pdurys
-
Liczba zawartości
227 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez pdurys
-
Mnie sie takie polaczenie podoba. U mnie kiedy ocieplalem welna musialem zrobic listwy startowe, ktore teraz uszczelniam pianka na styku welna / styropian fundamentu. Nie wiem tylko co zrobic z wejsciem do domu. Mysle o przyklejeniu na styropianie plytek mrozodpornych i dalej kostka chodnika, ale jeszcze sie zastanawiam.
-
Alternatywa - dowolny kociol podgrzewajacy wode do temperatury 55 degC Kominek. Wedlug mnie jesli mozesz to pomysl o DGP zamiast podlaczania tego do Legalettu. Chca wykorzystywac kominek jako jedyne zrodlo ciepla bedziesz musial CALY czas w nim palic. Piszac caly czas mam na mysli codziennie po kilka godzin. Niemniej jednak musisz przemyslec sprawe jak bedziesz wytwarza CWU. Wiec raczej bez jakiegos pieca sie nie obejdzie. DGP - Dystrybucja Goracego Powietrza CWU - Ciepla Woda Uzytkowa
-
Hmm, tego nie wiedzialem. W instrukcji bylo napisane zamknac przeslone i nacisnac przycisk Calibrate. A tak na marginesie to sie sama kalibrowala za kazdym razem jak ja wlaczalem.
-
Tak mial po kolezensku O co Ci chodzi z interpretacja? Na zdjeciach widac na kolorowo gdzie jest cieplej gdzie chlodniej i jakie sa tam temperatury. Jesli potrzebujesz wytlumaczenia dlaczego tak jest to pewnie bedziesz potrzebowal z kims na ten temat porozmawiac, ale wydaje mi sie, ze dasz sam rade.
-
A mozesz sobie sam policzyc? Pelety-a-gaz-ze-zbiornika A z wlasnym zbiornikiem to nie zapominaj o corocznych przegladach UDT i Twojej odpowiedzialnosci za ewentualne szkody.
-
Jest dokladnie tak jak napisal perm odnosne odwodnienia i koniecznosci wspolpracy z lokalnym architektem. Chociaz w tym watku sie wielu nie zgadza z jego zdaniem odnosnie ekonomicznosci wykonania Legalettu, ale wybor pozostawim Tobie. Wracajac do tematu, nie chce Cie odciagac od rozwiazan gotowych, ale w moim przypadku jak pewnie i wielu innych okazalo sie, ze gotowy praojekt nie byl tanszy niz zamowiony u lokalnego architekta. Nawet jak kupisz gotowca, to musisz miec swojego architekta aby naniosl tego gotowca na plan dzialki, wrysowal media i naniosl ewentualne poprawki. Z pewnym uproszczeniem na dom skladaja sie trzy podstawowe elementy konstrukcyjne: fundament, sciany, dach. Jesli jedna z nich chcesz wykonac inaczej niz w projekcie to mozesz dokladnie tak jak pawgar napisal wczesniej albo naniesc uwage w dzienniku o zmianie technologii albo poporawic to od razu w projekcie, ktory bedziesz skladac do PnB. Zamawiajac produkt w Legalett otrzymasz gotowy projekt budowlany plyty fundamentowej z ogrzewaniem, wiec dwa z elementow gotowego projektu dostaniesz w ich cenie: fundament plus ogrzewanie na parterze. W gotowym projekcie tez za to zaplacisz. Podpisujac umowe z Legalettem bedziesz miec tam wymog dostarczenia jeszcze przed otrzymaniem projektu raportu geologicznego z dzialki z miejsca gdzie chcesz posadowic dom. To jest bardzo wazne, bo normalnie w projektach gotowych tego tez nie ma, a jak sama sie domyslasz i co napisal perm, odwodnienie dookola domu jest bardzo wazne tylko, ze tego nie bedziesz miec w gotowcu. Z tego i z innych powodow, jakbym sie teraz ponownie budowal to zamowilbym projekt w biurze architektonicznym z pozniejszym nadzorem autorskim w trakcie budowy niz gotowca, ktorego mam pokreslogo jak kolorownki mojego synka A co do ceny to tez musisz sama sie zdecydowac. Dla Twojego domku tak jak napisal Arturo72 koszt samej plyty fundamentowe Legalett bedzie wynosil okolo 65 kpln, plus okolo 8 kpln za pospolke i prace maszyn oraz okolo 1 kpln za raport geotechniczny. W zamian za to bedziesz miec projekt fundamentu, jego wykonanie na budowie w ciagu 5 dni ze wszystkimi materialami, porzadek po tym etapie, system ogrzewania na calym parterze odporny na pozniejsze prace budowlane i montazowe. Tak mozna to wykonac w innej technologii tak jak pisali poprzednicy wiec masz wybor. Ja i wielu innych na tym forum jestesmy zadowoleni z dokonanego wyboru. Jestem pewien, ze cokolwiek Ty wybierzesz tez bedziesz z tego zadowolona.
