Ja mam jeszcze dylemat, 15 cm grafitowego czy 20 cm zwykłego. 20 cm potrzebuje aby ukryc skrzynki rolet bo nie cofnołem nadproży a chcę uniknąc mostków.

Czy możesz rozwinąć, bo to interesujące, Jak uniknąć takich błędów? Czy przy otwarciu takiego dachu jest możliwość określenia typu lub producenta wełny? Czy łatwo określić przyczynę degradacji, (przecieki połaci lub brak odpowiedniej izolacji od wewnątrz)? Wiadomo że izolację dachu nie robi się na 5 czy 10 lat, dlatego trwałość i niezmienność parametrów to jedno z podstawowych kryteriów wyboru. wszelkie informacje są przydatne.

Dziękuję za odpowiedź. Licząc krakowskim targiem 10% i robiąc założenia że spalę (przesadnie) 4 tony węgla za około 3000zł, daje oszczędność 300 złotych rocznie, wiec zwrot inwestycji za ok 10 lat lub więcej w przypadku ogrzewania drewnem do którego mam dostęp. I może inaczej postawię pytanie. Jeżeli posługujemy się współczynnikami to dlaczego nie Ursa DF35 GOLD lub ISOVER PROFIT-MATA za 18zł w tym przypadku różnica w koszcie inwestycji wynosi około 1500 zł

Witam Kotłowni jeszcze nie mam ale nurtuje mnie pewne zagadnienie. Chciałbym zabezpieczyć kocioł przed przegrzaniem, w przypadku braku prądu. Czy bufor połączony z kotłem rurociągiem o dużej (np. 1 1/2”) średnicy, będzie odbierał ciepło grawitacyjnie. Czy lepiej zabezpieczyć podtrzymanie akumulatorem 12V z przetwornicą. I temat trochę z innej beczki. Chcę odzyskać ciepło z klimatyzacji ale bez bezpośredniego odparowania w bojlerze. Mój plan jest taki żeby owinąć rura miedzianą bufor. Tylko problem jest z powierzchnią wymiany, ponieważ okrągła rurka słabo przylega. Tu pomogło by lutowanie ale trochę tego dużo. Dobrym rozwiązaniem było by dołożenie zewnętrznego płaszcza wypełnionego cieczą. Projekt będzie realizowany w tym roku, jak coś zrobię to się pochwalę. Mile widziane wszelkie pomysły na zintensyfikowanie wymiany.

Pojeździłem dzisiaj po składach, i sytuacja wygląda tak: SUPERROCK 150MM lambda 0,035 kosztuje 21 zł/m2 Uni-Mata 150mm lambda 0,039 kosztuje 14 zł/m2 To w przypadku dachu o powierzchni 250 m2 i 30 cm izolacji ogromna różnica. Te 3,5 tysiąca zł, nie zwróci się chyba tak szybko w kosztach ogrzewania, szczególnie przy 30 cm izolacji. co o tym myślicie?