-
U mnie sie nie dalo. Rozstaw rur wychodzacych z fundamentu byl zbyt maly aby postawic na nim same tlumiki i "przykleic" je za pomoca zaprawy. Niemniej jednak zrobilem stojaki na ktorych postawilem tlumiki ale szum jest slyszalny. Przestal mi juz przeszkadzac choc nadal nie mieszkamy w domu.
-
Zazwyczaj fundament wykonuje sie na dlugo przed uruchomieniem agregatow. Chyba, ze jest okres zimowy i chcesz przyspieszyc wiazanie betonu albo zapewnic mu temperature powyzej zera. Kiedy masz juz sciany, dach, okna drzwi to plyta jest juz wystarczajaco trwala i nie wymaga wygrzewania. Inna sprawa jest jest wysuszenie, bo w kanalach moze byc woda jak to mial np. pawgar Do wysuszenia kanalow sluza tzw. agregaty budowlane - wynajmowane na miesiac albo dluzej. Sa elektryczne, maja moc okolo 5kW ale trzeba zrobic im jakies przykrycie jesli potrzebujesz "zawracac" powietrze spowrotem do kanalow zamiast wydmuchiwac na zewnatrz.
-
NIe mam pojecia. Moge sie tylko domyslac, ze nie jest wieksza niz 55 degC bo na tyle mam ustawiona temperature w piecu. A powaznie to okolo 40 - 45 degC. Wnioskuje to z pomiarow temperatury powierzchnii podlogi przy samych agregatach. Na pewno nie jest nizsza niz okolo 30degC bo dopiero przy tej temperaturze wlaczaja sie wentylatory wymyszajace obieg powietrza.
-
W korytarzu od wejscia gres. To samo w lazienkach i kotlowni. W pozostalych pomieszczeniach: kuchnia, salon, sypialnie deska trojwarstwowa olejowana Tarkett klejona do podlogi bez zadnej pianki, folii itp. Swoja droga nie wiem czemu ta folia mialaby sluzyc? Na ich stronie nie ma slowa o folii pod deskami na ogrzewana podloge.
-
Nie drecz sie. Postaram sie na przyszlosc jeszcze bardziej uscislic swoje posty aby nie bylo watpliwosci. Ale efekt jest grzania podlogowego jest bardzo wazny. Z tego powodu zrezygnowalismy z "dywanow" a postawilismy na dobra drewniana podloge - odpowiednia dla tego typu ogrzewania.
-
Dokladnie tak jest. Nie wiem gdzie wyczytales z mojego postu, ze temperatura podlogi pod paczkami welny jest nizsza. Jest wyzsza, dokladnie tak jak to opisales powyzej. Podloga nie jest "chlodzona", nie przekazuje ciepla do pomieszczenia wiec jest automatycznie cieplejsza niz pozostala "nieoslonieta" czesc.
-
U mnie PP50 sa tak samo jak wszedzie indziej czyli co 24 - 25 cm. Wedlug opisu w projekcie pomieszczenia o powierzchnii ponizej 10 m2 powinny byc dodatkowo dogrzewane aby osiagnac zadana temperature. W zeszlym tygodniu rozmawialem z kolega z pracy, ktory ma wodna podlogowke. Zwrocil moja uwage na oczywista sprawe, o ktorej wczesniej nie myslalem. U mnie cala powierzchnia podlogi w lazience bedzie wylozona kafelkami inie bedzie niczym zakryta. U niego jest po pierwsze brodzik podwyzszony na takiej specjalnej styropianowej ksztaltce - pod nia nie robili ogrzewania - w Legalett bedzie z definicji. Po drugie ma wanne - nie jakas ogromna ale znowu bez ogrzewania pod nia - w Legalett patrz wyzej. Wniosek jest taki, ze u niego powierzchnia grzewcza jest o jakies 30 - 40% mniejsza od powierzchnii lazienki. U nas w podobnej sytuacji te 30 - 40 % powierzchnii byloby "stracone" dla emisji ciepla. Ja osobiscie bede mial w lazienkach dodatkowe drabinki zasilane z CO bo chce na czyms suszyc reczniki i szlafroki. Dodatkowo pozwoli mi to zgodnie z opisem w projekcie uzyskac wyzsza temperature niz w pozostalych strefach. Mam ustawiona jednakowa temperature we wszystkich pomieszczeniach, ale zobaczylem dzisiaj bardzo wyraznie co znaczy "zakrycie" czesci podlogi jakims izolatorem na temperature w pomieszczeniu. Na poddaszu w drugiej lazience mam teraz zlozone kilka paczek welny. Oryginalnie zapakowane zajmujace jakies 50% powierzchni podlogi. Kamera termowizyjna sprawdzalem temperature podlogi. Zaskoczylo mnie jak duza byla roznica w temperaturze powierzchni podlogi pod paczkami welny i tymi odslonietymi. Dochodzilo to nawet do 3 degC Po odsunieciu welny temepratura sie wyrownala po jakiejs godzinie i "oczywiscie" temperatura w pomieszczeniu rowniez poszybowala w gore.
-
U mnie w projekcie rurki PP fi=50 sa rozstawione okolo 24 - 26 cm (w roznych miejscach inaczej chociaz najwiecej jest ich co 24 cm.) Rury stalowe fi-100 z dokumentacji Legalett Canada: "2” pipe layout is 250mm-600mm (10”-24”) spacing or 300mm-1,000mm (12”-40”) spacing for 4” pipe." Poczatek kazdej sciezki grzewczej jest zaizolowany, aby doprowadzic cieplo do najdalszych fragmentow fundamentu.
-
Dokladnie tak to jest Polipropylen
-
To jest Twoja decyzja. Zasadnioczo z tego co pamietam to system 50 jest troche tanszy bo pozwala wykonac troche "ciensza" plyte fundamentowa. Z drugiej strony rurek fi=50 jest prawie dwa razy wiecej - ukladane sa gesciej niz metalowe a tym samym, wedlug mnie, lepiej rozprowadzaja cieplo w mniejszych pomieszczeniach.
-
Nie zapomnialem, ale teraz jest nudne wykanczanie domu bez widocznych codziennych efektow. Dlatego kamera zostala wylaczona, bo tak naprawde nic sie nie dzieje. Moze sie zbiore w sobie i uzupelnie braki. Planujemy zlozyc dokumenty do PINBu w marcu albo na poczatku kwietnia.
-
W systemie 100 sa ze stali ocynkowanej w systemie 50 z PCV w kolorze czerwonym jesli to ma jakies znaczenie 100 i 50 to sa srednice rur
-
Chodzi o to, aby odebrac cieplo z wymiennika kominek / Legalett. W ten sposob bedziesz mogl dystrybuowac cieplo do wszystkich stref niezaleznie od ich temperatur. Chyba wczesniej pisalem o moim przypadku z wymiennikiem na dwa obwody. Jesli nie znajdzicie to napiszcie do mnie to odpowiem w szczegolach co i jak.
-
Dokladnie tak jest. Dom jeszcze jest pusty. Echo niesie sie jak w gorach. Dlatego kazdy szum slychac wyraznie. Szum wentylatorow mozna uslyszec tylko wtedy kiedy w domu nic sie nie dzieje. Multimedia sa wylaczone, lodowka nie pracuje, okna pazamykane, nie laduje samolot, nie przejezdza pociag (tak mieszkam w poblizu lotniska i torow kolejowych) Niemniej jednak gdybym mial Legalett na prad to chcac wykorzystac 2 taryfe musialbym grzac tylko w nocy czyli wtedy kiedy z definicji jest najmniej szumu otoczenia i szum wentylatorow bylby wyraznie slyszalny. Zobaczymy jak to bede odczuwal kiedy sie wprowadzimy z cala rodzina.
-
To nie chodzi o "przecieki" powietrza ale o halas dochodzacy z wentylatora poprzez instalacje grzewcza. W skrajnym przypadku kiedy nie byly dobrze zaizolowane (czytaj bez wypelnienia pianka) peszle od kabli to nawet w rozdzielni elektrycznej bylo slychac szum pracujacych wentylatorow. Jeszcze jedna uwaga. Dla przypomnienia mam agregaty wodne. Wydaje mi sie, ze wymiennik Legalettu na dwa obwody grzewcze nie ma separacji. To znaczy, ze jesli nawet bedzie pracowal jeden z agregtow to mozliwe jest tloczenie cieplego powietrza do drugiego agregatu i nawet jego uruchomienie, poniewaz termostat jest nastawiony na okolo 30 degC. Na to nic nie mozemy poradzic poza informacja do Legalettu aby przyszli inwestorzy mieli lepsze uklady. Jesli chcesz pominac oryginalne tlumiki, to zrob nowe rozprowadzenie tak wyciszone jak tylko mozesz. Nie zaluj izolacji nawet kosztem przestrzeni wokol kominka. Ja dzieki wymiennikom na wode mam ten komfort, ze nie potrzebuje "grzania" w nocy - kiedy jest najciszej w domu i kazdy szum doskonale slyszalny. Jak juz sie wprowadze to ustawie parametry grzania tylko w dzien oraz w srodku nocy, wiec raczej nie powinno to mnie denerwowac wieczorem po powrocie z pracy albo przed zasypianiem.
-
Sorry, ze sie wtracam ale przerabialem to kilka miesiecy temu. Z tym jest pewien problem. U mnie wyjscie kanalow z plyty zostaly wykonane zbyt blisko siebie, i nie dalo sie postawic tlumikow na posadzce. Srodkowa scianka, rozdzielajaca dwie komory nie dala sie wcisnac miedzy kanaly. Mam dwa obiegi podlaczone do kominka. Normalnie wedlug Legalettu, wystarczy je postawic na posadzce uzywajac zaprawy, albo innego lepiszcza odpornego na temperature. Pamietaj, tez ze pozniej przez kominek musi przewiewac powietrze do jego chlodzenia i przekazywania ogrzanego powietrza do pomieszczen (-ia) dlatego jesli - tak jak w moim przypadku - zablokowalyby doplyw powietrza z boku kominka, musialbym zrobic kratke na samym froncie. Okropnie to by wygladalo. Dlatego tez zrobilem dwa w jednym. Z kilku katownikow i blachy zrobilem cos na ksztalt taboretu na ktorym postawilem oba tlumiki po lewej i prawej stronie kominka. Dzieki temu moglem tez zrobic kratke z lewej strony kominka, bo dzieki "taboretowi" podnioslem tlumik o jakis 15 - 20 cm powyzej posadzki. Wydaje mi sie tez, ze musisz popracowac nad izolacja dzwiekowa calego ukladu w okolicy kominka. To co inni pisali o wiekszym halasie to niestety prawda. Jesli bym nie zrobil tego wymiennika a tylko rozprowadzil powietrze po calym domu osobnymi kanalami to byloby ciszej (chociaz i tak to jest prawie nieslyszalne, ale jednak) Podnoszac tlumiki nie zaizolowalem dzwiekowo kanalow pod nimi. Teraz tego nie moge naprawic bez rozbierania calego kominka. Sugerowalbym najpierw zrobic test ale na pewno zastosowalbym kanaly spiro w izolacji z welny mineralnej.
-
Przed podpisaniem umowy z Legalettem mialem mozliwosc spotkac sie w Gdansku z p. Naruckim. Rozmawialismy dosyc dlugo na praktycznie kazdy temat zwiazany z moim projektem. Pytalem tez wprost czy nie trzeba zastosowac XPS pod plyta fundamentowa tak jak to np. sugeruje BASF. Otrzymalem odpowiedz, ze to nie jest uzasadnione ekonomicznie. Pomimo takich wytycznych w Niemczech caraz czesciej odchodzi sie od ukladania XPS na korzysc mieszanego ukladu EPS / XPS. Poniewaz takie zapewnienie mnie w tym momencie zadowolilo zgodzilem sie na standardowy EPS. Przeciez to oni wykonuja projekt i daja na to gwarancje, ze wszystko bedzie OK. Druga sprawa ciepla. Piszac, ze w domu nie bede mial temperatury wyzszej niz 23 degC niezaleznie od temperatury na zewnatrz mialem na mysli okres letni A powaznie. Wedlug mojego oryginalnego projektu domu LK-584w czesci dotyczacej ogrzewania sa podane wytyczne temperatur w poszegolnych pomieszczeniach. Z wyliczanki wynika, ze w zadnym pomieszczeniu poza lazienka (24degC) nie ma wiecej niz 20 degC i w takiej sytuacji potrzeba 14,5 kW Z projektu Legalettu mam cztery agregaty kazdy o mocy 4kW czyli razem 16kW. Stad prosty wniosek, ze jesli chcialbym wieksza temperature w pomieszczeniach to powinienem miec wiecej agregatow. Tylko po co. Mnie i mojej rodzinie 20 degC w zupelnosci wystarcza.
-
perm, nie chcialem miec izolacji o wytrzymalosci trzykrotnie wiekszej niz standardowa ale z trzykrotnym marginesem bezpieczenstwa. Tak mniej wiecej. Wedlug mnie EPS100 wytrzymuje obciazenia na sciskanie nie mniejsze niz 100 kPa jak sama nazwa wskazuje a ze jest jakis problem z pelzaniem juz przy obciazeniu 30kPa to inna sprawa. Nie mieszaj tego prosze. Po drugie moj dom wywiera nacisk mniejszy niz 30 kPa tak wynika z obliczen i zalozen projektu, a uwage moja zwrocila niespojnosc w podanych danych w projekcie. Wyczailem inny problem, ktory musze jakos rozwiazac. Pewnie jakas pianka wystarczy ale chce sie upewnic. Chodzi o to, ze "na dole" ocieplenia sciany jest metalowa listwa startowa, ktora jest przykrecona do sciany. Miedzy nia a styropianem plyty powstal jakis mostek cieplny, ktory wyraznie widac na termowizji. W poniedzialek pewnie nadal bedzie wystarczajaco cieplo aby wicsnac tam pianke. Jak znowu zrobi sie zimno to sprawdze efekty tej operacji.
-
Ja bym sie cieszyl jesli niezaleznie od pogody w domu nie bede mial wiecej niz 23 stopinie i to dzieki fundametowi. Poniewaz w domu mam podloge drewniana poza lazienka i korytarzem to nie moge miec wiecej niz 27 stopnii na podlodze. W takiej sytuacji temperatura w pomieszczeniu jesli bedzie 24 stopnie to i tak bedzie dobrze. Nie wiem dlaczego 23 stopnie jest dla Ciebie za malo ale dla wiekszosci ludzi to jest OK
